Вибрация на холостых фольксваген поло
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день. У меня поло седан 2015 года, пробег 140000
Люди добрые Подскажите. Вибрация кузова, руля, педалей и т.д. начинается с момента движения. Пик вибрации наступает на отметке 60-90. Проблема в том, что перепробованно все. Колёса, новые, тормозные диски новые, подвеска в идеале, но есть одно но. При выявлении причин в сервисе. Выяснилось следующие. Сняли колёса, потом диски тормозные эффекта ноль.как была вибрация так и осталась. Мастер сделал вывод что это внутренний правый шрус. Поменяли и вот тебе на. Стало ещё хуже (. Теперь мне говорят надо менять всю ось в сборе. (Не хочется очередной раз тратить деньги на эти эксперименты, ось то не дешевая) Есть у кого какие мысли на этот счёт. Может кто сталкивался?
popov2
профи
спи спокойно мой верный пёс .
Michalytsch
Оракул
Если у автора пробег за год 70 000 км ,то вряд ли что-то "по истории" можно вспомнить !
А при открученных полуосях всё ОК ?Полуоси,кстати,балансируются и на них даже приваренные для этого пластины встречаются
У меня когда-то давным-давно почти такая ситуация была на ВАЗ-классике-спецы на СТО при замене крестовин собрали части кардана не так как они стояли по заводу !
Glaz83
Участник
Так все заводское стоит. А началось вроде как в конце зимы. Так как грешит на зимнию резину 2ого сезона хода.
Glaz83
Участник
Да и ещё в одном из сервисов, говорили что пора бы стойки передние менять. По мне так ещё живы. Вопрос, а могут ли стойки давать эту вибрацию
popov2
профи
У меня когда-то давным-давно почти такая ситуация была на ВАЗ-классике-спецы на СТО при замене крестовин собрали части кардана не так как они стояли по заводу !
так то оно так. только нужно учесть что кардан на 4 передаче имеет обороты коленвала.а п/ось при 120 км/ч.всего тысячу.даже неотбалансированые колеса до сотни не дают никаких вибраций.
а здесь вибоация начинается с началом движения.дело явно не в балансировках.
Всем привет! Продолжаю писать о накопившемся, что было проделано с машиной, но ни как не доходили руки до записи в журнал. Ни для кого ни секрет что наш поло славится сильной вибрацией на холостых оборотах, одна из причин тому как мне кажется это низкие обороты двигателя на холостом ходу, что то в районе 650 об/мин. если при этом чуть добавить газу хотя бы до 750-800 об/мин. то вибрация на кузове чувствуется значительно меньше. Но в последнее время стал замечать что то уж очень сильную вибрацию по кузову, было решено менять опоры двигателя, так как ещё очень давно, на пробеге примерно в 60000 км, по тем же причинам менял верхнюю левую опору на Lemforder 29978 01, то решил поменять верхнюю правую и нижнюю заднюю опоры. А также заодно заменить ужасно скрипящие втулки стабилизатора Lemforder 35886 01 (скрипят при проезде лежачих полицейских просто безбожно) менял на оригинал VAG.
Что потребовалось:
1. Втулка стабилизатора переднего VAG 6Q0 411 314 P — 2 шт. (532 руб).
2. Опора двигателя верхняя Jp Group1117913780 — 1 шт. (3640 руб).
3. Опора двигателя задняя (нижняя) Metalcaucho 04787 — 1 шт. (1774 руб).
4. Клапан вентиляции картерных газов Quattro freni QF47A00034 — 1 шт. (1345 руб).
У меня машина с механической коробкой на коробке автомат артикулы опор другие.
Опоры брал не оригиналы так как на оригинал ценник конский.
1. Итак, сначала я менял верхнюю опору, снял правое переднее колесо и установил самодельную опору из брусчатки и деревянной прокладки под масляный поддон двигателя, а домкратом можно регулировать положение авто относительно двигателя, так гораздо удобнее чем если делать наоборот и регулировать положение двигателя домкратом.
Отрегулировал домкратом положение машины, чтобы двигатель уперся на опору. Затем убираем мешающийся расширительный бочек, для этого отсоединяем фишку на бачке, откручиваем два винта Torx и отводим бочек в сторону. Нашему виду открывается опора.
Откручиваем гайку на кронштейне опоры и убираем массу. Далее выкручиваем 3 болта крепления кронштейна опоры к двигателю и 4 болта крепления опоры к кузову. Всё опора снята. Затем устанавливаем новую опору и болты на место в обратной последовательности предварительно наживляя их затягивая после установки всех 7-ми болтов. Если кронштейн опоры не прилегает плотно к двигателю или болты затягиваются туго, то домкратом опускаем кузов машины тем самым поднимая двигатель. Не забываем вернуть на место массу. Устанавливаем бочек на место и одеваем его фишку. Поддомкрачиваем машину разбираем опору и ставим на место колесо.
Резина старой опоре была изношена, стала мягкой, кронштейн рукой очень легко нажимался в разные стороны при этом резина опоры издавала скрипы. Хотя по состоянию могла ещё походить, но раз полез поменял сразу.
2. Затем поменял втулки стабилизатора. Так как до этого стояли втулки Lemforder 35886 01 которые издавали очень громкие скрипы при проезде лежачих полицейских особенно зимой и по утрам. Поменял их на оригинал. Для этого вывешивал перед машины на самодельные стойки и деревянные прокладки чтобы снять усилия со стабилизатора.
Болты которые держат металлическую скобу открутись легко (откручиваются только болты, так как гайки приварены к скобам), со снятием и установкой скобы на втулку пришлось помучится уж очень туго она снимается и одевается, но вполне по силам.
После снятия втулок почистил стабилизатор от остатков резины и грязи, стабилизатор не смазывал ни чем, одел новые втулки, натянул скобы и прикрутил болты на место. С болтами с правой стороны пришлось помучиться так как прикручивая нижний болт не попадал верхний и наоборот. Не знаю как но всё же попали оба.
3. Замену задней (нижней) опоры двигателя производил на яме так как на земле сделать это практически не реально. К сожалению фото не делал, могу сказать что меняется довольно легко ставится домкрат через прокладку под двигатель и приподнимаем его, что бы снять нагрузку с опоры затем снимаем её и меняем на новую. Новая опора Metalcaucho 04787 не совсем от нашего поло, сама опора идентичная, а вот кронштейн имеет отверстия под крепления немного в другом месте поэтому кронштейн оставляем стары и меняем только опору. Родная опора Была сильно изношена, резина имела надрывы и потеряла упругость.
Что получили в итоге после замены:
1. Втулки стабилизатора перестали издавать скрипы (совсем) при проезде любых неровностей.
2. Вибрации по кузову стали значительно меньше, но совсем не пропали, проблема была еще также в клапане вентиляции картерных газов (мембрана клапана имела небольшой надрыв) в итоге заменил полностью весь клапан в сборе на Quattro freni QF47A00034, вибрация стала ещё меньше, но что бы она прошла совсем мне кажется на этой машине добиться этого не реально, такая у неё особенность.
Далее во время ТО были ещё проделаны кое какие процедуры но об этом позже, в следующей записи.
Вибрация на холостых оборотах – штука не очень приятная. В первую очередь она заметно снижает комфорт. Во вторую – может быть признаком серьёзной неисправности (причём не всегда мотора). Но обращают внимание на неё не все. Мол, немного тряски – это не очень опасно, пусть вибрирует себе на здоровье. Что же, можно только позавидовать крепким нервам таких людей. Но я бы всё же советовал не пренебрегать этим явлением: оно вовсе не нормальное, и своевременный поиск его причины может уберечь от более крупных неприятностей.
О сути явления
Сегодня речь пойдёт именно о вибрации, которая появляется на холостых оборотах, например, при остановках на светофорах или в пробках. И ещё попробуем найти отличие между вибрацией холодного и прогретого мотора. Но опять же: только той вибрации, которая возникает при остановке или стоянке.
Логично предположить, что в вибрации виноват мотор (при остановке в трансмиссии вроде как ничего не работает). Это почти правильно, поэтому начнём с мотора.
Мало крутится!
Действительно, основная причина вибрации – это низкие холостые обороты. Характер вибрации при этом будет более-менее равномерный. Поэтому для начала нужно обратить внимание на тахометр (а лучше – на более точный сканер) и выяснить, не просели ли холостые обороты. Почему они могут опуститься – это другая тема, но если холостые обороты действительно ниже нормы, придётся заниматься диагностикой. Хотя на некоторых автомобилях холостые обороты от природы низкие, поэтому там с такой вибрацией бороться сложно (например, на Honda Civic). Так что тут имеем дело с видом нормы. Ну а если холостые действительно упали, с этим надо разбираться.
Только не стоит забывать, что холостые обороты могут существенно снижаться при включении многих потребителей (из-за роста нагрузки на генератор). И если в первые холода вы вдруг заметили, что машину немного потрясывает, попробуйте выключить обогревы сидений, стёкол, зеркал, руля и чего там ещё есть. Если после их отключения вибрация пропала, переживать не стоит – это нормально.
Другое дело – неравномерная вибрация, при которой машину может тоже немного потряхивать. Тут, скорее всего, придётся скатиться в банальность – обычно это признак троения. Теоретически об этом подскажет и лампа Check Engine, но не на всех машинах она горит по любому поводу, так что единичные пропуски зажигания она может игнорировать. Выход тот же – диагностика. Может быть, пора менять свечи, может, течёт форсунка или барахлит какой-нибудь датчик. В общем, с троением всё понятно – повторяться не буду.
Более серьёзной причиной может быть неравномерная работа мотора из-за снижения компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Даже если в системе зажигания неисправностей нет и компрессии пока хватает для воспламенения топливовоздушной смеси, значительная разница компрессии в одном из цилиндров приводит к росту вибрации на холостых оборотах. На ходу этого может быть незаметно, да и снижение динамики не все ощущают сразу, а вот на холостых мотор может уже немного трясти. Опять же – едем в сервис, измеряем компрессию и делаем выводы. Особенно это касается владельцев дизельных автомобилей, равномерность работы моторов которых от компрессии зависит особенно сильно.
И, конечно же, не стоит забывать о ГРМ. Перескок ремня на один зубец не всегда загорается ошибкой на панели, а трясти может хорошо. Растяжение цепи тоже влияет на вибрацию мотора, так что в этих случаях проверка меток или синхронизации фаз сканером лишними не будут.
Всё вышеперечисленное – это весьма распространённые причины вибрации на холостых. Но, к счастью, в жизни наиболее распространённая причина такой вибрации более проста в решении и с мотором почти не связана.
Почему с порванной опорой мотор может трясти машину не постоянно, а только на холостом ходу? Обычно по одной простой причине: как только двигатель начинает при движении отдать крутящий момент, он немного наклоняется. И от кузова в этот момент он отходит. А при остановке ложится обратно на подушки (на их остатки) и опять начинает трясти всю машину.
Впрочем, все простые резиновые опоры со временем тоже теряют свои свойства. Резина с годами дубеет и охотно передаёт вибрации на кузов. И как раз это лучше всего заметно на холодном моторе: если постоять в пробках, да ещё и в жару, резиновые детали становятся немного мягче, и вибрация будто бы снижается. А на холодном моторе она появляется снова. Решение вопроса простое – замена опор. Причем, вероятно, менять придётся все опоры сразу, включая подушки коробки передач (если они есть), потому что в этом случае поганая овца действительно портит всё стадо и трясёт кузов даже при всех остальных исправных опорах. К сожалению, всё в этом мире со временем стареет, и износ опор неизбежен. И плохо, что аналоги обычно заметно хуже оригинальных подушек и либо не решают проблему, либо решают её ненадолго. А оригинальные опоры часто стоят довольно дорого.
А если не мотор?
Всё, что крутится
И, наконец, ещё одна причина странной вибрации – это неисправность навесных агрегатов и их приводов. Конечно, обнаружить вибрацию от кривого шкива генератора не получится – это совсем не тот случай, и симптомы будут другими (скорее, порвётся ремень, чем машину будет трясти). Но иногда бывает, что что-то под капотом крутится труднее, чем надо. Это может быть генератор, помпа, компрессор кондиционера – всё что угодно.
Вибрировать будет не подшипник (этого заметить нельзя), а сам мотор, которому на холостых оборотах становится трудно работать. Такое встречается очень редко, но на всякий случай приведу пример из сервиса друзей: мотор одного Ford Fusion не выдавал никаких ошибок, при этом трясся, как в лихорадке. Виновником оказалась помпа. Причём обычно при износе она сначала банально течёт и клинит, а тут просто трудно и неравномерно вращалась. И малообъёмному мотору этого было достаточно, чтобы устроить танцы на подушках. Думаю, это редкое исключение, но всё-таки если один раз с таким столкнулись, есть вероятность, что кто-то с этим тоже может встретиться.
Чего бояться?
Сама по себе вибрация, конечно, неприятна. Не зря сейчас уже многие автопроизводители ставят активные опоры двигателя, которые меняют параметры работы в зависимости от оборотов и нагрузки на мотор. Про комфорт с вибрацией можно забыть, но это не самое главное. Главное, что иногда эта вибрация может предупредить о более серьёзной неисправности или не допустить её. Взять тот же Fusion: если бы владелец вовремя не проявил озабоченность, помпа когда-нибудь всё равно заклинила бы, и последствия могли быть неприятными. Перескок ремня ГРМ или растяжение цепи тоже не обещают ничего хорошего, а троение мотора и неожиданное снижение мощности может быть попросту опасным.
Кроме того, вибрации, которые передаются на кузов, никак не продлевают жизнь проводке и разъёмам. Особенно если эта проводка уже старая и высохшая. Перетираются места фиксации, проводка в жгутах, изгибы и соединения. И это тоже плохо. Так что игнорировать появление вибрации не стоит – у неё обязательно есть на то причина, и эту причину надо искать и устранять в любом случае.
Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.
Очевидное-вероятное
Позволю себе небольшое лирическое отступление.
Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.
Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.
Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.
С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.
Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.
Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.
Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.
Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).
И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.
Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.
Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.
А если не колесо?
Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.
Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.
Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.
Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.
Руль, тормоз, газ
По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?
Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).
Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.
Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.
Любителям экзотики
Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.
Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.
В процессе эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo автовладелец может столкнуться с таким неприятным явлением как вибрация. Причин ее появления множество. Часть из них говорит о наличии серьезных проблем у машины, но существуют и легкоустранимые неполадки.
В любом случае затягивать с устранением неисправностей не стоит, так как вибрация вызывает паразитные усилия в кузове, послабляет крепления и снижает ресурс многих дорогостоящих узлов. Помимо этого вождение автомобиля с дребезжащими элементами приносит дискомфорт и снижает внимательность.
Разбалансировка колес
Наиболее часто разбалансировка колес наблюдается в зимнее время. Причиной этого является конструктивная особенность задней подвески. Ее пружины направляют снег внутрь колесного диска и он там утрамбовывается. В результате на скорости кузов автомобиля начинает вибрировать.
Для устранения вибрации, связанной с налипанием снега на колесные диски, необходимо очистить его. Опытные автовладельцы рекомендуют использовать механическую зачистку, например, при помощи отвертки или деревянной палочки. При этом важно не повредить поверхность колеса.
Оттаивание наледи в теплом гараже может не принести должного эффекта. Многие автовладельцы утверждают, что это только усугубит ситуацию. Лед подтаивает, сползает вниз, застывает и разбалансировка становится еще больше. После этого механически счистить наморозь становится сложнее.
Еще одной причиной разбалансировки колес является их деформация, возникшая в результате, например, попадания в яму или удара об препятствие на дороге. В некоторых случаях возможно появление грыж на шинах. Обнаруживаются неполадки при помощи визуального осмотра колес. В зависимости от степени повреждения следует принимать решение о методе его устранения. В некоторых случаях может потребоваться замена колеса на новое.
Проблемы с работой силовой установки
Нестабильная работа двигателя может привести к созданию существенных вибраций, которые передадутся на кузов автомобиля. Наиболее частые виновники проблем с силовой установкой приведены в таблице ниже.
| Проблемный узел или деталь | Примечание |
|---|---|
| Катушки зажигания | Двигатель троит. Наиболее заметны проблемы с силовым агрегатом, когда в воздухе повышена влажность. |
| Форсунки | Наличие отложений на распылителях ведет к созданию факела неправильной формы. Топливовоздушная смесь сгорает неоптимально и двигатель начинает создавать вибрацию. Для устранения неисправности необходимо произвести промывку форсунок. |
| Свечи зажигания | Плохое качество топлива или несоблюдение интервалов технического обслуживания может стать причиной выхода свечей зажигания из строя. Из-за троения мотора возникает вибрация. Устранить проблему можно путем замены комплекта свечей. |
| ГРМ | Прорыв рабочих газов в впускной или выпускной коллектор может привести к вибрации. Для устранения неисправности требуется проконтролировать состояние элементов ГРМ и при необходимости произвести регулировку. |
| ЭБУ | Является наиболее редкой причиной вибраций. Обычно неприятности появляются после чип-тюнинга. В результате неудачной перепрошивки силовая установка работает с детонацией, что вызывает дребезг кузова. Устранить данное явление возможно возвратом прошивки ЭБУ к заводским настройкам. |
Также возможно возникновение вибрации в результате заправкой низкосортным топливом. Для предотвращения нестабильной работы двигателя ЭБУ изменяет угол опережения зажигания, но часто этого бывает недостаточно и появляется детонация.
Подушка двигателя
В процессе эксплуатации подушка двигателя теряет свои первоначальные демпфирующие свойства и вибрация от работы двигателя начинает передаваться на кузов. Иногда дребезжание передается только во время разгона. Связано это с перераспределением нагрузок на подушки в результате ускорения.
Для выявления неисправности следует визуально осмотреть подушки двигателя. В случае наличия повреждений или чрезмерного износа требуется заменить их на новые.
Навесное оборудование
Выход из строя навесных агрегатов способен привести не только к чрезмерному износу приводного ремня, но и стать причиной неравномерной нагрузки на силовой агрегат. В результате обороты начинают плавать и появляется вибрация. Дребезжание может исходить и непосредственно от навесного оборудования.
Для выявления неисправности необходимо послушать работу силового агрегата при открытом капоте. От вышедшего из строя навесного оборудования часто бывает слышен свист и прочие посторонние звуки. Для устранения неисправности необходимо отремонтировать отслуживший элемент или заменить его на новый.
Повреждение защиты двигателя
Проезжая через препятствие существует риск повреждения защиты двигателя. В результате этого возможны нижеперечисленные ситуации:
- Защита касается подвижных частей. Это приводит к появлению вибраций, передаваемых на кузов.
- Повреждается часть креплений защиты. Встречный поток воздуха заставляет двигаться лист металла, что приводит к появлению дребезжания.
Для выявления неполадки необходимо осмотреть Фольксваген Поло со стороны днища. При выявлении проблем требуется либо выровнять защиту двигателя, либо установить новую.
Читайте также: