Вибрация на газ 53 причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

помогите разобраться, У меня мтз 80 сильная вибрация двигателя, на больших оборотах вибрация почти пропадает а на малых и средних сильная даже балоны на колесах трясуться. у кого только неспрашивал кто говорит коленвал лопнул но я думаю он бы давно клина поймал ведь так? тем более я недавно давал ему хорошую нагрузку хлысты таскал. месяц уже ковыряюсь не могу понять причину. Боюсь как бы дествительно не заклинил.
прошу Вашей помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.

С коленвалом все в порядке. Если бы он лопнул, то появился бы стук. Причины вибрации могут быть следующие: отсутствие противовесов на коленвале, поршни различных размерных групп (а, следовательно, и разный их вес), отсутствие динамической сбалансированности маховика в с сборе со сцеплением.

да но эта вибрация двигателя появилась недавно, раньше отлично работал.

Проверьте ГРМ,возможно "зажало" клапан.

подскажите это как выставить зазор?

Проверьте ГРМ,возможно "зажало" клапан.

подскажите это как

Зазора нет между бойком и коромыслом.

Проверьте ГРМ,возможно "зажало" клапан.

подскажите это как

Зазора нет между бойком и коромыслом.

скажите а как лучше выставить зазор по вспрыску насоса на каждый цилиндр?

У меня на Т-25 была такая проблема, болты на маховике стояли из сырого металла (какой-то кулибин умудрился их туда вкрутить) и как результат болты разболтались а хороший стук вышел наружу.

значит вы предлагаете располовинить и посмотреть, а нельзя ли узнать отвернулся ли маховик не половиня трактора?

скажите а как лучше выставить зазор по вспрыску насоса на каждый цилиндр?

Выкручиваю установочный штифт,вставляю его другой стороной и "ловлю"ВМТ(оба клапана первого цилиндра закрыты),потом беру мел и на шкиве через полоборота делаю метки(для удобства)),порядок работы 1-3-4-2.
Можно и так как Вы предлагаете(только всё в соляре будет).

Выше сделал ошибку,исправляю---между бойком коромысла и торцом стержня клапана.

Весной была анологичная ситуация.Разрушилась передняя опора(Резиновая подушка двигла) в результате движок грубо завис на промежутке,видно плохо- справа генератор слева компрессор,определил
когда шприцевал помпу чисто случайно.

резиновую подушку я поменял думал то же из за нее. результата непринесло попрежнему двигатель дрожит.

Я определил без разборки. Открыл лючёк для регулировки сцепления и подёргал монтировкой, можно также снять стартер или пускачь, так Вы получите доступ к маховику.

зазор на клапанах отрегулировал, вибрация осталась.
в лючке сцепления монтажкой моховик пробовал шатать есть горизольтальный люфт но он и должен быть.
что же делать?

как работает двигатель устойчиво или нет?? чистый ли звук работы как давление масла??

Возможны поломки в системе питания (Неисправность форсунки или топливной) если же двигатель работает чисто но вибрирует быстрее всего что то с валом Снимите поддон посмотрите как затянуты шатуны и коренные и также не открутился ли один из грузов противовесов.

может если давления нету движка тарабанит
смотря какой характер тряски поддон не долго открутить там все и ясно станет еще посмотреть надо наличие стружки в центрифуге она будет если вал лопнул

Вот что пишут в одной умной книжке: Повышенная вибрация двигателя 1 Ослабление крепления опор двигателя. 2 Дефект в навесных агрегатах. 3 Пропуски воспламенения. 4 Неверная установка угла опережения впрыска. 5 Неравномерная подача топлива секциями ТНВД. Двигатель идет в разнос.Дефект регулятора ТНВД или зависание плунжера.Проверь ТНВД,вибрация зачастую бывает в проблеме топл.системы.

как работает двигатель устойчиво или нет?? чистый ли звук работы как давление масла??

звук двигателя не точто бы не чистый но и ненормальный мне кажеться чтото нето. давление масла четьверка на холодную, два споловиной на горячую, но было лучше три на горячую. двигатель работает как будто зажигание раннее. а может из за форсунки какой?

У сцепления шлицы кончены.

это как? на диске что ли.

ето проблема в насосе и форсунках надо все проверять белый дым есть. может игла залягла. как пускаеться дизель??

проверь работу отпуская поочередно каждую трубку на форсунку с 1 по 4 проследите как отличаеться работа двигателя а потом перейдем к зажиганию

дизель запускаеться как будто на улице 20 градусов мороза, гоняешь, гоняешь, вобщем плоховато, и на холостых поддымливает, а под нагрузкой дым какойто черно голубоватый чтоли. обычно ведь как газнешь клубок дыма вылетит и все, а это газнешь клубок дыма вылетит и дальше продолжает поддымливать. пошу прощения, а что за игла?

Есть ли вибрация при выключенном сцеплении?
Правильно говорит vehxfkrf , нужно поочерёдно отключать форсунки.

прецензионная пата распылитель (корпус игла) если игла подвисла топливо горит не правильно . или вообще не идет. короче снимите форсунки купите 4 распылителя (АЗПИ алтайский завод прецинзионных изделий ) единственный не розсобачился . есть у вас или по близости стенд проверки форсунок ? замените распылитель помыв очистив форсунку снимите колпак 8 с верхней части ключем на 17 или на 14 отпустите контр гайку 9 выверните винт 6 до ослабления пружины 10 замените распылитель(14 12) (открутив гайку 1 ключем на 19 )перед установкой промыть детали в чистом дизтопливе отрегулировать давление начала срабатывания распылителя на стенде 175 - 180 атм. законтрите гайку 9. закройте колпак
Файлы:
8041224_0.jpg
8041224.jpg

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Сильная тряска

По-любому здесь всё завязано на колёса, т.к. вибрация прямо зависит от скорости - они входят в резонанс. Но, как я думаю, колёса Вы всё же переставляли (кстати, неплохо было бы сразу описать всё, что делали для решения проблемы). Если замена колёс не помогает, то надо тщательно проверить рулевую трапецию и передние амортизаторы. Люфты в первой и неэффективная работа вторых могут так или иначе давать подобный эффект. Ну и само-собой, подшипники и шкворни тоже надо иметь исправные.
Вывешенное колесо вращается ровно?
Кстати, неплохо было бы посмотреть на этот эффект со стороны - кто-нибудь пусть поедет рядом и опишет, как себя ведут колеса - вертикальное или горизонтальное биение и т.д.
Если в момент возникновения вибрации выключить сцепление - что-то меняется? А на третьей передаче до такой скорости нельзя разогнаться? Может что-нибудь изменится?

Резину на передних колесах меняли в прошлом году, она автострадная, износ минимален, тк как под серьезным грузом машина бывает редко. Началось с того, что после первой же поездки с грузом 4 тонны от этой тряски развалился подшипник ступицы левого колеса, ступицу заменили, заодно поменяли шкворни, хотя они я думаю, ни при чем. Переставил колеса местами, никаких изменений, на задних колесах резина лапчатая, ставить на перед её нельзя. Проверял состояние рулевой колонки, сошки, вроде нормально все, люфт рулевого колеса в пределах нормы, однако до трапеции как-то мысль не доходила, проверю обязательно, шарниры рулевых тяг в порядке. Тряска начинается при разгоне на 4 передаче до скорости 55-60 км\ч, при движении накатом в нейтрали в этом диапазоне скорости тряска ещё сильней, обязательно попробую по вашему совету вывесить колеса и посмотреть на их поведение при свободном вращении

Переставил колеса местами, никаких изменений, на задних колесах резина лапчатая, ставить на перед её нельзя.
Для проверки можно поставить любую, ведь суть в том, дабы убедиться в отсутствии или наличии данного эффекта на других колесах.
Если версия с колесами не даст результата дальше можно попробовать вывесить заднюю ось и разогнаться до нужной скорости на месте. Только очень осторожно, что бы машина не уехала сама. У Вас же там какая-то коробка отбора мощности стоит (на привод гидравлики) - я что-то не помню, как на ГАЗонах это делали - мне всё больше бортовые попадались. Может в приводах там какая несоосность - если на вывешенной машине эффект будет присутствовать, можно попытаться определить, откуда ноги растут.

Борис31, там грабли не в колесах вовсе, т.к. на "пустой" машине все нормально.
На груженой трусить на скорости может по нескольким причинам
1) ослаблено крепление КПП к двигателю
2) ослаблено крепление кожуха маховика к двигателю
3) лопнул кожух маховика
4) лопнул корпус КПП
5) подвесной подшипник в нагрузке дает очень сильную вибрацию.

Корпус КПП действительно имел лопину, также и версия о лопнувшем кожухе тоже была в ходу, коробка новая, кожух хороший, изучали его при свете мощной лампы, трещин нет, единственное неудобство - почему то ослабевает крепление КПП, раз в 4 дня протягиваю гайки.
Уважаемый Витас, бортовой газон от самосвала отличается только кузовом и отсутствием гидронасоса с клапаном-распределителем, который установлен на КПП справа, у бортовых установочное место в КПП под указанное устройство просто закрывается люком.
Как посвободней будет график, попробую поставить на перед другие колеса. Тряска замечена с частотой вращения колес, не думаю что дело в ослабленных креплениях

Креставины кардана? У меня у друга такие симптомы были. Крестовины расхлябанные. трясло на определённых скоростях в резонансе.

единственное неудобство - почему то ослабевает крепление КПП
верный признак несоосности двигателя/кожуха/кпп. Рыть нужно там. возможно кожух раньше отпускался и выбиты направляющие, если затягиваешь всеравно нормально не садится, если жестко затянешь КПП, снова разорвет корпус КПП.

верный признак несоосности двигателя/кожуха/кпп. Рыть нужно там. возможно кожух раньше отпускался и выбиты направляющие, если затягиваешь всеравно нормально не садится, если жестко затянешь КПП, снова разорвет корпус КПП.

зачем переставлять толеса? разгонись с бугорка, как начнется тряска выжми сцепу, прошла/нет, если нет выключи скоость, прошла/нет, заглуши двигун, прошла/нет. Если в последнем случае тряска не прошла, то колеса или подвесной.

И разглнялись и глушили на нейтралке и с заведенным на нейтралке - эффект не меняется. Может ли быть причиной сиих бед ступицы колес? Расточки под подшипники расположены не по центру ступицы хотя визуально колесо отцентровано

1. Для этого машина характерно откручивавание всех креплений рулевого механизма. Это приводит к вибрации.

2. Для этого машина характерно постоянное прослабление колесных гаек и футерок. Это приводит к вибрации.

Я избавился от этой проблемы, балансировка передних колес. Груза не держаться приходится переваривать, на одном колесе груз повесили 650г. Всё проблема решена.

на холостом ходу работает четко но стоит по газовать начинает стрелять и в глушитель и карбюратор. Зажигание выставлял, коммутатор, крышка трамблера, катушка, свечи новые. клапана регулировал. сегодня купил рем комплект на карбюратор но пока еще не побывал. у знакомого такая же проблема и рем комплект не помог. что делать кто знает!? двигатель v8

если на трамблере есть сбоку конденсатор-он прикручен одним маленьким болтиком с хомутом- то причина в нем ,во всяком случае описанные симптомы похожи на это

Все непонятки в машине надо искать в первую очередь в зажигании. Нефиг лезть в карб, тем более на 53-м он простой , как три рубля. А вот в распределителе, то бишь трамблере по-простому, завод приготовил несколько сюрпризов. Обмотка имеет три контакта, два из них припаяны (плюс обычно хорошо), а вот минус после пайки соединен с корпусом через маленькую медную заклепку, которую ессно, приклепывают хреново, она (заклепка) расслабляется и начинает болтаться,контакт то есть то нет, а поскольку коммутатор разрывает катушку для разряда при 0 вольт, искра будет появляться не когда надо, а как ей вздумается со всеми вытекающими последствиями. Причем это характерно и для совсем свежих, почти новых распределителей. Вторая засада там же, но чуть ниже, в месте клепки минусовой шинки с корпусом подшипника вакуум-регулятора, такая же хрень. Третье. Собственно обмотка зажата в обойме опять таки плохо, болтается, и при работе за счет обратной реакции от ротора может оторваться или висеть на волоске плюс в месте пайки. Поэтому карб не трогать, снять трамблер и все тщательно проверить, А уж потом в более высокие материи.

Лексус всё грамотно написал, но наверное всё гораздо проще, на шишиге было так, когда прокладки на на пауке продуло.

При дырявой прокладке на пауке не будет нормальных холостых, да и стрелять будет только в карб из-за переобеднения смеси.

Игольчатые подшипники карданов смазывать через пресс-маслёнки, ввёрнутые в крестовины только трансмиссионным маслом. Смазывать их консистентными смазками (типа солидол) недопустимо.
Подшипник промежуточной опоры карданного вала ГАЗ-53А смазывать консистентной смазкой через пресс-маслёнку, расположенную сзади в нижней части опоры.
Особого внимания требуют пробковые сальники крестовины кардана и войлочные сальник промежуточной опоры на автомобиле ГАЗ-53А. При значительной усадке и потере эластичности, а также при поломке пробковых сальников игольчатых подшипников происходит быстрое вытекание смазки через сальники крестовины, поэтому их следует сразу же заменять новыми.
Подшипник промежуточной опоры карданного вала на автомобиле ГАЗ-53А быстро изнашивается, если своевременно не обнаружить потерю уплотняющих качеств войлочных сальников опоры и не заменить изношенные или разрушенные сальники.
Для смазки шлицевого соединения карданных валов необходимо снять карданный вал с автомобиля, разобрать, промыть, смазать и собрать шлицевое соединение в такой последовательности:

отвернуть обойму сальников;
разъединить шлицевое соединение;
промыть шлицы скользящей вилки и полость шлицевой втулки;
распределить 250 г консистентной смазки равномерно на шлицы втулки и полость скользящей вилки;
вставить шлицевую скользящую вилку в шлицевую втулку, совместить метки на вилке и втулке в одной плоскости;
навернуть обойму сальников, предварительно выправив положение сальников в обойме. Навёртывать обойму следует рукой до положения, при котором не хватает усилия руки.

Необходимо также обращать особое внимание на крепление игольчатых подшипников карданов и на затяжку болтов крепления присоединительных фланцев карданных валов. Появление зазоров в соединении фланцев приводит к быстрой разработке отверстий во фланцах или к поломке болтов. Для большей надёжности указанного соединения болты крепления карданов имеют плотную посадку в отверстиях сопрягаемых фланцев, а сами болты подвергнуты термической обработке с целью исключения возможности их удлинения.
Люфты в карданах, шлицевом соединении и подшипнике промежуточной опоры (только на ГАЗ-53А) можно проверять, не снимая вала с автомобиля, покачиванием вала рукой либо вокруг оси вала, либо в вертикальной плоскости. При обнаружении значительных люфтов снять вал с автомобиля и отремонтировать.

НЕИСПРАВНОСТИ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Предлагаю вот такую тему. Будем обсуждать все о Газ 53. Доработи ,ремонт, ну и конечно фото своих трудяг.
Я начну первый.
Приобрел я сие чудо советского автопрома под названием ГАЗ-САЗ 35-07 Самосвал. Машина без движка, кпп, и еще очень всего много не хватает во общем разукомплектованная. Но рама и кабина очень хорошо сохранились для 88го года. Кузов подгнил, возили навоз и корм для норок и собольков. Пробег на спидометре 13 тыс км))). Все еще в родной плохо схоронившейся краске. Ну и опять полный капитальный ремонт))) Сборка машины с рамы.
Фото завтра.

Какой движок планируешь? МТЗ?

Сборка машины с рамы.

поздравляю с покупкой и снова капиталка. удачи

Какой движок планируешь? МТЗ?

Не буду родной втыкать, предлагают на выбор 66 или с БТРа. Который с шишиги в отличном состоянии а о змз-41 история умалчивает но уже знаю что запчастей на него х. найдешь а если и найдешь то цены будут как на мерседес(все таки чайкомотор).

Уже сделано: Замена втулок шкворней и самих шкворней, тормоза новые колодки цилиндры шланги, новые передние рессоры, резинки и тд и тп.

Ну дык следующий этап двигатель! Хочется услышать все плюсы и минусы ЗМЗэшную V8. В планах установка ГБО

ну с тормозами вы загнули-правильно отрегулируй и с половины качка на асфальте-бетонке юзом машина пойдёт.но следить надо регулярно если по грязи ездить-вынашивает с грязью и тормоза отходят к полу и на второй жим.охлаждение-если на тосоле то с термостатом исправным греется очень быстро,если без термостата то зимой весь укутанный можно не нагреть до 70-80.вылет второй и третьей в накате происходит от зазора между шестернями на вторичном валу-раньше в коробке вторичный вал собирался гайкой а позднее стопорным кольцом-вот с кольцом и бывает проблема.вытачивали шайбу распорную по месту и передачи переставали вылетать.но тут как повезёт с самой коробкой-у одного за 50тыс пару раз пришлось перебирать,моя отходила 150000 без ремонта,и сейчас живая только движок убили.резина которая стоит на переду не стот её оставлять-лучше достать радиалку-ходит намного дольше.а такая больше 20-30 тыс не выхаживала-стиралась в ноль,хоть на переду хоть на заду.хотя раньше в автошколе учили что резину положено менять через 50000км не смотря на её состояние-если радиалка и сотня не предел то эта диагоналка ни как не сможет до того рубежа дойти.да и в эксплуатации она намного грубее и жёстче.

Читайте также: