Клинит трос сцепления гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Начинающий

Элита

Начинающий

ruslink, когда плавно сцепление выжимаешь, посторонние вибрации на ногу передаются?
Трос у нас гранты. номер 21901-1602210-00

Элита

Ветеран

Вот Вам и хрен с ним.
Еду, никого не трогаю, выжимаю сцепление - треск и педаль уходит до половины. трогаться получается, но схватывает сразу, передачи с трудом переключаются, но не ведет.
Звоню дилерам где купил - сказали ехать. Еду. но уже чувствую что педали все хуже. Кароче приехал, честно грешил на систему преднатяжения. Диагностика выявила ВЫЖИМНОЙ! Их в наличии нет конечно, сказали оставляйте на неопределенный срок. Я говорю, если куплю в магазине, вернете бабло? - Только 300 руб, у нас он столько стоит. Кароче сегодня куплю в магазине, 300 брать не буду, только полную, отказывают - пишу маляву. А потом еще в автоваз напишу полюбому.

Элита

Ветеран

Элита

Ветеран

Начинающий

Администратор

машине полгода - пробег 11500

Элита

Опытный пользователь

Элита

Ветеран

Элита

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,853,659 уникальных посетителей

Щелчки педали сцепления могут возникать в тот момент, когда вы выжимаете сцепление, а могут появляться и тогда, когда вы отпускаете педаль. Чтобы успешно бороться с этим раздражителем, важно понять как работает механизм автоматической регулировки длины троса сцепления. Именно об этом пойдет речь в этой статье.

Обзор регулировочного механизма

Перед тем как разобрать работу самого механизма, вспомним, как работает сцепление на автомобиле Лада Гранта. Это необходимо для понимания того, что происходит с тросом сцепления, а именно с его зубчатым наконечником, по мере износа ведомого диска.

Принцип работы сцепления

При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления перемещается вправо. Когда отпускаем педаль, вилка перемещается влево – все просто.

А что же происходит внутри в этот момент? Давайте рассмотрим это на простой схеме. Схема очень упрощенная, чтобы множество мелких деталей не отвлекали от главного.

2 – Фланец коленчатого вала.

3 – Ведомый диск сцепления.

4 – Фрикционные накладки ведомого диска.

5 – Ведущий диск сцепления.

6 – Корпус корзины сцепления.

7 – Лепестки диафрагменной пружины.

8 – Выжимной подшипник сцепления.

9 – Первичный вал КПП.

10 – Опора вилки сцепления.

11 – Корпус (картер) сцепления.

12 – Вилка сцепления.

13 – Трос сцепления с поводком.

Когда сцепление включено, то есть находится в своем обычном состоянии – ведущий диск, за счет давления диафрагменной пружины, плотно прижимает ведомый диск к маховику. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на маховик, с маховика на ведомый диск, а уже с ведомого диска на первичный вал КПП.

Но что происходит, когда мы выжимаем педаль сцепления, тем самым выключая его? Как мы помним, во время выжима вилка уходит вправо. В этот момент другой конец вилки давит на выжимной подшипник, который давит на диафрагменную нажимную пружину. Лепестки диафрагменной пружины, упираясь в распорное кольцо (или распорные болты, в зависимости от конструкции), отводят нажимной или ведущий диск сцепления, освобождая, тем самым, ведомый диск сцепления.

На изображении выше вы видите, как между маховиком, ведомым и ведущим диском сцепления образовались зазоры. В таком положении двигатель и коробка передач разъединены. Крутящий момент от двигателя не передается. Когда мы отпускаем педаль сцепления, все возвращается в первоначальное положение и двигатель с коробкой вновь начинают работать как единое целое.

А сейчас обратим внимание на ведомый диск сцепления. Во время эксплуатации, фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются (красным цветом обозначена величина износа).

Ведомый диск, в результате износа, становится тоньше. Что происходит с ведущим диском? Под воздействием диафрагменной пружины он все равно прижимается к ведомому диску, а лепестки диафрагменной пружины, еще сильнее выступают вправо, отодвигая выжимной подшипник и вилку сцепления. Другой конец вилки, тем временем, уходит влево, уводя за собой поводок и натягивая трос сцепления.

Итак, подведем небольшой итог: по мере износа ведомого диска, вилка сцепления уходит влево, а трос натягивается. Что происходит в этот момент в механизме автоматической регулировки длины троса сцепления?

Устройство регулировочного механизма

Чтобы разобраться в его работе, для начала разберем его и узнаем назначение каждой отдельно взятой детали.

3 – Зубчатые сухари. Именно они входят в зацепление с зубчатым наконечником троса и плотно удерживают его, когда необходимо выжать сцепление.

4 – Зубчатый наконечник троса.

5 – Запорная скоба. С одной стороны она удерживает запорную втулку и с другой – обеспечивает плотное прилегание сухарей к зубчатому наконечнику троса.

6 – Пружина корпуса. Ее назначение – увеличить силу прижима сухарей к зубчатому наконечнику.

8 – Корпус механизма автоматической регулировки.

Принцип работы храпового механизма

Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.

По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.

Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.

Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?

Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.

И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.

В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.

Избавляемся от щелчков

Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.

Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.

Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.

В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.

Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто. Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет. Теория верна на 100%. То, что щелчки не исчезают, говорит лишь о влиянии посторонних факторов, мешающих механизму автоматической регулировки нормально работать. Вот на них мы сейчас и остановимся.

Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки

На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.

Обратите внимание на то, как работает новый трос.

Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.

О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?

Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.

Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки. Подробно о причинах тугой педали сцепления рассказывается в статье: "Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения".

Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.

Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.

Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.

Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.

После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: "Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта".

Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.

Когда автомобиль новый, педаль сцепления нажимается легко, но со временем ее плавному ходу начинают препятствовать ряд факторов. Рассмотрим эти факторы в порядке их появления.

Первый фактор: густая смазка

Первой заявляет о себе – загустевшая смазка. На изображении показан трос сцепления, снятый с Гранты после 45 000 км пробега и 2-х лет эксплуатации. Что с ним не так?

Перемещение троса в рубашке тугое . Требуются некоторые усилия, чтобы его сместить. Такое ощущение, что вместо смазки изнутри трос обмазан пластилином. Чего не скажешь о движении нового троса, который не имеет смазки вообще. Новый трос в рубашке перемещается очень легко.

К счастью, эта проблема легко решается. Достаточно накапать всего несколько капель бензина в основание рубашки.

Понятно, что решение временное, ведь по мере испарения бензина, смазка все равно будет густеть, но на какое-то время этого хватит.

Второй фактор: внутренний износ троса

Рассмотрим следующий фактор, затрудняющий движение троса в рубашке – это внутренний износ. Чтобы узнать внутреннее состояние снятого с Гранты троса (после пробега 45 000 км), пришлось откусить резьбовой наконечник и затем вытащить из рубашки сам трос. Вот что получилось.

Сначала трос идет светлый, практически новый, но затем появляются фрагменты коричневого цвета. Такое ощущение, что на трос капнули отработанное масло. Только сделали это изнутри, ведь снаружи это сделать невозможно, так как трос покрыт капроновой оболочкой.

Посмотрим поближе на эти коричневые фрагменты.

А теперь распилим трос в районе коричневого пятна, чтобы заглянуть еще глубже. Это торец распила.

Когда трос был немного расплетен, то все стало понятно. Посмотрите, на внутренней стороне стальных нитей троса имеются темные пятна – это пятна контакта или места, где наружные нити соприкасаются с нитями сердечника.

Почему они темные? Дело в том, что внутри трос имеет смазку. Когда трос новый, то и смазка внутри троса практически бесцветная. Однако в процессе эксплуатации стальные нити начинают тереться друг о друга. И даже при наличии смазки, на стальных нитях все равно образуется выработка, похожая на маленькие желобки.

Если нарисовать увеличенную стальную нить, то желобки выглядят примерно так.

У нас остается открытым вопрос: почему выработка образуется лишь в некоторых частях троса? Ответ прост – потому что именно в этих местах трос испытывает повышенную нагрузку.

Обратите внимание на эту резиновую втулку и на трос, который проходил внутри рубашки как раз в этом месте.

А вот где располагается эта втулка.

По обе стороны от втулки трос имеет изгиб. А как ведет себя трос на месте изгиба? Если, к примеру, взять капроновую нить и начать тереть ее о деревянный брусок.

Как вы думаете, где нить оборвется? Правильно, на изгибе.

Потому что именно на изгибе образуется повышенное трение. Теперь понятно, почему только в некоторых местах на тросе появились коричневые пятна – это места изгиба, где трос испытывает повышенные нагрузки.

Со временем, места изгибов начинают деформироваться, слегка расширяясь и повышая внутреннее сопротивление движению троса в рубашке. В дальнейшей перспективе, выработка на стальных нитях становится больше и они начинают рваться, подобно капроновой нити.

Где чаще всего рвется трос сцепления Лада Гранта

А сейчас перейдем к самому высоконагруженному участку троса сцепления. Обратите внимание на цвет троса в районе его обжима резьбовым наконечником – он практически черный.

О чем вам говорит черный цвет? Если провести аналогию с моторным маслом, то черным оно становится, когда износ деталей очень сильный. Такое бывает, когда масло долго не меняют и оно теряет свои фрикционные свойства, в результате чего происходит повышенный износ деталей – отсюда и черный цвет масла. Как вы думаете, в тросе кто-нибудь масло меняет? Нет. Поэтому при повышенном износе смазка сначала становится коричневой, а затем чернеет. Как показывает практика именно в этом месте чаще всего происходит обрыв троса.

Третий фактор: избыточное сопротивление поводка

Так мы плавно переходим к третьему фактору, увеличивающему нагрузку на трос сцепления – это поводок. Сейчас наконечник троса и сам трос расположены в одной плоскости.

Для наглядности обозначим эту плоскость красной линией, и начнем выжимать сцепление. До какого-то момента наконечник троса с поводком остаются неподвижны, что приводит к небольшому загибу троса.

Синей линией обозначена новая плоскость наконечника с поводком (относительно первоначальной). Получается, что трос у основания наконечника загнулся под небольшим углом.

Происходит это из-за избыточного сопротивления между пластиковым поводком и вилкой сцепления.

Отсутствие смазки или наличие грязи между ними не позволяет поводку сразу же откликаться и поворачиваться вслед за тросом. Скольжение поводка в ложбинке вилки сцепления происходит рывками.

При дальнейшем движении наконечник относительно троса, естественно, выравнивается, но те небольшие изгибы у основания и создают ту самую разрушительную нагрузку.

Рычаг имеет значение

Есть еще одно обстоятельство, которое может либо увеличить срок службы троса, либо ускорить его обрыв. Это длина рычага, который образуется после регулировки длины троса.

Чем рычаг длиннее, тем легче повернуть поводок, тем меньше изгибается трос у основания наконечника, и тем дольше его срок службы.

Любители же закручивать поводок до упора, сокращают срок службы троса, поскольку рычага как такового не остается, и при выжиме сцепления трос у основания наконечника изгибается максимально сильно. На иллюстрации ниже пример такого положения поводка.

Профилактика внутреннего износа троса сцепления

Чтобы снизить нагрузку на трос, необходимо следить за тем, чтобы сопрягаемые поверхности пластикового поводка и вилки сцепления были чистыми и имели смазку. Такая профилактика в значительной степени снизит изгиб троса у основания резьбового наконечника и продлит срок службы троса сцепления.

Поводок АГАТ

Если у вашего поводка подобная проблема, то ее легко решить – просто замените стопор.

На изображении ниже приведен пример устранения обоих недостатков.

Это решение было прислано Николаем, одним из наших подписчиков.

При интенсивной эксплуатации автомобиля (без поводка "АГАТ") трос сцепления, как уже говорилось ранее, в среднем служит 2-2,5 года. Если к этому времени вы решите заменить трос сцепления, то сможете воспользоваться руководством из статьи на нашем сайте: "Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта".

Место обрыва № 2

Еще обрыв троса может происходить в районе перегородки моторного отсека.

Примерно сантиметрах в десяти от упорной втулки. Где-то здесь.

Четвертый фактор: износ втулок педали сцепления

Итак, с тросом вроде разобрались, теперь перейдем к следующему фактору, который затрудняет выжим сцепления – это пластиковые втулки педали сцепления. Вот как выглядит ось педали со втулками и стопорной скобой.

Втулки играют роль подшипников скольжения. Они вставляются в основание педали, с одной и с другой стороны.

Затем педаль помещается в педальный блок и фиксируется осью, а ось, в свою очередь, закрепляется в педальном блоке стопорной скобой.

На этой оси, собственно, и держится сама педаль.

Ось педали сцепления, в свою очередь, начнет проворачиваться в посадочных отверстиях педального блока, очень сильно разбивая их. Все это будет создавать еще большее сопротивление, а педаль будет становится все туже и туже.

Пятый фактор: лопнувший педальный узел

Испытывая постоянную повышенную нагрузку, блок педалей может не выдержать и дать трещину. На изображении ниже приведен пример лопнувшего педального узла.

Лопнувший блок педалей сделает невозможным полноценный выжим сцепления и переключать скорости станет очень проблематично.

Профилактика педального узла

Продлить срок службы блока педалей можно благодаря своевременной замене пластиковых втулок и достаточному количеству смазки этого нагруженного узла. Все профилактические меры, озвученные в этой статье, доступны каждому автовладельцу.

Чем больше износ, тем туже педаль

Причина повышенной нагрузки проиллюстрирована на изображении ниже.

Индикатор износа сцепления

Как определить, когда нужно менять сцепление? Сложно сказать однозначно когда именно это необходимо делать. Пробег – это тоже не показатель. Все очень индивидуально и зависит от условий эксплуатации и привычек водителя. Однако ориентиром могут служить следующие показатели. Посмотрите на изображение ниже.

Возможно, вам известны другие причины тугой педали сцепления Лада Гранта. Будет здорово, если вы поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Вилка

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

"Лада-Гранта" является популярным отечественным автомобилем, который уже многие годы успешно продается на просторах РФ и даже за ее пределами. Любой автомобиль имеет свои слабые места, и со временем в нем могут ломаться те или иные узлы сложной конструкции. Немаловажны условия эксплуатации авто. Например, при езде по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцам приходится сталкиваться с рядом проблем.

Сцепление на "Ладе-Гранте" может выйти из строя в самый неудобный момент. Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно отрегулировать этот узел, а когда требуется полная его замена. Рассмотрим подробнее.

Устройство коробки сцепления "Лады-Гранты"

На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в "Ладе-Калине". Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Когда речь идет о сцеплении на "Ладе-Гранте" тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.

Диск сцепления на "Ладе-Гранте" всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на "Ладе-Гранте" дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Как решить проблему

Прежде всего стоит отметить, что полностью сцепление на "Ладе-Гранте" редко выходит из строя. В 80% всех случаев в замене или ремонте нуждается лишь конкретный элемент. Например, проблема часто связана с тросом, коррозией на некоторых частях или тем, что на валу вилки больше нет необходимой смазки.

Исходя из этого, можно выделить несколько наиболее проблемных элементов.

Чтобы удостовериться в том, что требуется ремонт или замена троса сцепления на "Ладе-Гранте", достаточно произвести простую проверку. Для этого нужно выжать педаль и резко отпустить ее. Рычаг должен быстро и без каких-либо вибраций вернуться в исходное положение. Если он дергается и идет не плавно, то гарантированно проблема именно в этой части сцепления.

Можно произвести и более детальную диагностику. Для этого тросик нужно отсоединить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда в нее достаточно добавить немного смазывающей жидкости.

Вилка

Тугой ход педали может наблюдаться и в том случае, если этот элемент необходимо смазать. Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы узла постоянно слышится неприятный скрип.

Для того чтобы решить проблему, необходимо сначала снять воздушный фильтр целиком вместе с корпусом. После этого пластиковая втулка вилки аккуратно поддевается, и под нее брызгается силиконовая смазка. Также можно воспользоваться популярным средством WD40.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Если автовладелец приобрел новый комплект сцепления на "Лада-Гранта", то он может столкнуться с такой проблемой. Дело в том, что многие предпочитают экономить и приобретать запчасти от китайских производителей. Те же, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции производятся для того, чтобы увеличить рабочий ресурс узла, который сам по себе отличается более худшими характеристиками по сравнению с заводскими аналогами.

Поэтому производя замену сцепления на "Ладе-Гранте", стоит приобретать более качественные детали. Лучше покупать все элементы от производителя.

Стоимость нового узла

Если говорить о том, сколько стоит сцепление для "Лады-Гранты", то все зависит от поколения авто, модификации и прочих параметров. Например, если речь идет о машине, произведенной в период с 2011 по 2018 гг. с объемом двигателя 1,6 литра, то полный комплект может стоит до 35 000 рублей. Но не всегда нужно заменять весь узел полностью.

Например, комплект без выжимного подшипника будет стоить уже порядка 5 800 рублей. Поэтому цена сцепления на "Ладу-Гранту" может колебаться.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления "Лады-Гранты" подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Особенности регулировки тросика сцепления

В первую очередь нужно вытянуть наконечник троса в соответствии с направлением его движения. Нужно учесть и пружину, которая создает определенное усилие. После вытягивания троса нужно его зафиксировать и замерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластикового проводка, а точнее, его переднего края. Этот показатель должен составить не больше 27 мм. Линейкой в этом случае не очень удобно пользоваться, так как под капотом слишком мало пространства. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на куске проволоки.

Как заменить трос самостоятельно

В этом случае никаких серьезных манипуляций от автовладельца не потребуется. В первую очередь нужно сесть в салон машины и открутить под педалью гайку. Она отвечает за крепление самого троса к основному узлу. После этого нужно:

Снять со шпильки стопор оплетки.
Вооружившись плоскогубцами, снять саму стопорную скобу.
Вытащить ось рычага.
Демонтировать пружину кронштейна педали.
Вытянуть с помощью плоскогубцев упор наконечника.
Освободить педаль.
Извлечь уплотнители оплетки самого троса.

На следующем этапе необходимо потянуть наконечник тросика по направлению к себе и аккуратно вытянуть его из паза. После этого производится демонтаж проводка наконечника и направляющей втулки. На заключительном этапе тросик легко извлекается, проходя через отверстие, расположенное между самим салоном машины и моторным отсеком.

Прежде чем установить новый элемент, его рекомендуется смазать с помощью машинного масла. Установка тросика производится в обратном порядке.

Отзывы автовладельцев

Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками. Но мнения автовладельцев могут разделяться. Кто-то не готов променять "Ладу" ни на что, а другие с удовольствием готовы пересесть на другой автомобиль.

В заключение

Если подобная проблема появилась, то не стоит откладывать ее. Рекомендуется устранить ее как можно быстрее, чтобы в дальнейшем не пришлось менять весь узел целиком. Иногда достаточно использовать только смазывающий состав. Если этого не сделать, то трущиеся элементы будут быстрее разрушаться, приводя в негодность все больше деталей.

Если самостоятельно произвести замену или регулировку сцепления не получается, то всегда можно обратиться в автосервис. Это недорогая услуга, поэтому больших затрат не потребуется. Также в автосервисе можно пройти полную диагностику и выявить другие возможные проблемы с автомобилем.

Читайте также: