Вилка выключения сцепления ваз 21213

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.

Содержание:

Какое бывает сцепление?
Находим возможные неполадки и устраняем их
Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь.

Какое бывает сцепление?

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Неполное включение или пробуксовка

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

Устройство сцепления (после 2009 г)

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 - подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - чехол вилки выключения сцепления; 5 - болт крепления кронштейна; 6 - кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 - корпус рабочего цилиндра; 8 - клапан выпуска воздуха

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. тут). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео

Постигла меня участь - сломалась вика сцепления, 157 тык отходила. Попытался в Нива-центр , но они куда то съехали, в ара-центре сказали тыщи три готовь. Решил сам поменять. Прочитал ФАК, зарулёвское руководство по ремонту. Часов восемь в субботу пытался вставить, и точил, и крючками тыкал не получилось. Как это сделать так и не понял, по моему это не реально. Но сегодня сделал. И ни чего не надо точить и ни надо ни каких крюков, правда заклёпки я подточил, на всякий случай. Нужны две трубки, примерно, как от омывателей, сантиметров по 30-40, чтоб не провалились в кожух. Одеваем их на концы пружины выжимного, желательно одновременно, а то она (пружина) проворачивается или попытаться другой её конец придержать. Подшипник ориентируем как надо, вставляем вилку, следим что бы трубки были заправлены в ложбины концов вилки, а дальше , как в ФАКе молоточком тихонечко, не забывая про фиксирующую пластину шарнира. Потом выдёргиваем трубки, проверяем, что концы пружины встали как надо. Кардан от переднего моста лучше снять и отодвинуть к левому борту, колёса вывернуть в право, переноска - налобный фонарь. Делал без ямы, вставил вилку за 10 минут, без подготовительных и завершающих работ.

Делал, правда не с помощью трубок, а с помощью приспособы, вырезается за 10 мин. из консервной банки.

Приспособа имеет тоже форму вилки, только с длинными зубцами (~10см) и согнутыми в ложбинки для удержания концов пружинки -- жестяная вилка.

Дальше просто:
- вставляем жестяную вилку, концы пружинки ложатся в ложбинки зубцов; шатаем вилку, убеждаемся что вилка сидит правильно, как реальная; пальцы туда пролазят, убеждаемся что пружинки сидят в ложбинках;
- под жестяную вилку вставляем вилку сцепления, как описано у jett и ФАК;
- вынимаем жестяную вилку;

Главное, правильно выставить пружину на выжимном подшипнике.

Делал в яме, почти на ощупь, т.к. видно только верхний зубец вилки и верхний край пружинки на выжимном.
Кардан передний снимал.
Ничего не точил, вернее точил, но не пригодилось.

Сегодня вечером выложу фотки -- сейчас на работе.

DSCN3834-2.jpg

Вот в таком положении жестяной вилки вставляется реальная вилка

Озаботился вот заменой сцепления. Ну и раз пошла такая пьянка, хочу попытаться сделать максимально мягкую педаль, а то по пробкам аж нога отваливается.
Заказал в екзисте комплект валео (говорят помягче, по дохлее правда, ну да ладно, я не особый офроадчик).
Теперь вот думаю, что еще в отношении уменьшения усилия на педали можно предпринять.
Ну пружину можно маленько по-мягче возвратную на рабочем цилиндре - но думаю не принципиально. Про пружину на педали и говорить не стоит. Ну можно попробовать промыть/прочистить бачки с тормозухой (черная она там какая то уже), но тоже думаю не принципиально.
Вот есть мысль насчет беззазорного сцепления.
Мысль следующая: если убрать зазор, это даст на рабочем цилиндре с полсантиметра лишнего рабочего хода, а может и сантиметр даже. Соответсвенно, пожертвовав еще парой сантиметров хода педали можно заменить рабочий цилиндр на цилиндр с большим диаметром (предлагают например от Шнивы, но не нашел то ли больше у него диаметр, то ли нет). В итоге думаю что можно попытаться усилие на педали уменьшить очень прилично. Ну собственно, на сколько диаметр поршня больше, на столько и уменьшится.

Ну т.е. вопросов несколько:
1. Больше ли диаметр рабочего цилиндра на Шниве или нет?
2. Беззазорное ли на Шниве, и как тогда реализована там регулировка по мере стирания сцепы (помню у восьмерки педаль просто постепенно поднималась, ну и ее переодически регулировать приходилось. Но там то трос, а тут так не прокатит, потому как гидравлика и у педали упор есть).
3. Ну или кто то что то мож другое предложит в этом направлении (ваккумный усилитель на сцепу ставить пока не готов).

Поиск курил. ну не так чтоб ничего нету, но так чтоб: это то, это потому, это так. - такого не нашел.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Похоже я плохо поиск покурил.
В общем в итоге, кому интересно, для уменьшения усилия на педали сцепления вполне подойдет вариант с шнивовским РЦС плюс кронштейн, с таким расчетом, что сцепление станет беззазорным.
Хотя мнения о том чемотличается выжимной зазорный от беззазорного, расходятся. Ну остановимся на том, что если корзина без паука, то можно ее использовать как беззазорную.
Ну и если деньги позволяют или если пришла пора менять, то можно купить импортный комплект сцепления. У них корзины помягче. (это если не офроадчик конечно). Ну и если не левак конечно.

По поводу мягкости педали, мне мастера посавили на валио не родной вижимной подшипник, а какой то с радиусом, он на лепестки сцепления радиусом давит, довольно мягко получается.
Может ерунду написал, но как то так.

Друзья! Помогите разобраться!

На нивке своей в начале зимы поменял сцепление. Точнее, идея была сменить в первую очередь выжимной, ибо заверещал он жутко. Сцепление то досталось ещё от прошлого хозяина, и мне порекомендовали его поменять целиком (тоесть и кожух, и диск).

Неприятность состоит в том, что делалось всё в "гаражном" сервисе весьма сомнительного уровня. и делалось без моего надзора. Мне сказали, что поставили обычное "шестёрошное" сцепление.

Первое время всё работало более-менее нормально, но потом начала вылезать проблема: сцепление начало бешено "вести", включить передачу было сперва очень трудно, а потом и совсем невозможно.

Сперва я грешил на привод, тем более что цилиндры выглядели очень "бывалыми". Поменял сначала РЦС, а потом и ГЦС. Всё прокачивал неоднократно. Проблема не исчезала!

Естественно, регулировать свободный ход гайками на штоке тоже пробовал. Ноль эффекта!

При внимательном исследовании ситуации выяснилось интересное:

Сцепление всё же выключается, но только в одном единственном положении педали! Тосеть, спозиционировав педаль в определенном положении с точностью +- миллиметров этак 5..7, можно легко переключать передачу. Но если чуть-чуть "недодавить" или "передавить" - всё, сцепление "ведёт", передача не включается никакими силами.

Регулировочными гайками на штоке РЦС эту "точку отключения" можно просто "гонять" относительно хода педали, но сделать так, чтобы это была не точка, а хоть сколь нибудь ощутимый промежуток - не выходит!

Единственное предположение, которое я смог сделать: такое ощущение. что выжимной подшипник сперва исправно нажимает на лепестки пружины, отводит нажимной диск.. А потом прямо сразу же своим корпусом начинает вдавливать ведомый диск за его втулку обратно, опять прижимая его к маховику. Вот и получается. что "отключенное" сцепление - буквально в одной точке.

Встречал ли кто либо такое поведение сцепления? И может ли такое быть, например, если ведомый диск сцепления горе-сервисмэны надели "не той стороной", неправильно сориентировав длинную и короткую стороныего втулки?

Или может быть я придираюсь, и надо просто "загнать" регулировочными гайками "точку выключения" к самому полу, и просто всегда при переключении вжимать педаль до упора в пол?

Да, забыл упомянуть - по свидетельству знакомых нивоводов педаль сцепления у меня "чего-то какая-то слишком мягкая". Но привод был полностью заменён и перепроверен - в приводе проблем нет. "мягкость", видимо, где-то внутри.

Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

Устройство сцепления (после 2009 г)

Видео

Читайте также: