Вибрация от шруса ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Стал владельцем эксива 93-го года. Машинка очень нравится, но есть в ней проблемки которые хотелось бы решить как можно быстрее. При наборе скорости после 110-120 начинается сильная вибрация на кузов, отпускаю газ и вибрация пропадает хоть и вдигаюсь с той же скоростью в 120 км/ч. Прошлый владелец говорил что то про привод, мол его нужно менять, но он не особо понимает в машинах и особо я ему не доверяю)))
К тому же посмотрел, новый привод в сборе стоит 39 тысяч, что нереально дорого и не хотелось бы так тратиться. Как определить что именно нужно заменить? Может внутренние шрусы? Или вообще не в приводе дело? Или всё таки привод, но тогда хотелось бы контрактный заказать, куда обратиться, где Вы заказываете запчасти в регионы? Первый раз стал владельцем япошки, поэтому очень не компетентен в этих вопросах(

Внутренняя граната! Не ты первый, не ты последний. Такие темы периодически появляются. Щас тебя в поиск будут гнать:)

Проходили, внутренняя граната. Я заказывал 2 года назад оба привода в сборе в районе 3 тыс руб. с Владика+500 руб доставка до Пензы

Та же беда на скоростях 115-135. Менял пыльники после зимы. До этого вибрация была меньше.
Вопрос только в том, как вычислить какая (правая или левая) дает вибрацию? Или постепенно перекидывать триподы на зуб?

Та же беда на скоростях 115-135. Менял пыльники после зимы. До этого вибрация была меньше.
Вопрос только в том, как вычислить какая (правая или левая) дает вибрацию? Или постепенно перекидывать триподы на зуб?

что это даст??
а вообще на вывешенных колесах можно проверить гранаты, мертвая должна болтаться как . в стакане.

это мне придется на подъемнике целиком вывешиваться. Думаю далеко не каждое СТО позволит на подъемнике завести авто и включить скорость.

Разбираем внутренную гранату.
Смотрим подшипники трёхшиповика.
Смотрим стакан из нутри,там не должно быть ямок,от трёхшиповика.
Ну и смазку не забываем менять :)

Если сильно разбита граната - достаточно за вал привода рукой взяться и подёргать поперек оси. Люфт есть - оно. Можно это сделать на яме или эстакаде. На подъемнике это не так заметно - при вывешенном колесе трипод в стакане сдвигается относительно места с максимальной выработкой и не так сильно болтается.

Меня на СТО подняли и сказали ехать :) ну я и поехал, нажимая при этом тормоз создавая нагрузку., вибра ощущалась просто ужасная, я аж засцал и это внешняя граната так давала знать о себе, только при выкрученных колесах в лево..

совсем не обязательно ехать на СТО. обычным домкратом поднимаем и дергаем вал как говорит Денис! На яме или эстакаде люфт можно не почувствовать, ибо может стоять под нагрузкой, а на подвешенном колесе там все свободно!
зы На СТО на яме мне сказали привода в норме, когда менял колёсья зима-лето, то просто на домкрате заметил как внутренняя граната болтается (т.е. колесо было подвешено).

выше уже писал,что лучше разобрать обе гранаты и руками пощупать.Если всё в норме,то заменить смазку.
на люфт не каждый и профи определит,т.к. на большинстве бу он достаточно большой.
Да и редуктор коробки тоже люфтит.

Да ничего там сложного и никакой профи не нужен. Машину на яму, на нейтраль. Одной рукой берешься за стакан, второй за вал. Стакан поворачиваешь потихоньку, чтобы нагрузки не было, вал дергаеш вверх-вниз и чувствуешь как эта сволочь люфтит.

Да ничего там сложного и никакой профи не нужен. Машину на яму, на нейтраль. Одной рукой берешься за стакан, второй за вал. Стакан поворачиваешь потихоньку, чтобы нагрузки не было, вал дергаеш вверх-вниз и чувствуешь как эта сволочь люфтит.

Привет всем. Вот я прочёл все диалоги ваши и первое о чём вы говорите всё сделал, но увы причина так и осталась. Начну по порядку. год назад заменил правый привод полностью в сборе так как старый начал хрустеть (правая внешняя граната) откатался с пол года и появилась вибрация с левой стороны (приводный левый вал делал элипсные движения) приехал на сервис мне подвесили машинку на подъёмнике на разных передачах проверили как крутяться валы мои . правый отлично без вибраций. левый делал большие элипсные движения и больше элипс со стороны коробки .. Слесарь подёргал вал и вынес вердикт внутреняя граната . Ну я заказал приводный левый вал в сборе . тоесть с двумя гранатами полностью вал. Приехал и мне его поменяли . Выехал с сервиса и обрадовался ) нет дитонации и вибрации. 2я, 3 я передача, но через пару часов выехал на скоростное шоссе 4я и 5я . И плин всё по старому . То есть как была эта фигня мягко говоря, так и осталась. И вот лазию ищу по форумам . И думаю скорее всего у меня в коробке дело. Ведь недавно 50 тыс выкинул и мне перетряхнули всю подвеску . стойки новые, диски тормозные . и всё прочее все ступицы резинки в ходовой, тяги . резина и диски новые отбалансированные колёса и сделан сход развал ) а причина так и не решилась . всё по старому!

Привет всем. Вот я прочёл все диалоги ваши и первое о чём вы говорите всё сделал, но увы причина так и осталась. Начну по порядку. год назад заменил правый привод полностью в сборе так как старый начал хрустеть (правая внешняя граната) откатался с пол года и появилась вибрация с левой стороны (приводный левый вал делал элипсные движения) приехал на сервис мне подвесили машинку на подъёмнике на разных передачах проверили как крутяться валы мои . правый отлично без вибраций. левый делал большие элипсные движения и больше элипс со стороны коробки .. Слесарь подёргал вал и вынес вердикт внутреняя граната . Ну я заказал приводный левый вал в сборе . тоесть с двумя гранатами полностью вал. Приехал и мне его поменяли . Выехал с сервиса и обрадовался ) нет дитонации и вибрации. 2я, 3 я передача, но через пару часов выехал на скоростное шоссе 4я и 5я . И плин всё по старому . То есть как была эта фигня мягко говоря, так и осталась. И вот лазию ищу по форумам . И думаю скорее всего у меня в коробке дело. Ведь недавно 50 тыс выкинул и мне перетряхнули всю подвеску . стойки новые, диски тормозные . и всё прочее все ступицы резинки в ходовой, тяги . резина и диски новые отбалансированные колёса и сделан сход развал ) а причина так и не решилась . всё по старому!

До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

Народ, подскажите. Может ли от люфта во внутренем правом ШРУСе быть вибрация машины и сруля на скорости за 80. а на медленной есть такое ощущение, что машина как бы немного переваливается с боку на бок.
Мне мастер выдал такой вердикт с вероятностью попадания 90%, но ниче нигде не хрустит (обычно после этого в ШРУСы-то и лезут). Менять на авось не очень охота. Колеса отбалансированы, тяги рулевые и прочее все перетрясли - все гуд. Оригинал стоит денег приличных (ведь нет гарантии, что причина вообще в ШРУСе), контракт ваще не вариант, а из аналогов есть тока ASVA, а это известная кака. Чего делать посоветуете?

Может. Я сам буквально неделю назад поменял внутренний трипод из-за порваного пыльника. Судя по состоянию трипода отъездил примерно пол-зимы, внутри была каша из ржавчины и остатков смазки, один подшипник рассыпался, осталась только обойма, иголки были внутри рассыпаны. Вибрация на высоких скоростях и особенно ужасная при разгоне.
Внутренний шарнир не хрустит, у него не те углы поворота, но осевое смещение из-за износа дает вибрацию.

При кривых тормозных дисках вибрация появлялась бы только при торможении ( нажатии на педаль тормоза).

так вопрос 1) когда? и 2) как много после балансировки отъездил

Бывает, что после одного выезда в "грязи" уже бьет

При кривых тормозных дисках вибрация появлялась бы только при торможении ( нажатии на педаль тормоза).

А правда! У меня был дикий дисбаланс как-то)) резину только отбалансировал, поехал, да в грязи запарковался. Грязь засохла внутри диска, потом на скорости за 60 колбасило дико))) Приехал на шинку ругаться. Шиномонтажники поржали)))))

А че его смотреть?, шума при вращении вывешенных колес нет. Стуков при отбое подвески тоже. Диски ровные.
Есть еще симптом увод машину в правую сторону, если руль отпустить. Как раз в сторону подозреваемого в преступлении ШРУСА.

а люфт продольный или поперечный? если люфт вдоль оси привода, то это норма, если трипод болтается внутри гранаты, то это плохо, но не смертельно.
вибрация от внутреннего шруса будет только при наборе скорости, и будет сопровождаться постукиванием, интенсивность и громкость стуков зависит от износа деталей привода.
на малых скоростях переваливание с боку на бок - это только геометрия колес, вывеси колесо и крутани рукой. 99.9% как минимум на одном колесе будет биение. и не обязательно на переднем.

Народ, подскажите. Может ли от люфта во внутренем правом ШРУСе быть вибрация машины и сруля на скорости за 80. а на медленной есть такое ощущение, что машина как бы немного переваливается с боку на бок.
Мне мастер выдал такой вердикт с вероятностью попадания 90%, но ниче нигде не хрустит (обычно после этого в ШРУСы-то и лезут). Менять на авось не очень охота. Колеса отбалансированы, тяги рулевые и прочее все перетрясли - все гуд. Оригинал стоит денег приличных (ведь нет гарантии, что причина вообще в ШРУСе), контракт ваще не вариант, а из аналогов есть тока ASVA, а это известная кака. Чего делать посоветуете?

Короче 2 варианта по твоей проблеме:
1.Это может быть привод,но только именно внутрянняя граната а не внешняя.Там игольчатый подшипник трёхсоставной и если одна сторона рассыпается то биение и происходит.Но биение в основном происходит не после 80 а почти сразу же,хотя зависит от длины удлинителя правого привода.
2.Это как ни банально сайлент-блок рычага,который к кузову крепится и который протестить можно лишь при полном снятии его с машины либо открутив от него реактивку(стабилизатор поперечного наклона),шаровую. Пока всё от рычага не отделишь не определишь он или не он виноват,тут лениться нельзя.При износе болта крепящего его или внутренней металической втулки как раз будет люфт который и вызовет колебания на малой скорости и биение после 80 км. ч.

Второе более вероятно учитывая твои слова что при медленной езде машина переваливается с с боку на бок.

Вибрации в машине при езде указывают на дисбаланс одного или нескольких узлов. Чаще всего причиной тряски в авто при движении являются колеса, узлы подвески или рулевого управления, но не исключены и более специфические проблемы.

В этой статье разберем, почему при езде машина вибрирует на 40, 60, 80 и 100 км/ч, при наборе скорости, торможении и в поворотах, а также расскажем, как выявить конкретные неисправности.

Причины вибрации кузова на автомобиле

Вибрации при движении автомобиля по ровной дороге как правило возникают из-за критического износа деталей, нарушения их геометрии, не затянутых и изношенных креплений. Наиболее распространенные ситуации и соответствующие им неисправности представлены в таблице ниже.

Дисбаланс колес;
Незатянутые колесные болты /гайки;
Неравномерный износ протектора или разное давление в шинах;
Деформация колесных дисков, приводов, подушек двигателя.

Деформация тормозных дисков и барабанов;
Заклинивание цилиндров и направляющих суппорта;
Неправильная работа системы АБС или распределителя тормозных усилий.

Дисбаланс колес;
Износ подвесного подшипника и крестовины кардана;
Нарушение целостности выхлопной трубы или ее креплений;
Разрушение опорного подшипника.

Износ ступичных подшипников, шаровых опор;
Разбалансировка шкивов, приводов вентилятора, генератора.

Являющийся причиной вибрации и посторонних звуков дисбаланс может привести к повышенной нагрузке на сопряженные узлы. К примеру, при разбалансировке колес быстрее изнашиваются шины, а также элементы подвески. Вибрации сказываются и на безопасности езды – водитель быстрее устает, ему сложнее удерживать машину на дороге.

Некоторые из неполадок могут в определенный момент привести к полной потере управления. Поэтому крайне важно сразу определить источник проблем в ходе диагностики.

Как определить причину вибрации автомобиля

Как определить причину вибрации: видео

Так как большинство неисправностей проявляется в широком диапазоне скоростей, выявить конкретную причину позволит только тщательная диагностика узлов, при износе которых возникают вибрации. При этом необходимо обращать внимание на дополнительные признаки – посторонние звуки. Найти неисправный узел самостоятельно вам помогут дальнейшие указания.

Прежде чем искать, от чего идет вибрация в машине на скорости, следует убедиться в её отсутствии на стоящем автомобиле с запущенным и прогретым до рабочей температуры мотором. Если вибрация проявляется на неподвижной машине, можно смело исключить узлы подвески и тормозной системы. Причиной дрожания стоящего автомобиля обычно является троение двигателя либо значительный износ его опор, а также элементов выхлопной системы.

Вибрации в движении на скорости 40–80 км/ч

Обычно машина вибрирует на небольшой скорости незначительно. Вибрации могут ощущаться на руле или на кузове, усиливаться при торможении, разгоне, повороте руля, неровной дороге.

Отсутствие смазки на шаровых проявляется скрипом и вибрацией

Нарушение курсовой устойчивости и выраженные вибрация руля при прямолинейном движении – характерный признак дисбаланса колёс. Для начала проверьте давление в шинах, убедитесь, что колесные болты/гайки затянуты, на колесных дисках и шинах нет видимых повреждений, налипшего снега, грязи, камней в протекторе. Если вибрации появились после сезонной смены резины или проезда по неровной дороге, имеет смысл сделать балансировку колес. Для профилактики эту процедуру желательно выполнять каждый сезон.

Вибрация руля на скорости 40–80 км/ч также может указывать на износ наконечников рулевых тяг, шарниров рулевой рейки. Данная неисправность дополнительно сопровождается стуком при проезде неровностей и люфтом рулевого колеса. Неисправность наконечников выявлется путем покачивания вывешенного колеса – при исправной детали отсутствует люфт. Его наличие также может быть признаком износа шаровой опоры. Но при детальной проверке можно отличить одну неисправность от другой.

При износе сайлентблоков передних рычагов ухудшается управляемость, появляются вибрации на руле, скрипы при проезде неровностей. Для проверки поддомкратьте автомобиль, осмотрите сайлентблоки на предмет растрескивания резиновых втулок, при помощи монтировки сместите рычаг вдоль оси проверяемого сайлентблока. Если рычаг легко смещается, требуется замена сайлентблока или всего рычага – в зависимости от конструкции.

Вибрация на скорости 70 км/ч по причине разбалансировки кардана: видео

В автомобилях с полным приводом источником вибраций на скорости 40–80 км/ч может быть карданный узел. Основные причины появления вибраций: люфт/износ крестовины, опорных подшипников, нарушение геометрии труб, неправильная сборка кардана по ходу монтажа на авто (разбалансировка). Для проверки авто на смотровую яму осмотрите карданный узел на предмет деформаций, следов коррозии. Возьмитесь одной рукой за фланец, второй за ось кардана и проверните детали в разные стороны. Если люфтов и стуков нет – крестовина исправна. О выходе из строя подшипника свидетельствует люфт и посторонние звуки при прокручивании кардана.

Причиной вибрации также может быть выход из строя ступичного подшипника, обычно это сопровождается гулом, увеличивающимся при повышении скорости и вибрацией рулевого колеса.

На автомобилях с автоматической коробкой передач, появление вибрации может быть связано с выходом из строя гидротрансформатора. В данном случае усиление вибрации будет происходит во время разгона, на скорости 60 плюс-минус 20 км в час, и ощущаться будет сильнее в моменты переключения передач, а также при езде в гору и других значительных нагрузках.

Мелкая вибрация по кузову машины на невысокой скорости может быть вызвана ненадежным креплением или нарушением целостности выхлопа. Для его проверки загоните автомобиль на смотровую яму, осмотрите выхлопную на предмет механических повреждений. Проверьте зажимы и крепежные элементы. Чаще всего изнашиваются демпферы, с помощью которых система выхлопа крепится к кузову.

Вибрации на большой скорости (свыше 100 км/ч)

Проявление вибраций лишь на скорости 100 км/ч и более чаще всего свидетельствует о нарушении аэродинамики автомобиля. Причиной этого могут быть установленные багажники, дефлекторы, нештатные бамперы, спойлеры и другие элементы обвеса. Также на высокой скорости становится заметен незначительный дисбаланс колес из-за искривленных дисков или поврежденных шин. Поэтому прежде всего нужно проверить балансировку и состояние протектора.

Вибрации при ускорении и в повороте

Причины вибрации при разгоне: видео

Большинство вызывающих вибрации неполадок при наборе скорости прогрессируют и становятся более заметны. Поэтому диагностику в любом случае следует начинать с выполнения предыдущих операций. При появлении симптомов только при ускорении или вращении руля обратите особое внимание на нижеперечисленные узлы.

Вибрации при наборе скорости при наборе скорости и при повороте колес, сочетающиеся с отсутствующей или слабо проявляющейся тряской при прямолинейном движении – характерный признак износа ШРУСов. Хруст и поскрипывание в поворотах говорит о выходе из строя наружного. Внутренний трипод отчетливо похрустывает и поскрипывает при ускорении и движении на высокой скорости по неровной дороге.

При наборе скорости машина вибрирует и в случае износа опор двигателя и коробки передач. Незначительные вибрации могут ощущаться даже на стоящем автомобиле, но при ускорении они более заметны из-за усиления дисбаланса. Для детальной проверки опор необходимо закрепить двигатель с помощью домкрата или подпорки и, сняв его с подушек, осмотреть последние. Изношенными считаются узлы, имеющие следы отслоения резины от металлической части опоры, расслоение резинового слоя, трещины.

Частный случай – вибрации при переключении передач. Обычно возникают при износе подушек двигателя и ослабление их креплений. Если опоры в порядке, скорее всего имеет место дефект сцепления и КПП, который достоверно можно выявить лишь при разборке.

Вибрации при торможении

Биение и вибрация при торможении, как устранить: видео

Вибрации автомобиля при торможении обычно ощущаются на руле и педали тормоза. Наиболее вероятные причины этого явления – деформация или неравномерный износ тормозных колодок и дисков, заклинивание цилиндров или направляющих суппорта.

Для проверки состояния тормозного механизма необходимо вывесить и снять колесо, после чего визуально осмотреть рабочие поверхности и проверить остаточную толщину колодок, дисков и барабанов, подвижность поршня и состояние направляющих. Если тормозной механизм в порядке, необходимо продиагностировать гидропривод тормозной системы и прокачать его.

Незначительные вибрации после недавней замены колодок, дисков и барабанов допустимы. Они исчезнут после нескольких десятков километров, после того как рабочие поверхности притрутся.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Читайте также: