Ведет сцепление газель причины

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

- При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

- Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки - не менее 14 мм

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

- Коробление ведомого диска

- Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления - сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

- Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

- Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

- Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

- Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

- Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

- Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

- Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

- Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

- Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

- Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

- Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

- Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

- Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра - подтекание жидкости

- Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами - подтекание жидкости

Прошлой осенью у меня развалился диск сцепления и ошметками запорол ещё и корзину сцепления а так же задрало маховик. На следующий день я отдал в сервис из разряда "Рога и копыта" новый комплект сцепления и автомобиль. На следующий день после установки нового комплекта я уехал за 300 верст и каково же было моё удивление когда я после разгрузки не смог воткнуть при работающем двигателе ни первую ни вторую ни задний ход …пришлось заглушить двигатель и заводиться уже с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. Несколько раз приезжал к этим косипорам что бы нашли проблему но результата так и не было…и не удивительно как уж тут нормально соберешь если руки растут из жопы а в голове каша . На вопрос смазали ли шлицы первичного вала у них было недоумение и фраза " а зачем о_0 ? мы всегда зубья на ведомом диске смазываем так удобнее…". После нескольких безрезультатных заездов к ним было решено искать проблему самому .

За год были проделаны работы:

1) Замена ГЦС
2) Замена РЦС
3) Установка регулируемого штока
4) Установка шайб под солдатик вилки сцепления
5) Замена вилки сцепления
6) Замена масла в МКПП

После замены масла по весне проблема вроде бы ушла и не беспокоила меня до нынешнего времени, но как только пришли первые заморозки проблема вернулась с новой силой. Теперь уже с места было не воткнуть не одну передачу, точнее втыкались только резким ударом и с таким звоном что в голове возникала мысль " вот щас выкрошатся зубья и встану я с 4 палетами весом в 1.5т за спиной" .

На данную тему я натыкался ещё по зиме но все знакомые мне в голос твердили " не вздумай, сцепление замаслится и придется менять по любому". Но всё же я решил рискнуть и не пожалел !

По скольку дырку в колоколе ковырять я как то побоялся из за возможности чего нибудь запороть я решил пойти другим путем:

Уперся передними колесами в бардюр, снял пыльник вилки сцепления, вывесил заднее колесо и включил пятую передачу. Свернулся буквой зю что бы подлезть к лючку вилки сцепления так что бы можно было светить фонариком и при этом хоть что то видеть . Хорошенько прицелившить я безжалостно залил аналогом вд-40 выжимной подшипник и первичный вал мкпп в районе шлицов при этом периодически прокручивая всё это взявшись за кардан.

После данной процедуры не было радости моей предела, теперь при выжиме педали скорости включаются легким прикосновением руки ! Единственное что меня теперь беспокоит это мысль о том не высохнет ли быстро подобная смазка и не станет ли эта процедура регулярной…надеюсь хватит хотя бы до весны

Всем уазоводам спасибо за подробные отчёты и коментарии !

Дёргается при троганье.Сцепление поставил Valeo хватило на 10 тыс,посоветовали поставить диск наш и выжимной либо наш либо американский поставил такая же хрень.ПОМОГИТЕ уже нет сил с ней боротся.Газель новая ещё года нет.

Причин рывков при трогании на новых сцеплениях, в общем, не много: замасливание фрикционных накладок ведомого диска - очистить от масла, определить и устранить причину его попадания, затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала -зачистить шлицы. Ещё будет дергаться, когда лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости (подогнуть концы лепестков) , но на новых этого не должно быть.

Valeo мне кажется это сцепа для легковых авто. На Газель надо ставить "ЗМЗ - турбо" У него вроде есть запас по крутящему моменту и прочности.

Объяснение этому феномену дать не могу, но факт остается фактом. Я уже писал об этом. Когда заменили колокол сцепы диска стало хватать на несколько тысяч, и появилось дерганье. Очевидно появилась не соостность крепления коробки и при выжиме диск отходил под углом к маховику. А мож у тебя енто с новья? А мож на паленку нарвался.

В выходные попробую ещё раз разобратся

Посмотри заодно и рабочий цилиндр может он мозги конапатит. В идеале ставить самоподводящей. У меня машинка 2000 года и стоял обычный.

александер13, ты только не удивляйся, когда к 7-8 тысячам, после Московских пробок, у тебя диск накроется: замени его потом на ГАЗовский и перед установкой проверь состояние маховика, возможно, его надо будет проточить.

Поставил Hola корзину ,наш диск и американский выжимной и ещё поменял фланец первичного вала проездил без дёргания 3 дня ,ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ ПОМОГИТЕ.

Не, валео на газели ходит хорошо

stason98, а почему менял "фланец первичного вала" (это, как понимаю, крышка подшипника первичного вала)? За три дня сколько км проехал? Маховик протачивал при замене сцепления? Диск на валу ходит без заеданий? Вилка правильно установлена?
Есть вероятность, что у тебя несоосность двигателя и КПП. Машина на гарантии? Если да, то надо мучать сервисменов ГАЗа на предмет соосности КПП и двигателя - в мануалах ГАЗа есть ссылки на приспособление №хххх для контроля соосности. Если делал в сервисе каком, то топай к ним и пусть они вскрывают и смотрят в чем причина. Если делал сам, то сам вскрывай и смотри что и где.
Hola сейчас может быть и не совсем Голландия. Китай, скорее всего.

слышал я гдето что в этом году на сборку авт кидали запчасти из некондиции чтобы план выполнить вроде.

Маховик идеальныи не царапенки,я делал сам так что на станцию не поеду,за 8 т.р масло поменять и помыть я тоже могу,так что не ТО я забил,а как эту соосность проверить и устранить,а проехал я за два дня кил 200 может побольше.ОНА МЕНЯ ЗАДОЛБАЛА оболью бензином и подожгу

Обливать не надо, она же не виновата, что её такие муд. ки сделали. Про приспособление насчет центровки то же слышал. Но не пользовался. Почитай мануалы.

У меня на Соболе тоже тряска при трогании, стоит родная сцепа пробег 5300. Главный цил. сцепления уже потек:angry::angry::angry: манине 4 месяца всего:fie:

И что делать,как лечить будем?

Конечно есть вопросы! К теме лишения демфера маховика я пришел путем эмпирических размышлений. . недавно совсем кстати. И дроч постоянная меня заколебала и за маховик боюсь - сточит его нахрен скоро.
Диск у меня стоит от 406 давно. а вот по поводу заварил. Как он его заварил , где он его заварил может имеются более техничные способы его затормозки как на счет дисбаланса после сварки?
И самое конечно главное: разница появилась в очучениях или нет, перестало дроебить или децл осталось? Рассказывай!:)

Сцепление то нормально, то ведет Оценка:

Здравствуйте.
Не могу понять поведение сцепления.
КОгда выезжаю, нормально. Проеду километров 6-10, нормально, затем начинает вести. Причем конкретно, при заводе на скорости машина немного катит вперед.
Ставлю в гараж. На следующий день выезжаю, нормально. Проезжаю 6-10 км, начинает вести.
Полез смотреть регулировочные болтики. Один был с великоватым зазором, подкрутил. Ничего не поменялось.
Что бы это могло быть, кого казнить, кого награждать?
Спасибо за внимание!

Попробуйте утром запустить двигатель, дать прогреться и "поиграть" педалью сцепления. Если после этого начнет "вести", то виноват шланг. Видимо забит канал и работает как "обратный клапан". Усилия "корзины" и возвратной пружины не достаточно, чтобы вернуть шток рабочего цилиндра в "исходное" положение.

Начать с замены шланга от ГЦС к РЦС, если не поможет - менять манжеты в ГЦС.
И не совсем понятно что означает "ведет сцепление". Если машина начинает сама катится через какое-то время после нажатия педали сцепления - то 99% манжеты в ГЦС.

В смысле болтики и один с великоватым зазором? Там на цилиндре регулировочный шток с контрогайкой, а зазор м/у выжимным подшипником и корзиной. Или лапковая корзина и имеется ввиду регулировка самой лапки?
Забитость шланга не тот случай. Когда шланг забит, она не едет после отпускания педали. Это скорее всего перепускает цилиндр и наверно рабочий.

Как влияет прогрев мотора на работу сцепления мне не понятно. Забитый шланг скорее приведет к " сцепление буксует".

По симптомам скорее всего воздух с системе, прокачать и все, если не поможет менять манжеты в главном.

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

При прогретом моторе нагреется рабочий цилиндр. Но по идеи он наоборот должен меньше перепускать, тёплый.

Сделаю попытку объяснить более доходчиво, чтобы всем было понятно. Если при движении после пробега 6-10км сцепление "ведет" (термин автора), я это воспринимаю как ПРОБУКСОВЫВАЕТ. Если на включенной передаче при запуске "машина немного катит вперед", делаю вывод: педаль сцепления отпущена а сцепление пробуксовывает. В этом случае единственная причина в том что забит шланг. Из личного опыта. То есть при неоднократном нажатии на педаль сцепления поршень рабочего цилиндра хоть по чуть-чуть но не доходит до начального положения и в сумме получается пробуксовка. О чем и писал в первом ответе.
А вот "поймать" воздух в гидравлической части сцепления можно только при низком уровне жидкости или полном её отсутствии.
Сцепление элементарно "прокачивается" без помощников и не выходя из кабины. Просто несколько раз нажать педаль сцепления до полика и вернуть в исходное положение.
В случае если сцепление не до конца выключается, то на запущенном двигателе и стоящей машине включить первую или заднюю передачу практически нереально. В этом случае необходимо проверить наличие течи в рабочем цилиндре и возможно изношены манжеты в главном. Правда не совсем понятно как получается выехать из гаража и проехать 6-10км без всяких проблем утром.
О влиянии прогретого мотора на остальные узлы машины отдельная тема.
PS Может речь не о 21?

Ведет значит передачи включаются с хрустом, буксует стало быть "стоит на месте" или не разгоняется при педали в пол , при этом мотор обороты развивает.
Андрей_из_Тамбова
Думаете может быть что то другое ?

Ага, "элементарно". Одна из пяти может быть, и никакого "понажимать на педаль несколько раз". Насос или компрессор очень выручает, все остальные способы мучительны и долги.

По теме, КМК манжета передняя в главном. Если бы перепускала манжета в рабочем, то вся жидкость давно была бы на улице.

Тут может еще быть трабл с перепускным отверстием в гцс. Может поршень ушел за него и там и остается. За время стоянки возвратная пружина в гцс отталкивает его чуть назад - хода поршня хватает чтобы выжимать сцепление. Во время поездки - оно потихоньку проваливается , жидкость от нагрева разжижается - педаль утапливается еще глубже и опа - сцепа не выжимается .
Я бы начал с того что замерял рабочий ход штока сцепления.
ремонт:
1 шаг - прокачать сцепление с помощью компрессора (см мануал от машины - вместо насоса дуем продувочником в штуцер ГТЦС)
если при этом педаль ощутимо поднимется может проблема была в недопрокачанном сцеплении (поршень за перепускным отверстием)
если не помогло: 2 шаг - делюсь своим ноу-хау ) залазим под машину , берем хорошую монтировку, упираемся ей в прилив на колоколе под стартер и выжимаем вилку сцепления. В зависимости от корзины, может понадобиться довольно приличное усилие. Ждем пока поршень рцс под действием давления столба жидкости начинает выезжать наружу. Когда он остановился - резко отпускаем лапку. В этот момент жидкость отпихивает назад поршень ГЦС. Если поршень РЦС не хочет выезжать сам - помогаем ему, дуя компрессором в штуцер бачка ГЦТС.
3 шаг - если это все помогло ненадолго или вообще нет эффекта - разбираем ГЦТС и смотрим что там с манжетами.

И еще нюансик - если после прокачки педаль поднялась но потом опять все ниже и ниже - это кроме манжеты может быть трабл с тем что педаль упирается в поршень и поршень получается за перепускным отверстием. Надо обеспечить ей зазор с поршнем регулируя эксцентрик, описано все в мануале.

ИМХО, в описанной теме проблема 99.999% в гидравлике.

Приветствую всех,да так и есть все элементарно .
Т.к. все время количество доступных людей в гараже только в одном числе,то я отточил свой метод прокачки-заправки системы гидропривода сцепления,пришлось искать быстрые пути потому как автомобиль был постоянно нужен,а устанавливаемые ремкомплекты попадались говенного качества как рабочего так и главного цилиндров.
Процесс заключается в следующем:
1.Рабочий цилиндр под действием возвратной пружины вилки постоянно в крайнем положении.
2.Педаль сцепления выжимается на всю,для этого у меня специально отрезанный деревянный брусок.Он вставляется как площадка педали-нижний край сиденья.
3.Отворачиваем пробку ГТЦС и заливаем тормозную жидкость.
4.Заворачиваем при необходимости пробку обратно и можно подкачать насосом небольшое давление через имеющийся штуцер,но это для еще большего ускорения прохода жидкости.
5.Из под капота доступ к штуцеру рабочего цилиндра хороший -отворачиваем и когда потечет жидкость,затягиваем штуцер вновь.
Все,система заполнена и воздуха нет.Доливаем тормозную жидкость и убираем распорку педали -времени уходит минут 10 наверное на всю операцию.И ни баночек ни прокачки педалью и лазанья под авто и тд.

Главный тормозной так же научился прокачивать в снятом виде и так же элементарно,кстати уже помню описывал процесс,занимает минут 5.Это если произведен ремонт непосредственно самого ГТЦС ,а в системе трубка-шланг-рабочий ц. жидкость на месте.

У меня была схожая проблема со сцеплением. То не выжималось до конца, то, наоборот, полностью не включалось, то педаль колом на 1/2 хода. Проблема была в рабочем цилиндре и подсосе воздуха в систему через него.

Что бы не плодить темы,напишу здесь.
При нажатии педали сцепления скорость включается Чётко.Если при выжатой педали сцепления подождать 2-3 секунды,то скорость не переключить.Ещё через пару секунд машина начинает катиться.Короче "ведёт" сцепление.
Жидкость на месте.Рабочий цилиндр и шланг стоят новые.В прошдом году менял.
Я так понимаю перепускает жидкость главный?
Купил новый ГТСЦ от ГАЗ-66.Внутри нет перегородки,как у нашего?Или мне брак попался?

Да. Кончилась глухая манжета в цилиндре привода сцепления. Хороший тон требует смены всех. Ну Вы пошли ещё дальше и меняете ГЦТС всборе. Мож и не особо оправданно но . наличие отсутствия гребня несколько неприятно, но если не доводить до крайности и эпизодически контролировать уровень - проблем нет.

У меня стоит без гребня, пока проблемы не наблюдались.
P.S. Но родной, приведённый в чувство, лежит на "запасном пути")

"Улыбайтесь господа, улыбайтесь, самые большие глупости делаются именно с серьёзным выражением лица."

Читайте также: