Ваз 2107 сломался болт крепления стабилизатора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Подушки стабилизатора поперечной устойчивости заменяют в случае их повреждения, деформации, наличия признаков старения и износа внутренней поверхности.

Для работы нам понадобится:

Комплект новых подушек
Гаечный ключ и торцевая головка "на 13"
Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
Зубило, молоток, щетка по металлу
Дрель со сверлом Ø11-12 мм
УШМ с обрезным и наждачными кругами или напильник, наждачная бумага
Домкрат
Тисы
Жидкое мыло, "Жидкий ключ", графитовая смазка, автопластилин

Для облегчения работы желательно, но не обязательно снять брызговик двигателя и защиту картера.

Заранее зачищаем и обрабатываем "жидким ключом" точки крепления подушек для предотващения поломки шпилек, которые являются слабым местом подвески.

Отворачиваем гайки крепления стабилизатора к нижним рычагам и снимаем скобы.

Аналогично отворачиваем гайки крепления к лонжеронам.

Снимаем стабилизатор вместе с кронштейнами и подушками. Если работа производится без демонтажа брызговика и защиты картера, то следует снять один из кронштейнов на месте.

Осматриваем штангу стабилизатора на наличие трещин и критического износа рабочих поверхностей.

При необходимости заменяем стабилизатор, желательно в сборе с новыми кронштейнами и подушками.

Закрепляем стабилизатор в тисах за кронштейн и высверливаем завальцовку в соединении внутренней и наружной скоб, разъединяем их, убираем остатки завальцовки.

Зачищаем рабочие поверхности от рыхлой ржавчины, смазываем жидким мылом и одеваем новые подушки.

Устанавливаем стабилизатор в порядке, обратном снятию, для облегчения подпорки кронштейна к лонжерону можно воспользоваться домкратом.

Резьбу шпилек желательно смазать графитовой или медной смазкой, автопластилином. Не следует применять чрезмерного усилия при затяжке.

Скоба нижнего рычага устанавливается только в одном положении, левая скоба отличается от правой. Подушки идентичны и устанавливаются бобышком в отверстие скобы.

а выбор не широкий - либо сверлить сквозную и просто затягивать, либо высверливать остатки и вваривать болт/шпильку, что весьма геморно. Проще по моему сквозняком.

Должен выдержать, я 2 месяца с одной шпилькой ездил, а вторую сторону тупо болтом стнул, что бы не стучала. Я себе туда втулку приварил с резьбой.

Sergant
Сверли сквозняком. У коллеги на работе 6-ка уже года полтора так ездит- все в порядке. Сварка скорее всего не даст прочного стыка. да и геморно всё это.

Итак проблема решена, всё таки сверлить лонжерон рука не поднялась, поэтому поснимав все кожухи и защиты, обнаружил технологическое отверстие на лонжероне рядом со шпилькой.
Далее высверлил остатки шпильки и немного раздал отверстие рядом, а отверстие на месте шпильки сделал квадратным под болт который хз как называется, но имеет круглую шляпку, а под ней квадрат, чтоб не проворачивался, потом проволочкой просунул болт через отверстие рядом внутрь и вставил в отверстие под шпильку, затянул. получилось почти по заводскому.

Главное чтоб болт был не СЫРОЙ, а то его очень очень скоро обломит. Сделал все так же как ты и написал месяц назад!

ssvsdn писал(а): У меня тоже правая передняя шпилька на лонже обломилась.
Можно безнеё ездить (до места ремонта)?

да, сам 2 дня ездил с обломанной шпилькой пока резинка не выскочила к рычагу, тогда и задумался что делать-либо сверлить насквозь или вварить болт либо шпильку, решился на вваривание и уже месяц откатался на сварной, благо сварочный всегда под рукой и сварщик лучший друг с клеймом.

Я в отпуск ездил (200км в одну сторону) вобще без стаба. А толку с него, если лонжам уже тапки подходили, шпилек нет, на осень замена железа намечалась. Снял стаб, чтоб не барабанил, бо толку от него всерно 0 без креплений.
И ниччо, живой. Болтает без него на трассе выше 110кмч - это да. Но 80-90 вполне можно ехать. И всерно лучше не запускать и повесить на место.

я вот сейчас вообще о двойном стабе подумываю так как шпильки на месте а старый уже на концевых резинках имеют выработку и заменя неизбежна,за то при установке его в доп. посадочное обрезать как раз чуток короче старых резинок- благо яйца уже готовые есть для такой процедуры.

Sergant писал(а): Итак проблема решена, всё таки сверлить лонжерон рука не поднялась, поэтому поснимав все кожухи и защиты, обнаружил технологическое отверстие на лонжероне рядом со шпилькой.
Далее высверлил остатки шпильки и немного раздал отверстие рядом, а отверстие на месте шпильки сделал квадратным под болт который хз как называется, но имеет круглую шляпку, а под ней квадрат, чтоб не проворачивался, потом проволочкой просунул болт через отверстие рядом внутрь и вставил в отверстие под шпильку, затянул. получилось почти по заводскому.

Здравствуйте! Скажите пожалуйста с какой стороны дырка в ланжероне чтоб можно было просунуть болт, у меня четверка, дык я нашел дырку со стороны генератора под капотом, НО туда просунуть такой бол со шляпкой не получится как вы пишите, посему хочу узнать где то отверстие через которое можно вставить боолт.? Заранее спасибо за ответ!

Своими руками: Оборвало шпильки нижнего рычага — вставляем болты

Как вы помните, при разборе передней подвески обломились почти все шпильки нижних рычагов в местах крепления стабилизатора и кронштейна амортизатора.

Чтобы не покупать новые рычаги решил отремонтировать старые, заменив лопнувшие шпильки аналогичными по толщине болтами на 8. Хотя, многие ставят взамен их болты на 10, но не стал заморачиваться с высверливанием и центровкой. Болты купил длиной 3,5 (или 4 см) для подвески в автомагазине, черненькие такие.

Сначала выбиваем шляпки шпилек в месте крепления резинки стабилизатора обычным молотком, так как они прикреплены к рычагу точечной сваркой лишь в 3-х местах. Достаточно подходящей оправки, чтобы не деформировать рычаг и несколько ударов молотком. Один пришлось высверлить и срезать остатки зубилом.

Чтобы выбить шпильки в месте крепления амортизатора высверливаем и вырубаем зубилом отверстия диаметром с шляпку болта в опорной чашке пружины. Затем вставляем болты, прикручиваем кронштейн на место и слегка прихватываем электросваркой головки болтов от проворачивания. При установке пружины она как раз встанет на головки болтов. Дополнительно прихватил сваркой слабые места чашки.

И на другом рычаге. Осталась не сорванной лишь одна шпилька кронштейна амортизатора.

Ставим рычаг на место. Вместо обычных болтов с гравером купил самоконтрящиеся с капроновым кольцом - они лучше защитят резьбу от закисания, также все стыки промазал автопластилином и литолом.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Замена втулок -реанимируем моторчик печки ВАЗ-2107
Доработка задних фонарей ВАЗ-2107 - меняем патроны
Плавная регулировка оборотов печки ВАЗ-2107
Шкив помпы, ремонт генератора,течь радиатора и др.
Замена тормозных трубок и регулятора тормозов
Осеннее ТО, прокол шины, замена РХХ и брызговиков

Следующим этапом ломаются сами рычаги. Но и их можно проварить.

Шпильки крепления стабилизатора - это ерунда. Вот когда срезает болт рычага прямо на ходу - выброс адреналина посильнее чем на американских горках. Причем речь не столько о вазовской классике, сколько о Хондах Сивик и Джаз середины нулевых, там самурайская сталь показала себя во всей красе.

Джаз машина отличная в своём классе, только очень дорогая. Косяк с болтом позже исправили. Я о нем знаю потому что передо мной в потоке такая машина резко ушла вправо с подвернувшимся колесом. Повезло что не на встречку.

Вот когда срезает болт рычага прямо на ходу - выброс адреналина посильнее чем на американских горках. Причем речь не столько о вазовской классике

Вы, батенька, сильно заблуждаетесь. Такого опуса на вазовской классике не может быть в принципе, это же не какой-нибудь задрипанный Сивик.

Следует опять-таки похвалить автора за популяризацию некогда воистину народного и любимого россиянами автомобиля. Ну, а так, поскольку эта тема мне очень близка, позволю себе несколько комментариев. Прежде всего, хорошо, что болты для ремонта он приобретал специализированные белебеевские, и наоборот плохо, что приобрел самоконтрящиеся гайки. Очень рекомендую их поменять, на нормальные гайки М8 для деталей подвески ВАЗ (белебеевские) на них есть соответствующее клеймо, хорошая по качеству сталь и они (гайки) увеличенной высоты с расчетом на высокие нагрузки деталей подвески Жигулей. К тому же "самоконтрящаяся" полиэтиленовая вставка гайки не рассчитана на столь высокие нагрузки деталей подвески и не будет долго служить. Далее, на мой взгляд, автор с ремонтом обломанных шпилек несколько перемудрил. Особенно это касается шпилек крепления амортизатора на нижнем рычаге. Можно было сделать намного проще и быстрей, даже не снимая рычаг с машины и совсем обойтись без сварки. Просто срезается УШМ заподлицо остаток шпильки, кернится строго по центру, сверлится отверстие, сначала сверлом 3-4 мм., затем сверлом 6,7 мм. (так намного быстрее и лучше), затем нарезается резьба М8 и просто вкручивается с помощью двух гаек шпилька М8. Шпильки для крепления амортизатора должны иметь рабочую длину вкручиваемой части около 10 мм., последний виток хорошо "закусывает" в резьбе рычага и сидит отлично, а для крепления стабилизатора можно использовать подлинней, от 15 мм. и затем с обратной стороны для надежности законтрить обычной гайкой М8.(хотя, в принципе, можно с обратной стороны вместо гаек и прихватить сваркой). Не стоит упоминать, что ремонтные шпильки нужны тоже специализированные белебеевские, например, которые используются в ВАзовском водяном насосе. Я так делал много раз на разных машинах, результат был всегда отличный, хотя в хозяйстве есть и сварка (дуговая, штучным электродом и полуавтоматическая в среде углекислого газа). И еще, напоследок, судя по третьему снизу фото левого рычага, верхняя уже отремонтированная шпилька имеет слишком короткую резьбовую часть и длинное часть без резьбы, вследствие чего, это самая "безобразная" самоконтрящаяся гайка не притянет как следует верхнюю часть обоймы крепления штанги стабилизатора, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Нужно хотя-бы для начала подложить под нее шайбу, а так, обязательно поменять все эти гайки на нормальные, те что ставит завод-изготовитель. Как-то так.

ТЮНИНГ ВАЗ 2107 запись закреплена

Артём Белашев ответил Антону

Андрей Исупов

Александр Князев

Валера Дымов

Шпильки это болезнь с завода у классики
Шпильки стабилизатора и шпильки фиксации передних амортизаторов
Лучше сразу при замене той или иной запчасти срывать эти шпильки и высверливать под болт и фиксировать на болт и гайку

Максим Емельянов

С лонжероном проще сквозное отверстие в лонжероне шайбу по толще и шире чтобы Болт не мял лонж и затянуть прижать стабилизатор. Сложнее на нижних рычагах под амортизатор крепеж восстановить. Там приходится снимать пружину и ещё там на точечной сварке прижаренная пластина как бы направляющая пружины. Её удаляешь берёшь как можно надёжный болт какой тебе понравится и вставляешь в высверленное отверстие сломанной шпильки. Затем слегка сварочкой прихватишь шляпку на место пластину тоже и собирай подвеску. Пружина опасна. Я ставил Новые по краске как поползли гуси ноги с руками чуть не отбило может ударить хорошо

Поржавевшие пружины гуси держат лучше в местах сцепления сними краску если будешь новые ставить. Потом после сборки можешь намулявать и краской с балончика

Читайте также: