Ваз 2121 повышенное напряжение

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Проблема заключается в следующем:
Зарядил аккумулятор стационарной зарядкой, отъездил месяц, без каких либо проблем, потом постоял в пробке часа полтора со включенным светом, магнитолой и периодически включающимися вентиляторами охлаждения, аккумулятор сел в ноль
Вчера поменял напряжение на клеммах аккумулятора, без нагрузки на холостых 13(десятых долей не видно на тестере), при включении фар, музыки, вентиляторов охлаждения, дворников, упало до 12(что на 800 об\мин, что на 3000 об\мин)

Кто во всем виноват!? Генератор или АКБ!? Какое напряжение должно быть в бортовой сети?

Напряжение бортовой сети без включённых потребителей должно быть 14,2В +-0,2В. При включённых потребителях минимум напряжения должен составлять13,8В +-0,2В. Всё что ниже или выше уже говорит о неисправности.
Первым делом я рекомендовал бы перебрать генератор, а именно поменять реле регулятор напряжения.

Антоха писал(а): Напряжение бортовой сети без включённых потребителей должно быть 14,2В +-0,2В. При включённых потребителях минимум напряжения должен составлять13,8В +-0,2В. Всё что ниже или выше уже говорит о неисправности.

По опыту: не хватаем токовой отдачи генератора + хреновая проводка.
Замена реле регулятора, диодных мостов и прочих составных генератора не спасёт.

Я снизил это заменой генератора на более мощьный 110А вместо 80А, + перетряс всю силовую проводку+ масса двигателя+экран от тасола, чтобы не капал на гену. Теперь у меня ниже 12.8 напряжение не праваливаеться на холостых. При 1000 об. уже всё в норме.

У меня при лебежении так сильно только просаживается. Такое низкое проседание напряжения тоже ненормально.

tester12
Мне тоже посоветовали на регулятор напряжения обратить внимание(Привет Антоха) правда пока нет время! Ещё посоветовали посмотреть напряжение на выводах с самого гены, потому что проблема ещё может и в силовых проводах, но тае ещё ничего и не проверил! Сессия.

У меня даже сейчас на холостых ниже 13 В не падает! При полной илюминации (фары, музыка, винты охлаждения радиатора и печка) скачит между 12 и 13 В

З.Ы. Мерил большим тестером для бытовой сети, поэтому десятых долей не знаю!

Вот тогда гену и поменяешь. Причём это зависит от того, насколько ты будешь увеличивать энергопотребление.

виновато реле-регулятор - установлен внутри Гены. (и схема возбуждения, точнее место отбора опорного напряжения) Попробуй его заменить. Попутно зачистить установочные контакты - там масса на реле часто "шалит" от попавшей воды.

Иногда помогает замена на подходящее "выносное" 12в реле от другого авто, с регулировкой "зима-лето". Переделка не сложна.
И.

+ заменить клеммы АКБ +соединить корпус Ген. с массой отдельным проводом зачистить все возможные доступные контакты.

ЗЫ: Мощности штатного исправного генератора достаточно для большинства случаев. Нужно соблюдать некие правила. не все за раз. на ХХ.

да делал я всё: и массу и регуляторы, и мосты диодные. НЕ ПОМОГАЕТ. И не поможет. Если уж на то пошло то больше всего помогает чистка радиатора но не надолго. Дело в том что наш стандартный генератор на 850 об. дувига еле выдает 30 - 35А на горячую и 40А на холодную. А только карлсоны жруть около 20А с грязным радиатором. + если долго работает под полной токовой нагрузкой то ещё больше падает отдаваемый ток.
Но это пол проблемы, проблема в том что он постоянно заливаеться тосолом на 214 нивах. А это приводит к ещё медленной смерти, которая также проявляеться в том что просидает напряжение при полной нагрузке.

Поменял регулятор напряжения, зачистил все контакты, зарядка пропала совсем

После того как в субботу не завелся (аккум сел) поставил вольтметр цифровой (заодно выяснил что обороты ходостого хода всего 600, поднял до 750), на холостом напруга 14.1, при ближнем свете на холостом- 12.7. Как я понимаю мало Вольтметр подключен к розетке переноски. Что делать то? Или все нормально (аккум мог сесть, потому что я каждый день на работу езжу всего минут 20, и аккум может не успеть зарядиться).

У меня по цифрому вольтметру падает напруга при подключении любого потребителя на 0,1-0,2 В смотри выход с самого генератора уже при 1500 он должен давать в пределах 14,5 В

У меня то же самое. До 1500 оборотов 12,7 с потребителями. А потом 14.1. Так что видимо это нормально.

На хх 800 об/мин без потребителей 14,2 со стандартным набором(печка,ближний обогрев стекла) 13,7-13,8 а 12,7 это явно мало АКБ не успевает заряжаться поэтому и посадил смотреть ремень

А у меня такая проблема по зарядке(21214): Сколько я помню свою ниву,зарядка была 13.7В на холостом ходу. - это максималка что показывал бортовой комп (да и потом проверял на клемах -тестером мерил - один в один). При нагрузке доходило до 12.3В даже :-(. Ездил,ездил, и вот 1-го января собрались на дачу,отъехал около километра от дома -загорается лампа аккумулятора, напряжение медленно падает,разворачиваемся,пока доехали до гаража - аккум разрядился. На след. день поменял щётки с таблеткой. Зарядка - 13.7В- холостой,в движении 13.3В, движение + вентилятор печки -13В, если ещё обогрев включить -12.7В ну и т.д. :-(. Снимаю генератор опять,прозваниваю диоды - один толи ни туда-ни сюда не звонится,либо на оборот в обе стороны прозванивается(уже не помню). Меняется подкова (перед установкой прозваниваю - всё ок). Также прозвониваю обмотку - всё ок. Собираю всё,ставлю на ниву,результаты такие: холостой - 14В, при всём что можно включённом + холостой - 13.5В ,в движении ниже 13В точно не опускалось (щас уже не помню,сколько показывал,но точно больше). Покатался так ровно день :-( На утро завожу - зарядка 13.7В ,в движении + вентил.отопителя+обогрев стекла - уже 12.6В если габариты включить - ещё меньше ,но ниже 12В пока не опускалось. В чём дело?

с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой

Купил новую минусовую жилу (старая хоть и толщиной в палец, но уже на ладан дышит). Вопрос: к чему лучше закрепить толстый длинный провод?

История следующая: сдох у меня генератор, по гарантии заменили на новый. Сразу же заметил следующую странность в работе: при запуске на холодную напряжние сразу же устанавливается равным 15,5В (по БК) и держится стабильно на этой величине при ВСЕХ включенных нагрузках и не меняется от прогазовок. Стоит только двигателю чуть прогрется, а оборотам ХХ упасть с прогревочных 1500 до 1200, как напряжение резко (практически синхронно) падает до 13,7-14В. При всех включенных нагрузках падает до 12,5В. При движении на средних оборотах держится в районе 13,2-13,4. Вот такая странность. С прежним геной такого не было. Что скажете коллеги? Есть повод пинать гарантийщиков по поводу установки бракованного генератора?

Алексей aka ALER.

Гарантийщики не глядя сказали, что все исправно и 15,5В при прогреве - это норма. И вообще может быть и 17В и это тоже будет норма. А пока лампочка заряда аккумулятора не горит, даже смотреть ничего не будут, т.к. при повышенном напряжении оказывается тоже должна лампа гореть.

Алексей aka ALER.

Alexandr
ALER правильно тебе сказал - меняй регулятор. Либо по гаратии, либо сам, либо в сервис. Я бы сделал сам. Регулятор стОит наверное рублей 200.

Алексей aka ALER.

Вот появились у меня очередные проблеммы с генератором!
Я тут уже год назад писал, что были проблеммы с перезарядом.
Кончились они у меня тем что зарядка пропала вообще! Мастера перебрали генератор (что конкретно делали уже не помню), ну поначалу все было нормуль, но через пол дня зарядка опять пропала, при заезде на сервис сказали, что чудит регулятор напряжения. Поскольку был уже давно куплен энергомашовский выносной, то он был и внедрен! Все стало гуд.
Но вот на днях опять начала скакать напруга, то вроде едешь все нормально напруга около 14,4, а то вдруг фигак и становится аж 16-17В. И так регулярно, то нормально, а то вдруг скаконет, что не падает даже при включении всех основных потребителей! А сегодня зарядка пропала нафиг! Похоже что то накрылось!
По FAQ вроде надо снимать генератор или смотреть регулятор. Потому как генератор снимать не очень хота, то в первую очередь хочется убедится что это не реле-регулятор виноват! Вопрос как его проверить! У него всего два вывода "+", "Ш" и масса? (напомню, он у меня энергомашовский выносной)??

, а схему по подробнее можно?
Обычно существует 2 способа регулирования напруги:
1. по плюсу, т.е. на щетке с Ш плюс (через регулятор) на второй щетке постоянный минус
2. наоборот на одной щетке постоянный + а на другой минус через Ш
Регулятор проверяется регулируемым напряжением (12-15В) и лампочкой. Т.е. Лампа (2 Вт) вешается на выводы идущие к щеткам и при 12-13В она горит, а при 14,5-15В нет - он исправен (если горит при 15 - перезаряд, если вообще не горит - нет зарядки). Также можно проверить и одним напряжением, но для этого желательно бы видеть твою схему.

Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.
Умер генератор, перестал заряжать ак.б. и так как был уже пару раз паяный-перегорали диодные мостики, решил поменять на новый.
Купил, поставил-напряжение без нагрузки 13,5- 14,5в, под нагрузкой доходило до 16в.Пока до дома доехал, закипел аккумулятор. Решил, что дело в регуляторе напряжения, поменял на другое- теперь без нагрузки 17-18,5в. Контрольная лампа на панели не горит, БК"Штат" пищит не переставая. Что делать?
Машина-"Нива 21214"

Алексей aka ALER.

Природные ум и сообразительность всегда компенсируют недостаток образования, но никакое образование не заменит ума и сообразительности

По ГОСТу в бортовой сети могут быть "иголки" - импульсные выбросы напряжения до 160 В. Могу привести ссылку, как один нивовод наблюдал в бортовом напряжении 600-вольтовые выбросы.

Более подходящей темы вроде бы нет, напишу здесь. А кто-нибудь рассматривал подробно источники этих перенапряжений?
На мой взгляд, они получаются в результате коммутации индуктивных нагрузок: стартёр, мотор стеклоочистителей . .
Идея заключается в том, чтобы бороться не с последствиями (выбросы напряжения), а с причиной: установить параллельно стартёру и всем нереверсируемым двигателям, а также соленоидам нулевые диоды. В результате ток через контакт будет спадать мгновенно, без дуги (искры) и перенапряжения, а ток в индуктивности - плавно через нулевой диод, как в обмотке возбуждения генератора.

Здравствуйте!
Всем "жертвам" генераторов до 100 у.е — посвящается…
Есть стойкое убеждение — что если относится к ВАЗу -как к иномобилю — то и результат будет соответствующим.
В том "ключе", что если покупать запчасти проверенных иностранных производителей, по соответствующим ценам — то и проблем, в период эксплуатации будет значительно меньше, а если еще и менять их "по ресурсу", а не "пока отвалится" -то проблем — вообще не будет!
Но мало кто из нивововодов(да скорее -никто) будет покупать генератор за 30-ик килорублей.
Лично я "жертва" СтартВольта (не мой был выбор машина начинала строится в одной Питерской "конюшне").
Соответственно — "хандрят" все гены в этой ценовой категории -вопрос пожалуй, только в стоимости и доступности запасных частей.
И у всякого "не нашего" с этим объктивно — и дороже и дольше, так сказать.
Первый "сюрпрайз" Старт Вольт, на 80А, приподнес по весне пару лет назад :
За 5-ть часов движения из Карелии, при почти всегда, Вкл. штаткарлсонах — аккум "ушел", почти в "0-ль".
(ДенНива настоятельно рекомендовал перейти на японокарлсоны с меньшим потреблением "по амперам", но вот мы — не на ДВ. А так — у кого кондишн -имейте это фактор риска "ввиду". Про плавное Вкл. то же в курсе -но вот надежного производителя оч. хочется найти)
В 1км. от дома пришлось с толкача на заправке заводить, аккум ЕКСДЕЙ новый был.
Потом прошлой зимой…
Опять в "0-ль".
Последние замеры при Вкл. потребителях — чуть более 12 V, очень не гуд! И если еще и ЭУР добавить(а там предохранитель на 50 А) -дело вообще — "швах".
Вот, все таки правильное решение было реализовано, по моему заказу -у меня ЭУР может быть отключен вообще — "с кнопки".
(думал на случай брода может пригодиться -ан нет, еще и при проблеме с бортовой сетью "выручает" )
Варианты замены свелись к КЗАТЭ — планировал от Шевика на 120А с заменой шкива от21214.
Пока ждал заказа в АСТе — увидел ссылку на КЗАТЭ 21214 на 90А и с гарантией, что ремень под макс. нагрузкой на высоких оборотах не будет проскальзывать…
Пока мозг, напряженно думал "что делать", а тело занималось "фитнесом" с подзарядкой аккума раз в три дня…
Хвала, "коллективному разуму" — посыпались отчеты в "про лада 4х4" про замену силовых и массовых проводов от "геннадия" с положительными результатами.
Ну и Дюк "добил" — www.drive2.ru/l/8093656/
В конце концов — более мощный генератор — требует более мощной проводки.
Первое, что было в моей Лауре сделано — это замена проводки и мне было заявлено, "что мы тебе доп. массу на ДВС установили…"
Но как то "странно" было увидеть, что коса к петле капота "исключена из контура" заземления.
Исправил более длинной, новой олдскульной плетенкой :

А вот из за "не обслуживания" этой "точки" у петли капота —

У меня на шахе карбюраторной, как то во время движения, реально горел металл кузова -прямо в этом самом месте…
Молодость — не забываемые воспоминания/ощущения!
Прям как у В.В. "я Як — истребитель…"
Обслужил "как положено" и промазал снаружи высокотемпературной смазкой для суппортов.

(ее мне "забанили" вот здесь — www.drive2.ru/b/2545026/ у кого проблемы с суппортами иномобилей — рекомендую, это самое "бюджетное" решение по Питеру, на данный момент).

"Мега" масса у меня теперь реализована так —

Черный кабель — на клемму (штатно)…
"Салатовенький" — на кронштейн перед аккумом и то же к клемме (-).

В 2-ух точках крепления на ДВС (М\У ними) старая косичка.

Соответственно был преобретен "толстый" кабель коричневого цвета для (+)-са и прикручен к генератору.

который, "пришел" к (+)-ой клемме аккума —

.
Кстати про аккумулятор…
"Комплексный подход" — "решает"…
Можно смело рекомендовать — новый генератор = новый аккумулятор (и желательно "не паленка").

Подходит "тютелька в тютельку" в штат место…
(больше по размерам — уже не войдет).
"Озадачился", так же задачей, получения достоверной информации о напряжении бортовой сети …
Пересмотрел кучу б/ж — но ничто меня "не убедило"…
В итоге НАШЕЛ !

Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Читайте также: