Вибрация на нейтралке на ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Помогите пожайлуста! Что имеем: 2106. При сбросе газа, что-то начинало греметь в районе ручника. Причем, если полностью сбросить газ - стук прекращался, если нажать на газ (разгон) - то же ничего, а вот на нетралке - стук. Была проведена ревизия. Заменены крестовины и подвесной. Кардан собирался по меткам. Что стало: до 60 км в час - все отлично, а потом. до 120 как на виброустановке в реактивном самолете, причем чем выше скорость, тем сильнее. После достижения 120 - резко все прекращается и тишина. Если постепенно сбрасывать скорость, то до 80 все норм, если бросить газ то опять же резко возникают вибрации на скорости около 100

а ты посмотри может муфта открутилась малясь!и посмотри штаны к коробке креплены потом посмотри может подушка крепления коробки оторвалась!или посмотри может между двигателем и стенкой что то попало хотя мало вероятно но все таки

Всем Доброго времени суток.Проблема вот в чем.Вибрация по всему кузову и в салоне гудит как в танке.Вибрация появилась после резкого торможения.Гул и вибрация продолжаются на всем протяжении движения и на холостом ходу когда машина стоит.Вибрация в основном у пассажира на переднем сиденье и водителя.Вибрация отдает в спины.С чего начать осмотр и дефектовку?

Всем добра, бобра и позитивных флюидов!
В общем такая проблема. Еду например 90. Всё ок. Переключаюсь на нейтраль - скорость начинает падать. И вот в интервале 80-60 км/ч жуткая вибрация, закладывающая уши. Вроде бы доносится сзади. Под нагрузкой никакой вибрации нет, только на нейтрали или при выжатом сцеплении. А вот когда скорость переваливает за 110 - вибрация уже идёт постоянно, независимо от того, давлю на газ или нет. На что больше похожа такая ерунда?
Заранее спасибо за помощь!

Да, ещё забыл сказать что при торможении двигателем тоже всё пучком - никакой вибрации.

Гайку хвостовика уже подтягивал. Подвесной посмотрю.
А кардан что? Дизбаланс?
А может такая жуткая вибрация быть из-за того что кардан на 180 мог по ошибке перевернуть когда хвостовик подтягивал?

А кардан что? Дизбаланс?
А может такая жуткая вибрация быть из-за того что кардан на 180 мог по ошибке перевернуть когда хвостовик подтягивал?

Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в.

Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась. И теперь. "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч".

приветствую!помогите кто знает,проблема такая. вибрация непонятно от куда при скорости от 50 до 40 и при больших скоростях до 80 км при езде накатом,при разгоне никаких вибраций.

Глушитель кузов не задевает ?

Колеса так на кузов не дают. Это агрегатина дубасит и не обязательно по кузову. Вот мои личные так сказать изыски. При прослабленной кобылке заднего подвеса КПП коробан присаживался на поперечину. Гул был как раз в нагрузе , когда агрегат максимально телепается на подушках. При просаженной правой подушке штанина оч близко была от лонжа и при раскруте дубасила ужасно громко. Еще штанишки сзади по балке могут долбить. Выпиливал в балке заглубления и простукивал штанье. Еще привод педали газа может доставать до клапанной крышки. При снятии головы снимал и переваривал изгибая максимально к щитку. Диагностировать такие гадости можно на яме с помошником. При перегазовке на нейтрали агрегат нехило телепается. Вот тут и смотрятся узкие места. Там где достает шото по чемусь след касания обязательно есть. Ну и Петрович прав смотреть нужно и на то как кардан себя ведет. Смотрится на яме с помошником при подвешенном мосту. На четвертой разгон и притормаживание. Успехов.

ivanich959 у человека не дубасит по кузову а именно вибрация и вибрация при накате . А это значит что какая то часть от кпп до заднего моста имеет люфт . Исключить ДВС элементарно , разогнатся и выключить зажигание (ключ провернуть чтоб руль не заблокировался ) и останется только колёса и кардан , больше ничего вибрацию давать не может.

Колеса так на кузов не дают. Им пофиг накат или разгон. Им важен резонанс. Ну и Петрович прав смотреть нужно и на то как кардан под пузом телепаится. Успехов.

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Неправильная балансировка

Плохо отбалансированные колеса – основная причина, отчего появляется вибрация руля на скорости 90-100 км/ч.

Дисбаланс покрышки

Неправильные углы установки колес

Незатянутые болты крепления колеса

Часто незатянутый крепеж диска становится причиной того, что появляется вибрация руля на скорости 90-100. Решение этой проблемы крайне простое – протянуть все болты (или гайки) на всех колесах. Причем обязательно затягивать крест-накрест. Это очень важно, чтобы центральный диск плотно прижался к ступице. Такое явление часто возникает после шиномонтажа (замены покрышек).

Износ или повреждение элементов подвески

Подвеска колес включает в себя множество шарнирных элементов, каждый из которых имеет свой определенный срок службы. Это сальники, сайлентблоки, шаровые опоры, подшипники.

Износ ступичного подшипника

Этот элемент обеспечивает плавное вращение колеса на оси. Его длительная работа обеспечивается правильным моментом затяжки, при котором он должен свободно, но без люфта вращаться. Недотянутый, как и перетянутый, подшипник быстро изнашивается и начинает заклинивать. Проверить это довольно легко. При снятом колесе необходимо разжать колодки и покрутить руками тормозной диск. Если при вращении последнего, время от времени возрастает сопротивление вращению и появляется посторонний звук, значит, подшипник подклинивает. Также он должен исчезать при некотором ослаблении гайки, удерживающей подшипник. В таком состоянии он прослужит недолго.

Карданный вал как причина повышенной вибрации

Иногда бывает, что в автомобилях с полным или задним приводом появляется вибрация руля на скорости 90-100. Основные проблемы тут связаны с карданным валом. Он должен быть, так же как и колеса, отбалансирован.

Изношенные опоры двигателя

Силовой агрегат крепится к кузову через специальные опоры, так называемые подушки. При их износе, обрыве или проседании двигатель начинает сильнее раскачиваться при переходных режимах. Эта неисправность не очень заметна при движении и проявляется в основном на холостом ходу, хотя тоже может вносить вклад в появление вибрации.

Особенности покрышек

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч возникает из-за использования специальных, узкоспециализированных покрышек. Яркий пример – шины для внедорожников. Эти покрышки мягкие, а элементы рисунка протектора – жесткие и крупные.

Несоответствие колес заводским рекомендациям

Диск автомобиля имеет свои параметры – ширину, посадочный диаметр шины, вылет, а также диаметр сверловки, т. е. окружности, на которой просверлены отверстия для крепежных болтов или шпилек. Для каждой модели колеса указывается количество этих отверстий и их диаметр. При неправильно подобранных параметрах диска крепление не закрутится до конца и не будет плотно прижимать колесо к ступице. В результате диск имеет люфт. При несоответствии диаметра сверловки отверстий колесо тоже не сядет на свое место. Его, конечно, можно посадить при помощи физической силы. Однако плоскость диска не будет совпадать с параметрами ступицы. Это не есть хорошо для автомобиля.

Неисправности рулевого управления

Повышенная вибрация руля на скорости 90-100 км/ч может быть вызвана не только неисправностями подвески и колес, но и самого управления.

Попадание посторонних предметов между двигателем и его защитой

Износ или коробление тормозных дисков

Данные элементы установлены на ступице и при снижении скорости зажимаются колодками. Зазор между диском и колодками практически отсутствует. Поэтому поверхность узла должна быть идеально ровной. При малейшем искривлении диска возникает вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Коробление тормозных элементов возникает чаще всего из-за частых и интенсивных торможений, а также при проезде глубоких луж. Нагретый диск искривляется от резкого охлаждения. Такой элемент ремонту не подлежит – только замена.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникают вибрации рулевого колеса на скорости 90-100 километров в час. Конечно, хорошо, когда источником проблем становится камушек между двигателем и металлической защитой или приспущенное колесо. Но чаще вибрация на руле возникает от более серьезных причин, с устранением которых нельзя затягивать. Помните, что от этого часто зависит безопасность вас и других участников дорожного движения.

Всем привет. В общем проблема описана в оглавлении — вибрация при езде по ровной дороге. Суть в том, что еду по идеально ровной дороге, а на машину идет вибрация, будто бы там мелкие камушки или мелкие-мелкие поребрики. При чем не постоянно, а когда захочется. Вибрация не нарастающая не угасающая. Она просто появляется и пропадает. Что это может быть, поделитесь мнениями и советами пожалуйста.
P.S. Балансировку сделал, не помогло.

Comments 38

Осматривай внутренние шруса выходы на кардан на люфты…

Ок, спасибо за совет 🙂

Было у меня такое не раз. Это была балансировка. Надо сделать в хорошем шиномонтаже. Не в вагончике у дороги, а например я делал в бриджстоуне, йокохаме и в вианоре(колесо), помогает, вибрации нет. А после вагончиков на дороге трясёт как и описано выше. В придорожных шиномонтажах не калибруют станки, вот и результат.

Про такое тоже думал… Спасибо за опыт.

Ищи хороший шиномонтаж. Я первый раз когда поставил летние 17 ые колеса шесть раз делал балансировку. Машина новая, диски и резина новые, а после 100-110 трясёт, то сильнее, то меньше. И только на седьмом шиномонтаже ( бриджстоун) всё стало нормально. Машина перестала трестись.

Еще раз спасибо за совет.

Балансировку на днях делал. Тормоза еще не смотрел. Спасибо.

Был случай у человека, что тупо камушек где-то в суппорт попал.

Ещё вариант балансировки кардана и состояние подвесного!

Нужно будет смотреть это все… Благодарю за ответ.

Была такая проблема, вибрация при разгоне и накатом. Вылечил заменой внутреннего шруса и балансировкой колес. Щас полет нормальный. Но из за дороги тоже в полне реально, щас такое наблюдаю иногда)

Вот сиди и думай, что оно такое… За ответ спасибо 🙂

Мне вот тоже намекают на внутренний шрус, буду проверять.

А нет такого, что накатом вибрация меньше, когда на оборотах-больше?

Не могу проверить накатом, так как автомат.

Что мешает коробку в N переключить на ходу?)

На скорости не рекоммендуется. При малой скорости вибрации особо нету… (

От одного раза ничего не станет.

На скорости не рекоммендуется. При малой скорости вибрации особо нету… (

Вот что за чушь про рекомендуется? Во ппрвых чтобы пустить накатом не нужно ставить в N, достаточно отпустить немного газ, во вторых при переводе в N никаких негативных моментов не происходит, нужно просто посмотреть на обороты и перед переводом из D в N нужно поднять их до примерно такого же значения.
А если прям до истерики боитесь это сделать, то просто останавливаетесь, переводите на D и продолжаете движение как обычно.

У меня такое бывает при включенном кондее, фарах или обогреве стекла. Чуть-чуть пробегает вибрация при падении оборотов до оборотов ХХ.

Сильные вибрации на рычаге КПП и иногда по кузову при переходе на нейтраль.
Сцепление вроде нормально, передачи переключаются хорошо, разве что задняя иногда не с первого раза.

Не хочу расстраивать, но проверь привода. Было почти также, при сбросе скорости, но + ко всему, еще впоследствии начал руль подкусывать. Думали ЭМУР, заменили на другой, дефект остался, причем когда хотел продемонстрировать дефект на СТО, по закону подлости он пропадал, пока руль до отказа не вывернули и не дали газку. Такой треск раздался. Вскрытие показало: левый привод при вращении в одном положении клинил, но не постоянно. Заменили прошел почти 4 000, всё ок.

Возможна вибрация от двигателя (при выжиме сцепы), вызывается сбоями в системе зажигания,питания или ухудшением работы опор двигателя. Самое простое попробовать заменить свечи (почистить) ну на всяк проверить виброопоры.

У меня такая же проблема. сильные вибрации по рулю да и по всему салону когда машинка работает на холостых на нейтральной передаче и стоит на месте. как считаете по гарантии должны решить эту проблему? Скоро ТО 1

Такая же проблема. Вибрации в руль и в кпп с первого дня на холостых, т е на х1000 об/мин. Машина 02.02 сборки, эта беда прям с первого дня. При чём на холодном двигателе не так, когда до 90 градусов доходит, всё вибрирует просто пипец. Брал в Гембэле, поехал на гарантию, сказали это норма. ещё правда сказали "из говна конфет не делаем". сказали ездий пока

Никаких проблем с вибрацией никто по гарантии устранять не станет - тупо в допусках и все.
Если кондиционер есть - включите и посмотрите когда оба крутяться. У меня порой руль ходуном ходит - ну это утрировано но как пальцы трясутся на руле заметно. Конструкция с завода такова что в ней не вибрировать и звенеть не может. Даже если не сразу то через полгода-год начнет звенеть,вибрировать. Ручка КПП звенит и трясется практически сразу. Нейтраль ни нейтраль Порой едешь и наблюдаешь как рычаг КПП трясется - смешно но не мешает.

А что на стоа вам еще скажут - им эти диапозоны и нормы завода расплывчатые только на руку. А так на холодную да - даже передачи лучше переключаются. Как прогреется - беда. Кстати - пробег у вас какой?

спасибо.
))) пробег? 500.
а про кпп? первая на не прогретой врубается легко, после 90 гр. хрен воткнёшь, как на классике через 2 или двойной выжим. горантия сказала то же самое, пока катайтесь. стрёмно всё это.

Короче парень. Слушай сюда . Километров до 20 тыс ты будешь проклинать этот автомобиль его кпп и все остальное. Ты будешь в нервном изнеможении дергать ручку кпп на разогретой машине в пробках и мечтать выломать ее на х.р. Но у 20 тыс км ты начнешь понимать что не все так плохо и тебе понравится. Скажешь - ерунда.
Нет. Однажды я случайно прочитал реплику одного паренька - он так и написал: подождите до 20 тыс - раскатается. И на 19 тыс - да раскакаталась. Правда в салоне уже все звенело и гремело. Но ездить стала иначе. Правда в пробках я по прежнему иногда дергую ручку посильней - но это лучше чем раньше. До 19 тыс у меня в пробках рука отваливалась через пару часов переключения передач. Да и будь готов что скоро ты накачаешь ногу на педали сцепления.

Ты купил автомобиль который как 50% лотерея. Тебе одновременно он и нравится и ты его ненавидишь. Но зато когда он нормально едет - это и восторг и экстаз и все все все. Правда если не повезет то ты будешь кайфовать лишь в перерывах между посещениями СТОА.

Запомни еще - у этого авто есть десяток-другой фирменных особенностей которые не будет исправлять даже завод изготовитель поэтому тебе придется набраться сил и терпения. Например, через пол-года год салон станет погремушкой - так что ставь магнитолу, рхх откажет в любой момент и поплывут холостые - в сервисе долго будут репу чесать - но итог один меняй рхх, термостаты - это еще одно чудо, СОД устроена так что завоздушивание это норма, бачки лопаются от крышки ибо она не всегда травит да и сами бачки говно, резино-технические изделия поставленные на заводе - говно, жди когда постепенно полопаются тормозные шланги, жабо по стеклу оттопырится, генератор накроется когда захочет, если у тебя люкс - молись чтобы не накрылся кондиционер или не заклинило и не разлетелся вентилятор на конденсоре - ты его не найдешь в продаже даже за его цену в 20 с лишним тысяч рублей ибо это панасоник а лузар еще не делает аналога. Кроме того наш родной завод заправляет кондиционер не полностью - поэтому лучше заправь его а не обращайся на СТОА с проблемой - ибо это не проблема что он херово холодит.
Радиатор - тут как кому повезет. Но на люксе он один, а на не люксе он простой и главное недорогой и не продается разве что в палатке с сигаретами. А тот что стоит на люксе идет в сборе с вентилятором и еще попробуй найди.
Накладка на двери задка, багажника - у многих отваливается сразу, у кого-то нет - я поменял уже 5 штук.
Знак на решетке радиатора - отваливается через несколько моек - как отвалится забей на него сразу.
Криво стоит руль - т.е. уводит влево а может в право - забей - это бесполезно за все годы эксплуатации он долго ровно не стоял - только зря потратил время и деньги на сход развал - т.е. показатели в норме но ровно он не стоит.
Родные тормозные колодки сотрут диски раньше чем сотрутся хоть на милиметр и будут свистеть через пару месяцев только так. Меня за 1,5 года заеб..ла накладка на педаль сцепления - соскакивала каждую неделю. Фирменная херня - звон рычага КПП на 2500 - звенит там не что иное как пружина в гильзе блокировки заднего хода - но все как ненормальные жмут шайбы и вырезают прокладки для . долго объяснять чего. В машине хорошо в основном зимой - пластик дубеет перестает звенеть Машина становится более приятной Но. Если у тебя будет проблема с печкой ты отморозишь все яйца до одного. Пластиковая муйня со временем начнет потихоньку отклеиваться - на машине полно ненужных херовин. Будь готов к тому что в дверях могут соскакивать тяги. Что при постановке на сигналку машина будет бибикать как будто что-то открыто.
Если включить кондей - машина тупеет, если засралась сетка бензонасоса - в сервисе долго будут думать что это но машина будет тупой.
Летом на жаре с кондеем в пробке ни раз будешь наблюдать как вибрирует руль и твои пальцы на нем.
Стучащая рейка. Стуки в рулевом. После 120 км по началу было ехать страшно - в салоне гул - но это так воздух обдувает автомобиль. Не любит колею. Иногда ощущение что не ты крутишь руль, а руль крутит твои руки.

Короче там много всякого и в основном заеб. ют мелочи.

И ты прав первый год было здорово ездить уже после 50-60 километров - воздух хорошо остужал мотор, машина бежала резво. А самое главное первые полгода в салоне было тихо - ни скрипа. Я даже думал - они смогли сделать автомобиль. Но это была лишь иллюзия. И продлилась она недолго.

Самое главное что это авто задумали неплохо но собрали кривыми трясущимися руками из дерьмовейшей комплектухи - причем каждая деталь - 100% лотерея - т.е. проигрыш почти наверняка.

Но в целом хороший автомобиль. Я выбрал 8кл 1.6 и это гораздо лучше чем 16 кл.

Практическое рассмотрение вопроса на примере автомобиля ВАЗ 21213
Нам поставили задачу — радикально решить проблему вибрации на автомобилях семейства “ Нива ” В качестве “подопытного кролика” выбрали автомобиль ВАЗ 21213, 1997 года выпуска, пробег 58000 км, гос номер 0482ОН99.
Первым делом отбалансировали карданные валы. При этом дисбалансы валов были от 260 до 550 г*мм (при допуске 150 г*мм). Вибрации конечно уменьшились, но не радикально, все равно на скорости выше 90 ехать некомфортно.
Провели простую проверку промежуточного вала: включаем в КП пятую передачу, в раздатке – нейтраль и плавно разгоняем пром. вал до 4300 об/мин, при этом вращается двигатель, сцепление, валы и пр. детали коробки передач и вышеупомянутый пром. вал. Поменяли промежуточный вал – опять некое улучшение (субъективно примерно в полтора раза), но опять не идеально. По ходу выяснилось, что изрядная доля вибрации вызвана именно этим узлом. Что и неудивительно при его столь странной конструкции.
Решили провести эксперимент – отбалансировать промвал на автомобиле, благо оборудование позволяет. Надо заметить, что эта операция заняла около трех часов (чрезвычайно неудобный доступ к исследуемому узлу). А результаты на этот раз нас просто разочаровали: на 2700 об/мин(на этой частоте и балансировали) вибрация на разаточной коробке уменьшилась примерно в 4 раза, зато выросла в 2 раза на КП и на 4300 об/мин осталась почти без изменений.
Следующий “подход к снаряду” – сняли раздатку, померили радиальное биение центрирующих проточек во фланцах ведущего и ведомых валов – биения оказались терпимые (0,06–0,10мм). Допуск вообще-то 0,05мм, ну да это лирика – на практике нередки случаи биения в 0,50мм, а уж 0,20–0,30 – сплошь и рядом. Порадовались, что с раздаткой пока ничего не надо делать (как выяснилось потом, это было слишком оптимистичное заключение) и перешли к коробке передач. Замер биения конца вторичного вала огорчил – 0,22мм, что более, чем вчетверо превышает допуск. При таком биении ожидать отсутствия вибрации не приходится. Пришлось поменять вторичный вал (заодно затянули НЕЗАТЯНУТЫЕ резьбы внутри коробки, профилактически сменили часть подшипников и сальники). Оказалось, что основная причина биения конца вторичного вала – непараллельность торцов различных муфт, втулок и прочего, надетого на вторичный вал КП.
Мы переделали узел центрирования промежуточного вала (между КП и РК) и динамически отбалансировали этот узел до остаточного дисбаланса Понятно, что нас чрезвычайно порадовал такой результат – ведь теперь проблемма с этим узлом решена! Не нужны подрамники, соединяющие КП и РК. Хотя надо заметить, что эти самые промвалы иногда встречаются такие, что они почти не вибрируют, но чаще – наоборот. Могу предложить такой доступный всем эксперимент: приезжаем в магазин или на рынок запчастей и просим показать нам эластичную муфту промвала, далее начинаем штангенциркулем мерить расстояние между соседними отверстиями. Мы никогда не встречали, чтобы эти расстояния были выдержаны точнее 1 мм. А в этих узлах допустимая суммарная погрешность не должна превышать 0.05мм. Вот и ломали мы себе головы – почему всё-таки некоторые экземпляры работают более или менее приемлемо? Тут две составляющие: одна– это эффект вычитания погрешностей(т.е. несколько погрешностей, если они направлены в разные стороны, при сложении частично самоуничтожаются). Вторая составляющая — это настолько всё безобразно сделано, столь много источников вибраций, что на этом фоне ещё один(пусть даже довольно сильный) не так заметен.
Но, как это обычно и бывает, нам открылись новые горизонты — выяснилось что еще много секретов сокрыто в межосевом дифференциале. Оказалось, что этот узел не только сам по себе даёт вибрацию, вследствие несбалансированности, но и вызывает биение фланца заднего кардана – а это ещё вызывает вибрацию даже хорошо отбалансированного кардана.

Читайте также: