Ваз 2114 чихает при запуске

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Многие автолюбители сталкивались во время эксплуатации автомобиля с проблемой, что ВАЗ 2114 плохо заводится на холодную. Подобная неполадка может принести большие неприятности, если требуется срочно куда-то поехать, а автомобиль вас подводит. Проблемы могут быть как в системе зажигания, так и в электрической части транспортного средства. Давайте подробнее разберем причины плохого запуска ВАЗ 2114.

Одна из причин проблем с холодным запуском:

1. Свечи зажигания

Свечи – это одна из основных частей системы зажигания любого автомобиля. Если искра будет слабая, из-за неисправности свеча не сможет поджечь топливо, вследствие возникают пропуски зажигания. А в холодное время года эта может стать огромной проблемой.

Для начала выкручиваем свечи зажигания и осматриваем их состояние. Стоит оценивать степень нагара, цвет свечей и состояние в целом.

Не забывайте, что срок работы свечей от 20 до 30 тысяч километров.

Если свечи имеют коричневый либо серо-коричневый нагар, значит она в рабочем состоянии и менять их пока что не стоит. Если замечаете масленые подтеки, плотный черный нагар, оплавленный электрод или какие-то отложения – это все значит, что есть проблемы в системе газораспределения или же срок службы свечи уже истек. Если плохо заводится ВАЗ 2114 (инжектор 8 клапанов), то из-за простоты двигателя проблема скорее всего в системе зажигания.

2. Регулятор давления топлива

Регулятор представляет из себя мембрану и пружину. Во время неисправности он может подвиснуть в открытом состоянии и из-за этого давления топлива в системе будет недостаточно для корректной работы двигателя и для его запуска, поэтому двигатель глохнет на холодную.

Для проверки работоспособности клапана недостаточно просто снять шланг с насоса и посмотреть, какой силы напор бензина. Диагностику нужно проводить манометром. Под него есть специальный разъем на топливной рейке. Подключаем прибор и пробуем завезти двигатель. Если давления в системе ниже 3.6-4.0атм, это показатель неполадки в системе подачи топлива.

Замену регулятора давления лучше производить в специальном сервисе, но если вы хотите заняться самому данным процессом, то следуйте инструкции:

Отключить клемму аккумулятора;
Снять шланг с вакуумного усилителя тормозов;
Слить бензин из системы;
После этого уже заняться отсоединением топливной рампы с регулятора давления.
Произвести замену и установить все на место.

Если все работы выполнены правильно, то неисправность в этой части системы будет устранена.

Полезно: 11 причин из-за которых может троить двигатель

3. Слабый аккумулятор или окислившиеся клеммы

Стартер не крутит – это еще одна нередкая проблема. Ее причиной могут быть отложения или коррозия на клеммах аккумулятора или же севший аккумулятор.

Помните, что генератор не сможет зарядить аккумулятор полностью и время от времени его желательно ставить на подзарядку от сети. Это поможет не потерять ему свою емкость и увеличит срок работы.

Если заметили, что клеммы имеют на себе странные отложения, то следует их очистить и обработать специально смазкой, которая предотвратит возникновение подобной проблемы вновь.

4. Плохая масса на двигателе

Что делать, если ВАЗ 2114 заводится и сразу глохнет? Стоит проверить массу на кузове и двигателе. Клеммы там могут окислиться или заржаветь. Проверьте их состояние, если все в норме, стоит проверить провода на целостность.

Недозаряд аккумулятора может быть по причине плохой проводимости массы по двигателю. Чтобы не возникало подобных проблем, после очистки и проверки стоит обработать все соединения специальной смазкой.

5. Забитый сапун

Если автомобиль заводится и глохнет на холодную, то, возможно, причина в забитом сапуне. Неполадка происходит из-за большого пробега автомобиля, использования некачественных масел или же износ поршневой группы.

Диагностировать неисправность двигателя можно по нескольким пунктам:

Повышенный расход масла. Оно выкидывается из двигателя во впуск и выпуск;
Электроды свечей зажигания замасливаются;
Выгоняет масло из двигателя под сальники и прокладки.

При обнаружении явных признаков неисправности предстоит небольшой ремонт. Необходимо снять клапанную крышку двигателя и хорошенько очистить ее от масла, грязи. Также стоит продуть все каналы, чтобы очистить их. После собираем все обратно.

6. Неисправность датчика коленчатого вала

Реже наблюдается выход из строя датчика массового расхода воздуха, что повлияет на работу двигателя.

7. Забитый топливный фильтр

Учитывая качество топлива, особенно в регионах, стоит чаще обращать внимание на замену топливного фильтра. Фильтр находится на днище автомобиля, в районе багажника, недалеко от выхлопной трубы. Сама замена несложная, если под рукой есть подходящий инструмент.

При неисправности топливного фильтра может наблюдаться троение двигателя, так как горючее поступает не равномерно.

8. Сбились метки ГРМ

Еще одной проблемой того, что двигатель на ВАЗ 2114 плохо заводится, могут стать перескочивший ремень ГРМ. Происходит это при плохой натяжке или чрезмерного износа. Расхождение в более чем два зуба будет существенно заметно в работе мотора.

Для проверки механизма достаточно снять защитный кожух ГРМ. После выставляем его по меткам и проверяем.

При обнаружении расхождения придется заняться ремонтом. Лучше с данной проблемой обратиться в хорошее СТО.

Все началось с приходим морозов, Выхожу во двор, машина не завелась. Причем стартер крутит, ошибок комп не выдает. Машина стреляет и все. На улице — 24 градуса.
Крутил долго и упорно, минут 10 — 15 с паузами. В общем разрядил аккумулятор, залил свечи. На этом попытки закончились. Занес АКБ и свечи Денсо домой. Акум на зарядку свечи промыл и на плиту кинул сушиться.

Через три дня морозы спали на улице -4, пошел пробовать заводить. Сразу проверил метки, мало ли ))Такая же история, только теперь еще и втягивающее стало залипать. Психанул я на нее и решил провести внеплановое ТО.
Снял втягивающее (стартер не снимал, так достал).
Провода ВВ, модуль зажигания. Все было родное с завода ((

ВВ провода проверил мультиметром, показания прибора не порадовали.

Повезло что друг ездил в Новосибирск, там есть официальный представитель АВТОБОШ, попросил что бы заехал туда и прикупил оригинальный модуль зажигания. Модуль купил, за это ему огромное спасибо, и вместе с модулем фильтр масленый (300 рэ).

Сам уже прикупил ВВ провода, проверил в магазине сопротивление. Самое малое сопротивление было у Finwhal

0,55 ОМ. их и купил.

свечи выбрал самые лучшие на мой взгляд для ваза г.Энгельс А 17 ДВРМ (200 рэ)
Тоже оригинал, продаются в коробке по 50 штук. Есть и другие 17 ДВРМ в магазинах но по 4 штуки производства Подмосковья.

Следующим шагом было было установить все это, потратил примерно 20 минут
Стал заводить, и тишина )) расстроился, но вспомнил забыл на модуль проводку подключить ))
Попытка номер 2, завелась с пол оборота, очень доволен.
Но это не все. Далее поехал сразу на заправку, залил в нее 35 литров АИ 95 G-Drive от Газпрома.
После чего поехал менять масло на СТО, Купил опять мотюль (2700 рэ), но уже с вязкостью 5w30 а не как был 10w40.
Фото нет, так как покупал на СТО, у них там магазин (да и просто не о фотках тогда думал). Заменил топливный фильтр на салют (240 рэ)(оригинал)

Залил еще в бензобак удалитель влаги и конденсата (150 рэ)

заменил датчик температуры ХЛ. жидкости на Нексия
GM, номер 96182634 (200 рэ)
промыл форсунки со снятием, в ультразвуковой ванне и проверкой на стенде.
Заменил датчики РХХ, ДПКВ, ДПДЗ.
На этом все, машина заводится как швейцарские часы в любой мороз )) Проверено, хоть и совсем не бюджетный вариант получился, но результатом доволен.

Всем привет. Поиск в просторах необъятного тырнета не дал ничего конкретного. Суть проблемы в том, что при запуске на холодную происходит следующее.
Стартер крутиться, двигатель схватывает пытается завестись, подкидывает обороты, и буквально через секунду глохнет(Иногда при этом может чихнуть(стрельнуть в глушак)). С третьей или четвертой попытки все таки заводиться и в 60% случаев держит обороты в 2000-2100. Причем держит даже уже прогретый пока раза 1-3 раза не заглушишь, заведешь. Но из за каждодневных таких запусков, аккумулятор высаживает дай бог.

На горячую проблем никаких нет. Заводиться с полтычка.

В какую сторону копать? По интернету пишут, что нужно менять ВСЁ(РХХ,ДМРВ,ДПКВ и т.д). Кто нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо

Всем привет. Поиск в просторах необъятного тырнета не дал ничего конкретного. Суть проблемы в том, что при запуске на холодную происходит следующее.
Стартер крутиться, двигатель схватывает пытается завестись, подкидывает обороты, и буквально через секунду глохнет(Иногда при этом может чихнуть(стрельнуть в глушак)). С третьей или четвертой попытки все таки заводиться и в 60% случаев держит обороты в 2000-2100. Причем держит даже уже прогретый пока раза 1-3 раза не заглушишь, заведешь. Но из за каждодневных таких запусков, аккумулятор высаживает дай бог.

На горячую проблем никаких нет. Заводиться с полтычка.

Где бы его найти - грамотного диагноста. Что-то можно самому посмотреть, тем более если по пробегу срок подходит

Купить на али экспресс ОБД адаптер
Установить на телефон программу и смотреть самому в момент пуска

Это дешевле в разы,чем тупо менять всё в круг

Лучше взять K-line adapter и прогу на ноут поставить. Возможностей больше. Там не далеко и до смены прошивки )

Лучше взять K-line adapter и прогу на ноут поставить. Возможностей больше. Там не далеко и до смены прошивки )

Купить на али экспресс ОБД адаптер
Установить на телефон программу и смотреть самому в момент пуска

Это дешевле в разы,чем тупо менять всё в круг

Фильтра менять надо? Давление в рампе проверить. Форсунки топливные мыть нужно? Подсос воздуха посмотреть можно? Датчик кислорода меняется по пробегу. ДМРВ можно и мультиметром проверить.

Да я и не с целью поспорить или кому-то что-то доказать. Я к тому, что перед той же диагностикой, машина должна быть обслужена.

Ну вот у меня :
Забыл уже котда менял фильтры
Форсунки не мыл

А на холодную заводится

На горячую проблем никаких нет. Заводиться с полтычка.

Сами по себе хлопки в глушитель — чаще всего следствие взрывного догорания топлива в выпускном тракте двигателя. Рассмотрим несколько наиболее распространенных причин этой неисправности применимых для инжекторного двигателя легкового автомобиля.

Хлопки в глушитель при работе инжекторного двигателя автомобиля, причины неисправности

— Нарушено смесеобразование

Двигатель работает на слишком богатой топливной смеси. Она не сгорает полностью и ее остатки выбрасываются в выпускную систему.

К образованию богатой топливной смеси могут привести неисправность системы впрыска топлива: повышенное давление в системе (топливной рампе) из-за неисправности регулятора давления топлива, засорение форсунок (они не распыляют топливо, а льют).

— Пропуски в системе зажигания

— Неисправны элементы системы управления двигателем

Датчик положения коленчатого вала

В ЭСУД под нормы Евро-3 и выше имеется датчик положения распределительного вала (датчик фаз), который так же отвечает за своевременный впрыск топлива. Его неисправность так же приводит к несвоевременному впрыску и поджигу топлива.

Датчик кислорода (ДК), по сигналу с которого блок управления (ЭБУ) ориентируется богатая топливная смесь или бедная, в случае неисправности будет выдавать неверную информацию и блок может увеличить подачу топлива через форсунки. Смесь будет слишком обогащаться и не сгорать полностью.

— Неисправен двигатель автомобиля

Сбиты фазы газораспределения при ремонте или замене ремня. Положение коленчатого и распределительного валов относительно друг друга выставлено неверно. Впрыск топлива и его поджиг не будут совпадать (либо будут не совсем совпадать) с тактами двигателя.

Неисправны клапана. Не отрегулированы их тепловые зазоры (клапан не до конца закрывается и на такте сжатия и смесь выбрасывается в выпускной коллектор). Клапан прогорел и нарушена герметичность камеры сгорания, что так же приводит к выбрасыванию смеси и хлопкам в глушитель.

Нагар на тарелках клапанов. Нагар препятствует плотному закрытию клапана.

Примечания и дополнения

При диагностике этой неисправности в работе инжекторного двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.

marat2008

кацманафт

Саша2014

Сатира и юмор в этой ситуации не к месту. Клапана поменяли на совесть. Неисправность была и до замены.

marat2008

Саша2014

marat2008

Саша2014

marat2008

marat2008,
Очень внимательно посмотрите на этом цилиндре зазоры впускного клапана. Также, не помешало бы пометить компрессию на всех цилиндрах, особенно внимательно на этом.
Подумайте сами почему так происходит. Идёт сжатие , смесь воспламеняется, клапана должны быть герметичны, поршень вниз толкают газы. Теперь представьте, впускной клапан не регметичен, вот причина стрельбы. Ещё причина хлопков во впускной коллектор может быть связана с сильным обеднением смеси, но это совсем другая история.

Barah

marat2008

Саша2014

Если это действительно так ,нужно посмотреть осциллограму вторичной цепи зажигания. Время горения и т .д. Я очень сомневаюсь что причина в зажигании. Ищите причину в железе.

Barah

искру дает катушка, катушкой управляет ЭБУ с подачи ДПКВ. Смотрел все. Даже ЭБУ подкидывал. Тоже склоняюсь к железу, но слесарь сделал таких авто мильон. Как объясняет хозяин, началось это резко, ни с того ни с сего.

marat2008

marat2008, по ссылке не смотрел, чёт защита компа ругается. Давайте вместе разберёмся, как определили, что именно "стреляет" именно первый цилиндр и когда, при пуске или в процессе работы?
У Вас нет возможности снять осцилки с первого цилиндра ДД, да и ДР, очень бы, наверно помог бы. Подсос воздуха, не проверяли? Кулачки на распредвалу, должны быть в норме, раз клапана делали. Реперный диск, тоже скорее всего проверялся.

тихорчанин

marat2008

Заводится с присоединенным первым цилиндром так, как будто рановатое зажигание, то есть двигатель сопротивляется стартеру немного. Отсоединив форсунку или ВВ, хлопки прекращаются, но слышно, что все равно во впуск проходит обратный толчок давления от поршня после сжатия.

Читайте также: