Винты на ваз своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Изготовление винтовой стойки из обычной.
Берем стойку.
Срезаем опорную чашку пружины.
Можно на самой стойке нарезать резьбу, либо приделать к стойке резьбу. Я решил приварить трубу с уже имеющейся резьбой. Чтобы резьбы с гайками не заржавели, решил, что они должны быть из нержавейки.
Теперь необходимо сделать опорную чашку для пружины. Можно использовать отрезанную чашку, но я решил применить верхний резиновый изолятор пружины и с низу, для уменьшения шума и вибраций передаваемых по пружине на кузов от дороги.
Диапазон регулировки клиренса от стандарта до -70 при стандартных пружинах.
Изготовление передних винтовых стоек в процессе.
Комментарии 86
Привет, подскажи пожалуйста, какую ты брал трубу — нержавейку или обычную?
А гайки из чего делал?)
Все гениально просто ☺
а какой диаметр трубы
Наружный 58 мм стенка 5.
Такой же вопрос про чашку)как срезал ?
Срезал болгаркой, при срезании необходимо следить чтобы не задеть корпус стойки. Лучше не допилить, чем повредить корпус.
а как чашку срезал?
Срезал болгаркой, при срезании необходимо следить чтобы не задеть корпус стойки. Лучше не допилить, чем повредить корпус.
Да, молодчага! Эх времени бы!)
Да, повозиться надо)
Здорова. Размерами можешь поделиться. Такая же идея появилась месяц назад, беда… размеры самих винтов нужны
Размеры можно делать какие угодно под свои нужды, я сделал с такими параметрами: длинна 125 мм, внутренний диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 5 мм, резьба М 58 шаг 2,3 мм
Классный замут! молодец, у меня тоже в процессе)) скоро пост
красава, мне стоит тоже задуматься, вот только вопрос, если такие сделать со сток пружинами непиленными, при занижении жестче будет?
Жестче не будет, так как жесткость зависит от характеристик пружин, если они не меняются, то и жесткость не меняется.
очень интересно! возьму на заметку!
Я себе винты из короткоходок сделал месяца три с лишним назад, хорошая тема получилась, ни капли не жалею. При поисках трубы столкнулся с трудностью, 46го диаметра не нашел ни где, кроме как на металлоприемнике (труба старая, но черт возьми, 6мм стенки, железная, пока ее болгарил, думал что руки отсохнут). Сейчас все норм, еще не красил их, на следующей недели думаю разобрать покрасить. Только что колесо снимал, не че не заржавело. Ход регулировок у меня получился 13 см, опускается ниже пневмы, если убрать отбойники и поставить родные диски. Нижнюю чашку использовал родную из-за того что у меня чашка практически полностью ложиться на гайку. У тебя какая глубина и ход резьбы?
Мне труба попалась 48 мм, ход получился 70 мм, мне достаточно и этого.
ну да на родных амиках этого хода регулировок за глаза, больше и не нужно как таковое. Я для того что бы завысить машину решил по другому поступить, с помощью короткоходок могу опустить до земли, в верхнем положение она поднимается до верха покрышки, и дополнительно прикупил домики, на зиму поставил их, и все, вопрос решен. машина как стандарт поднята
Для зада домики как вариант, а как поступать с передком? В заниженных пружинах мне не нравиться их жесткость, трясет на них сильно, поэтому стаяла задача занизить с неприменим заводских пружин.
ну, у нас дороги хорошие, из-за этого меня не напрягает жесткость пружин, из-за этого дискомфорта не испытываю. С передком ни че не сделаешь, кроме винтов, амики у меня есть, то же думаю сделать винты, ты уже начал? какие пружины использовать будешь?
думаю поставить задние заниженные, так как передние меньше задних по высоте, как сниму пружины померю жесткость тогда и определюсь какие ставить.
я хотел на перед задние жесткие пружины поставить, но не придумал какую чашку верхнюю использовать под пружину)
Я верхнею чашку от 10-ки взял, она имеет плоское основание, на него ложиться резиновый изолятор от задней пружины, только с чашкой от 10-ки нужно использовать и опорники от 10-ки. Как доделаю выложу отчет, пока нет времени этим заниматься.
норм такая тема! взял себе на заметку! у меня короткоходки у самого, сделаю как у тебя, будут винтовые короткоходки)))))
Для заниженой будет самое то, а мне зимой надо чтоб как на джипе было)
Интересно, а винты могут деформироваться при сильных ударах?
Думаю, если кувалдой по ним дать, то деформируются)
Ну тогда в закладки, а то смотрел винтовую подвеску, за б/у просят 14 тысяч, так что статья маст хев…
Отлично! Возьму на заметку.
мода на короткоходки прошла)) теперь в моде винты. отлично сделано.
Пневма, это по моде, это так, чтоб на зиму и лето не приходилось всю ходовку перебирать)
при сварки трубы к корпусу сам корпус не стянуло ? как шток ходит ?
Варил точками, с перерывами пока стойка остынет, шток ходит равномерно и плавно.
Изготовление винтовой стойки из обычной.
Берем стойку.
Срезаем опорную чашку пружины.
Можно на самой стойке нарезать резьбу, либо приделать к стойке резьбу. Я решил приварить трубу с уже имеющейся резьбой. Чтобы резьбы с гайками не заржавели, решил, что они должны быть из нержавейки.
Теперь необходимо сделать опорную чашку для пружины. Можно использовать отрезанную чашку, но я решил применить верхний резиновый изолятор пружины и с низу, для уменьшения шума и вибраций передаваемых по пружине на кузов от дороги.
Диапазон регулировки клиренса от стандарта до -70 при стандартных пружинах.
Изготовление передних винтовых стоек в процессе.
Comments 86
Привет, подскажи пожалуйста, какую ты брал трубу — нержавейку или обычную?
А гайки из чего делал?)
Все гениально просто ☺
а какой диаметр трубы
Наружный 58 мм стенка 5.
Такой же вопрос про чашку)как срезал ?
Срезал болгаркой, при срезании необходимо следить чтобы не задеть корпус стойки. Лучше не допилить, чем повредить корпус.
а как чашку срезал?
Срезал болгаркой, при срезании необходимо следить чтобы не задеть корпус стойки. Лучше не допилить, чем повредить корпус.
Да, молодчага! Эх времени бы!)
Да, повозиться надо)
Здорова. Размерами можешь поделиться. Такая же идея появилась месяц назад, беда… размеры самих винтов нужны
Размеры можно делать какие угодно под свои нужды, я сделал с такими параметрами: длинна 125 мм, внутренний диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 5 мм, резьба М 58 шаг 2,3 мм
Классный замут! молодец, у меня тоже в процессе)) скоро пост
красава, мне стоит тоже задуматься, вот только вопрос, если такие сделать со сток пружинами непиленными, при занижении жестче будет?
Жестче не будет, так как жесткость зависит от характеристик пружин, если они не меняются, то и жесткость не меняется.
очень интересно! возьму на заметку!
Я себе винты из короткоходок сделал месяца три с лишним назад, хорошая тема получилась, ни капли не жалею. При поисках трубы столкнулся с трудностью, 46го диаметра не нашел ни где, кроме как на металлоприемнике (труба старая, но черт возьми, 6мм стенки, железная, пока ее болгарил, думал что руки отсохнут). Сейчас все норм, еще не красил их, на следующей недели думаю разобрать покрасить. Только что колесо снимал, не че не заржавело. Ход регулировок у меня получился 13 см, опускается ниже пневмы, если убрать отбойники и поставить родные диски. Нижнюю чашку использовал родную из-за того что у меня чашка практически полностью ложиться на гайку. У тебя какая глубина и ход резьбы?
Мне труба попалась 48 мм, ход получился 70 мм, мне достаточно и этого.
ну да на родных амиках этого хода регулировок за глаза, больше и не нужно как таковое. Я для того что бы завысить машину решил по другому поступить, с помощью короткоходок могу опустить до земли, в верхнем положение она поднимается до верха покрышки, и дополнительно прикупил домики, на зиму поставил их, и все, вопрос решен. машина как стандарт поднята
Для зада домики как вариант, а как поступать с передком? В заниженных пружинах мне не нравиться их жесткость, трясет на них сильно, поэтому стаяла задача занизить с неприменим заводских пружин.
ну, у нас дороги хорошие, из-за этого меня не напрягает жесткость пружин, из-за этого дискомфорта не испытываю. С передком ни че не сделаешь, кроме винтов, амики у меня есть, то же думаю сделать винты, ты уже начал? какие пружины использовать будешь?
думаю поставить задние заниженные, так как передние меньше задних по высоте, как сниму пружины померю жесткость тогда и определюсь какие ставить.
я хотел на перед задние жесткие пружины поставить, но не придумал какую чашку верхнюю использовать под пружину)
Я верхнею чашку от 10-ки взял, она имеет плоское основание, на него ложиться резиновый изолятор от задней пружины, только с чашкой от 10-ки нужно использовать и опорники от 10-ки. Как доделаю выложу отчет, пока нет времени этим заниматься.
норм такая тема! взял себе на заметку! у меня короткоходки у самого, сделаю как у тебя, будут винтовые короткоходки)))))
Для заниженой будет самое то, а мне зимой надо чтоб как на джипе было)
Интересно, а винты могут деформироваться при сильных ударах?
Думаю, если кувалдой по ним дать, то деформируются)
Ну тогда в закладки, а то смотрел винтовую подвеску, за б/у просят 14 тысяч, так что статья маст хев…
Отлично! Возьму на заметку.
мода на короткоходки прошла)) теперь в моде винты. отлично сделано.
Пневма, это по моде, это так, чтоб на зиму и лето не приходилось всю ходовку перебирать)
при сварки трубы к корпусу сам корпус не стянуло ? как шток ходит ?
Варил точками, с перерывами пока стойка остынет, шток ходит равномерно и плавно.
| Винтовая подвеска (койловеры) позволяет легко настраивать подвеску автомобиля под разные условия эксплуатации. Но такие регулируемые амортизаторы имеют один большой недостаток - высокую цену (комплект от 50 000 рублей). Хотите сэкономить? Попробуйте сделать самодельные койловеры. |
- длинна - 125 мм.
- внутренний диаметр трубы - 48 мм (диаметр стойки 46 мм).
- толщина стенки - 5 мм.
- резьба М58 с шагом 2,3 мм.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Можно обойтись без сварочного аппарата, для этого трубу делаем закрытой (как стакан), оставляя отверстие под шток. В этом случае при регулировке клиренса придется придерживать стакан ключом, для этого делаем на нем две небольшие проточки, как на гайках. Выполняем сборку, используя для койловеров штатные пружины подвески.
Осталось только покрасить. В результате самодельные винтовые стойки позволят быстро менять дорожный просвет в зависимости от необходимости (например, зимой поднять автомобиль повыше, а летом занизить). И цена такой доработки подвески всего несколько тысяч рублей, которые уйдут токарю.
Напомним, ранее мы рассматривали способы занижения автомобиля, а также, как увеличить дорожный просвет. У койловеров есть альтернатива: пневмоподвеска и электронно-регулируемые амортизаторылектронно-регулируемые амортизаторы (ЭРА).
Регулировка высоты стойки всегда была популярным решением для тюнинга. Это позволяет не только подстроить автомобиль под соответствующие условия езды, но и улучшить его внешний вид. Однако обычную стойку регулировать достаточно сложно, ведь она не рассчитана на это. Необходимо ехать в мастерскую и обрезать пружину или же менять ее на более высокую. Но в качестве альтернативы существуют койловеры, которые избавляют от подобных проблем.
Что такое койловер
Койловер представляет собой модификацию автомобильной стойки. Внешне он выглядит почти идентично, однако имеет одно существенное отличие — систему регулировки. Он предоставляет возможность изменять высоту пружины, тем самым поднимая или опуская подвеску.
Основными действующими компонентами остаются пружина и корпус, однако дополнительная муфта регулирует верхнюю грань пружины. Это позволяет изменять ее положение. Если говорить иначе, то койловер представляет собой винтовой корпус с пружиной. Регулировка такого устройства занимает крайне мало времени, что позволяет быстро менять высоту подвески.
Зачастую койловеры применяют на спортивных автомобилях. Они крайне необходимо для точной регулировки подвески, что производится в зависимости от дальнейших условий езды. Однако нередко такие элементы устанавливают и на обычные автомобили для удобства в обслуживании.
Настройка койловера осуществляется методом перемещения муфты. Это не снижает ходовые качества автомобиля, ведь амортизатор не зажимается на максимум, и способен выполнять свои функции. Кроме того, такая регулировка позволяет немного изменять угол развала, что играет большую роль на спортивных авто.
Отличие от обычных стоек
Классическая стойка, используемая в автомобилях, имеет простую конструкцию в виде корпуса и пружины. Это весьма надежный вариант, длительное время использующийся по всему миру. Однако у него есть огромный недостаток — регулировка такой конструкции не предусмотрена. У пружины есть две точки крепления, изменить одну из них не представляется возможным. Единственный вариант — изменить длину пружины, что часто делают новички в сфере тюнинга.
Важно! Такая модификация существенно снижает сцепление с дорогой, поэтому модифицировать классические стойки опасно для жизни.
Что касается койловера, то он полностью регулируем. Нижний упор свободно перемещается по резьбе, меняя положение пружины. Благодаря этому можно регулировать высоту автомобиля без необратимых методов.
Среди основных преимуществ койловеров перед обычными стойками стоит отметить:
- увеличенный ресурс работы;
- легкая регулировка без дополнительных знаний;
- высокая скорость регулировки;
- универсальность.
Поэтому они считаются неплохой заменой классическим стойкам. Однако есть у них и недостатки, среди которых высокая цена, а также технические особенности вроде регулировки развала и других.
Кроме того, койловер позволяет регулировать развал колес, что крайне необходимо для многих спортивных автомобилей. Точная настройка этих элементов позволит существенно повысить управляемость авто, а также улучшить его характеристики для дрифта.
Конструкция койловера и разновидности
Конструкция данного элемента несущественно отличается классической. Хотя она имеет лучшие характеристики и большую надежность, основная идея стойки не изменилась. Среди основных компонентов койловера стоит отметить:
На корпусе размещена резьба либо закреплен чехол с ней же. Именно по ней регулируется муфта, свободно перемещаясь вверх и вниз. Пружина размещена между муфтой и упором, что и позволяет изменять ее положение простой регулировкой.
Материалы для создания койловера используются куда лучшие, нежели для классической стойки. Ведь здесь конструкция должна работать в различных диапазонах жесткости пружины, выдерживая разные нагрузки.
Верхняя часть стойки оснащена креплением в виде классического гнезда под кузов. Нижняя часть крепления также оснащена муфтой, что используется в дальнейшей регулировке. Конструкция весьма проста, однако важно соблюдать нормы регулировки, обеспечивая автомобилю хорошую управляемость.
Кроме того, бывает два вида подобных элементов. Первый используется как дополнение к старым стойкам и является комплектом для модернизации. Это специальный корпус с резьбой, который устанавливается на автомобиль. Такой вариант имеет невысокую цену, однако у него есть несколько недостатков. Первый — сложность в установке, что может быть трудной задачей для неопытного автомобилиста. Второй — малый ресурс старой конструкции, не рассчитанный на такие нагрузки.
Второй вид — это полная замена, которая имеет повышенный ресурс работы и соответствующие характеристики. Нет нужды использовать старые детали, ведь этот комплект полностью заменяет их.
Какой вариант выбирать – решать лишь владельцу автомобиля. Однако приобретение полного комплекта куда более надежно и практично, нежели модернизация старой системы.
Койловер своими руками
Так как цена на такую модернизацию высока, всегда есть возможность сделать необходимые компоненты. Хотя эта задача достаточно сложна, при необходимости и некоторых навыках она выполнима. Это позволит сэкономить существенную сумму и подобрать деталь под свой автомобиль.
Для изготовления подобной конструкции попросту необходим токарный станок. Большая часть компонентов изготавливается на нем, и альтернативы нет. Если такой станок отсутствует, то можно заказать детали у токаря. Хотя это дорогостоящая услуга, она выйдет дешевле, нежели при покупке оригинальной детали.
Перед началом работ стоит подобрать амортизатор. Он необходим для дальнейшего функционирования системы, являясь ее основой. Рекомендуется приобретать спортивные варианты, чья жесткость куда выше, нежели у классических. Это позволит им работать при любом положении шайбы.
Совет! Использование старых стоек для таких работ неэффективно. Рекомендуется приобрести новые, чтобы их ресурс был полным.
Далее необходимо точить детали. Для койловера нужны две – кожух и муфта. Роль муфты будет исполнять гайка, дополненная опорной шайбой. После подгона деталей по резьбе нужно переходить к следующему этапу – сборке. Она проводится следующим образом.
- Со штатной стойки снимается защитный кожух.
- На место кожуха размещается ранее выточенная заготовка.
- На саму заготовку накручиваются гайки и одевается опорная шайба.
- Устанавливается сайлентблок и пыльник.
Важно! Предыдущий сайлентблок, стоявший на амортизаторе, может не подойти. Поэтому стоит заранее определить нужный диаметр по схеме.
Последний этап создания такой конструкции – установка пружины. Процесс весьма проблематичен, если нет соответствующего оборудования. Его можно найти в ближайшей автомастерской, сама задача занимает считанные минуты.
В результате самодельный койловер готов, необходимо лишь поместить его в автомобиль. Важно протестировать его работоспособность и максимальную нагрузку, чтобы в дальнейшем это не привело к опасной ситуации. Рекомендуется тестировать его в разном положении, что позволит определить приблизительный диапазон нагрузок.
Процесс создания койловеров достаточно сложен, а усилия могут не стоить достигнутого результата. Поэтому зачастую легче и надежнее приобрести готовое изделие, нежели самостоятельно изготавливать его компоненты.
А в данном видео наглядно показан процесс изготовления гаек на койловеры. Хотя заготовки уже имеют внутреннюю резьбу, нанести ее достаточно просто. Видео позволит разобраться с нюансами изготовления подобных гаек, которые являются основными компонентами, фиксирующими пружину в необходимом положении:
Читайте также: