Вибрация двигателя мерседес w204

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Друзья, спасибо за ответы, сегодня приговорили правую внутреннюю гранату, а соответственно весь привод в сборе к замене, ибо оно умерло! Сказали что это может быть основной причиной.
Подушки все менял, так то они новые стоят

Всем доброго времени суток! Имею в пользовании C280 4matic в амг кульке 2008 года выпуска. Была сильная вибрация по всему кузову при положении коробки в D И R и, собственно, сильная вибрация при разгоне, но, как только отпускаешь газ и машина идет накатом, вибрации тут же пропадали. Виной тому был правый передний привод, а именно: внутренний трипод. В последствии из-за этой вибрации сломало внешний гранат правого шруса. Заменил, но небольшая вибрация при разгоне всё же осталась. Скорее всего виной тому служит небольшой износ левого шруса. Решил я посмотреть пыльник левого шруса, вывернул руль и обратил внимание на то, что шрус стоит наизлом из-за низкого клиренса. Купил вперед проставки 3 см чтобы поднять морду и вибрация пропала совсем. Это конечно можно считать, по большому счету, полумерой для избавления вибрации. Привод, скорее всего, менять придется. Но я всё это к чему: может причиной выхода из строя внутреннего трипода является именно низкая посадка амг кулька? По ходу трипод в таком положении начинает закусывать. Просто как предположение. Старый трипод разобрал. Там слетел один ролик, рассыпались игольчатые подшипники и сам ролик сплющило. Что интересно: стакан визуально не имеет никаких внутренних повреждений. Просьба сильно не пинать за то, что довел шрус до такого плачевного состояния) кто что думает по поводу причины износа триподов?

У меня такая же проблема, мастер на подъемнике что-то там пошевелил, я подозреваю защиту отогнул - вибрация прошла но небольшая совсем присутствует
Машина 180 пробег 57000 - разве могли за это время подушки умереть?

И так, в начале весны появился звук и вибрация на холодную, именно при включении передачи D или R. Вибрация и звук проявлялись только на холодную, после долгого простоя (например после ночи), и чувствовались только в течении 30-40 секунд после включения передачи. Ездил я с этой проблемой наверное месяца полтора, думая в чем же может быть дело. Иногда даже посещали мысли то что что-то не так с коробкой или троит двигатель, отсюда возникают неприятные звуки и вибрация.

Посещая разные форумы выяснил что это может быть из-за корпуса воздушного фильтра. Я открыл капот и принялся заводить машину. Действительно корпус фильтра сильно трясло и решил — причина в нем. Сразу начал проверять подушки в которых установлен сам корпус и делать различные подкладки в местах потенциального соприкосновения с двигателем. Вот я был разочарован когда проблема не ушла. Дело в том, что корпус воздушного фильтра издаёт подобные звуки только (но это не точно) на 274 моторах, так как он там может сильно болтаться и стучать об мотор, а у меня то 271.

Как вдруг, я наткнулся на тему где человек спрашивает про подобную проблему (но на более старой модели мерседеса). И там было видео, звуки были точно такие же как у меня. Сразу полез в комментарии и увидел там про обгонную муфту генератора (и еще много чего непонятного).

Посмотрел в ютубе видео про то как проверить обгонную муфту на генераторе. Предварительно снял ремень, застопорил ротор большим торксом (T50), начал рукой крутить внешнюю сторону муфты против часовой стрелки, она не вращалась. Вообще ни туда ни сюда, хотя должна с определённым усилием прокручиваться в одну сторону. Вывод — муфта заклинила.

Сразу заказал инструмент для снятия обгонной муфты и саму обгонную муфту. Оригинал не стал брать, но взял такую же фирму (Аля со значком Мерседеса дороже, без — дешевле). Все пришло на следующий день после заказа.

Заехал в гараж, используя спец. инструмент (F-678) ослабил муфту, скинул ремень, довыкрутил и снял муфту. Действительно была заклинившая. Одел новую муфту, закрутил, натянул ремень. Дождался следующего утра чтобы все проверить на полностью остывшем двигателе.

Вуаля — звуки пропали, вибрации нет, все работает ровно!

Номера запчастей:
535016810 — обгонная муфта (шкив) генератора INA (прежде чем заказывать посмотрите какая стояла у вас).
F-678 — приспособление для снятия муфты генератора 33 зуба, с битой вставкой Т50 1/2".

Время потраченное на работу — 30 минут. Процедура не сложная, для удобства снимал центральную пластиковую накладку сверху.

Всем привет, машина 204.349 C 180 CGI год выпуска 2011, двигатель 271.820 30 299620 , карабас 722.997 07 072378, пробег 78 тыс.
Последнее время после похолодания заметил следующие, при заводе машины после долгой стоянки если не прогреть машину при включение D или R потрясывает\дергает что при нажатии газа, что без него если трогаться плавно.С описанной ситуацией сталкиваюсь уже второй раз, а причины так и остались не известны.
Если машина прогрета (минут 10 поработала) каких либо дерганий и посторонних вибраций не возникает как при переключении так и при разгоне.

До этого в конце августа скидывал адаптацию на карабас, больше каких либо работ для АКПП выполнено не было.

Подскажите что это может быть?
И как с этим можно бороться, поменять масло?))

Буду благодарен любому совету.

Была аналогичная проблема пару раз, потом перестала дёргаться. Правда у меня было больше при включении задней передачи.

Может кто знает что и по моей проблеме? 1.6 7g+, в спокойном режиме все ок, при резком ускорении при понижении передачи происходит сильный пинок, иногда двойной. Описать можно примерно так, когда бросаешь сцепление.

У меня такая же проблема. Масло поменяла полностью с фильтрами - не помогло. Адаптацию коробки делала - не помогло. Сказали на холодную это нормально, нужно прогревать как минимум до 60 градусов. А если начинает дёргать на светофоре, то я на нейтраль сбросовую и обороты набираю, и всё гуд.

У меня такая же проблем. Пока не тестировал. Но я грешу на коробку, на двигатель как-то не похоже. ИМХО это не нормально. Пока морозы думаю на днях доеду на СТО чтобы там на холодную завели проверили.
Кстати осенью пару раз перед началом движения то же самое было если не прогреваться а почти сразу начинать движение. В самом движении после 3-4км/ч дергатни нет. Причем дергает как ксли начинать вперед двигаться так и назад.

Пинки и толчки бывают на акпп W204 следующих видов:
A. На холодную пинки на 1-2-1 передачах
В. На горячую при резком торможении,либо резком понижении/повышении передачи,чаще 2-4передачи
С. Пинок при переключении селектора в D или R.
D. Толчки при переключениях передач на горячую(бывает еще с подпрыгиванием оборотов)
Решать их нужно по следующему алгоритму:
1. Замена масла акпп(с точным допуском и и фирмой масла Fuchs или оригинал). При сливе смотрим на состояние масла и магнитов в поддоне. Если масло слегка темнее от нового,а стружки на магнитах нет/или не много, меняем масло и смотрим п2. Если масло вонючее и темное/стружки много,то смотрим п. 1.1
1.1. Если масло вонючее и темное/стружки много,промываем гидроблок, делаем поэтапную замену масла акпп(описано в FAQ по ТО W204). Опасайтесь аппаратной замены масла! Это категорически делать нельзя! Имеется ввиду, когда масло,сливается,заливается,промывается под давлением. Не путать с простой закачкой масла компрессором(ибо бывает спец шприца нет на СТО). То есть просто заливать масло под небольшим давлением-можно.

3.Для решения пинков на холодную есть золотое правило прогрева акпп.
Акпп,как и мотору необходим прогрев,что летом,что зимой особенно. Это поможет продлить жизнь акпп, и минимизирует.либо полностью уберет пинки на холодную Осуществляется так:
Летом: запускаем мотор, греем его 1мин,далее включаем D и удерживаем тормозом на 1мин.
Зимой при морозе до минус 10: Греем 2мин мотор и 2мин акпп. (запускаем мотор, греем его 2мин,далее включаем D и удерживаем тормозом на 1мин, включаем R и удерживаем еще 1мин)
При бОльших морозах интервал прогрева и мотора и акпп увеличиваем на 0.5-3мин.
Но греть мотор на холостых больше 5мин не следует,какой бы не был мороз. Это вредно. Идет закоксовывание, повышенный расход бенза, бензин попадает в масло, забивается квкг. Да и прогрев салона нормальный идет только в движении.
Далее,двигаемся в щадящем режиме, не повышая обороты свыше 2.5-3тыс до полного прогрева авто.
Это должно сделать пинки на холодных переключениях более мягкими,или убрать вообще. У меня их нет вообще.
4.Если же ничего из вышеописанного не помогло, то можно попробовать обновить прошивку акпп. Делается это либо у дилера, либо у тех у кого есть онлайн доступ.
Отмечу,что даже после всего этого толчки при переключениях передач на горячую(бывает еще с подпрыгиванием оборотов),могут остаться,хотя и стать меньше. Это свидетельствует об естететсвенном износе акпп. Чаще фрикционов, и их нужно менять. Хотя в таком режиме акпп ездят еще очень и очень долго,при своевременном обслуживании и отсутствии насилия дрифтом.

Сами по себе акпп 722.9(7ст) достаточно надежны, отхаживают 250-350тыс.км при своевременном обслуживании.
722.6 очень надежны, отхаживают 250-350тыс.км при своевременном обслуживании.

Читайте также: