Ваз 2107 кипит причины

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всех С Рождеством! Снова обращаюсь за помощью. В результате замены патрубков
поменяли термостат. Угол верхнего патрубка выше уровня радиатора, может ли это повлиять на циркуляцию и работу термостата?

Елена,Снимайте шланг с коллектора,ПРИЖМИТЕ РУКОЙ ВНИЗ,ТОТ УГОЛ ПАТРУБКА КОТОРЫЙ ВЫШЕ РАДИАТОРА(на ГБЦ) и заливайте ОЖ,как потечёт из штуцера коллектора-система полная.

Радиатор полный, а в двигателе на половину. Сняли шланг с коллектора и опустили вниз, с него капало каплями, но воздух не выходил. Капало около часа, но никакого результата. В радиаторе тосола не убавилось.

Горловина радиатора окажется наивысшей точкой системы охлаждения, печку надо открыть, чтобы через неё циркуляция тоже была. Заведите и следите, добавляя тосол. Если система исправна, этого должно быть достаточно.

у меня такое было на старой ниве, обычно при открытой горловине при нагреве , термостат должен открыться и пустить охлаждающую жидкость в рубашку блока цилиндров, если не получается , то за термостатом попробуйте ослабить хомуты что бы патрубок пропускал воздух.

леночка не слушайте пустую болтовню и не засоряйте себе мозги. сделайте как пишет бушаев в 99% этого будет достаточно

я ставлю плотную лейку в радиатор-грамм с 200 к полному,понажимал патрубки=бульбы вышли=вперед.Или верхний на печку патрубок-как побежало-натягиваю.
Завел,на печку оба теплые=норма.

На классике заливка тосола смешное дело.
нужно приотпустить нижний нланг в месте крепления к патрубку что б воздух вышел( термостат)

Спасибо за советы завтра будем пробовать "мордой" вверх, посмотрим что получиться. Будем надеяться, что поможет.

Закрыть крышку на радиаторе. в расходный бачёк налить ОЖ. Сжимать-разжимать верхний патрубок.подливать в бачек ОЖ.При исправном клапане в крышке радиатора жидкость должна уходить через верхний патрубок в двигатель. На долив уходит литра 3-4.После запуска двигателя верхний патрубок и термостат дожна нагреваться. прогревать без фанатизма.Если востановить нормальное охлаждение не удается - замените термостат .Мохно по методике Юрия Б.

Жмакать нижний патрубок при открытой пробке бачка расширительного при заведённом двигателе. До той поры, пока вентилятор не включится. Печка должна быть открыта полностью.

Я все делал и вентилятор на прямую включал и термостат пробил и прокладку под головкой поменял! Что делать?

Уверен, что термостат рабочий? Если да — то помпа скорее всего.
…Либо слишком мало тосола, либо в движке масла нет.

масло есть термостат пробит температура на датчики не больше 80-ти

термостат пробивать нельзя как раз, а если пробиваешь то надо малый круг затыкать.
купи новый термостат и все ок станет

перед тем как она у меня кипеть начала я ее с кипятил

Крышка радиатора или бачка может воздух пропускают. Помпа врятли тем нечему ломаться. У меня кипела когда мало жидкости было, залил до горла все нормально стало. Может пробка воздушная, открой краник отопител полностью, стань на горку и погазуй тогда.

если кипит до достижения рабочей температуры, то скорее всего проблема в голове:
---прокладка ГБЦ
---деформация ГБЦ
---трещина в ГБЦ
пробитый термостат ни причём, кран отопителя тож ни при делах, если вся система чиста
опиши подробнее проблему, т.к. в вопросе одно, а в комментариях дополнения

я ее летом скипятил приехал домой с горем пополам.потом залил воды и поехал смотрю температура еще не поднялась до положиного начало выбрасывать с радиатора с бочка я пригнал домой пробил термостат завел проверил так же не что не поменялась я тогда решил поменять головку результатов ноль.тогда я разобрал движок поршневую поменял головку другую принес поставил завел результата ноль и незнаю что делать уже.

Тут одно из двух:
1. При вскипании и последующей доливке воды, всю каку сорвало с двигателя и позабивало ею соты радиатора, либо они просто окислились из-за примеси воды.
2. При снятии головы, её надо шлифануть-т.е. вывести плоскость, чтобы в дальнейшем она плотно прилегала к прокладке и придавливала её как и положено. Но мало того, что её нужно притереть, её нужно ещё и правильно притянуть в положеной последовательности, а после и протянуть окончательно!
В твоём случае, я склоняюсь больше ко 2-му варианту. Что у тебя изначально пробило прокладку, а потом ты стал, так скажем, "не правильно проводить ремонтные работы". По крайней мере я так понял из всего вышенаписанного!

Если жижа в радиаторе бурлит при рабочей температуре это значит что газа из камеры сгорания попадают в водяную рубашку.
Если стоит новая ГБЦ, то варианты такие:
— неправильная затяжка болтов ГБЦ = шлифовка ГБЦ
— если ГБЦ б/у то вполне могла быть кривая, поможет шлифовка
— от перегрева повело блок = фрезеровка
— трещина в стенке одного из цилиндров
Как проверить блок на предмет трещин хз.
п.с. Белым дымом не дымит?

Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

Термостат всему голова

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

Хочу поделиться своей историей длиной в 2 года. Машина стала закипать при езде. Как обычно, начал с датчика включения вентилятора. Заменил этот датчик 3 раза, так как включались они поздно. Позже вентилятор вовсе не включался и работал только если напрямую на фишку подать напряжение с аккумулятора. Выяви для себя интересное решение от автоВАЗ- вентиляторный предохранитель стоит на клаксоне. Заменил предохранитель- помогло, но не надолго. Начала булькать и сильно кипеть. Ну, думаю всё. Прокладка ГБЦ прогорела- так оно и есть, малюсенький прогар был. Заменил- помогло, но снова ненадолго. Перебрал всё: термостат, проверил патрубки и хомуты подтянул, заменил полностью антифриз на новый. Помпа жидкость гоняла, поначалу не гремела. Весной этого года у меня отказал генератор, пока чинил и ставил обратно, обратил внимание на помпу. У нее шкив начал еле-еле люфтить. И тут в голову пришла мысль, а что если там помпе уже конец и провернули крыльчатку? Снял помпу, и, как оказалось, не напрасно. Крыльчатка хоть и не провернулась, но подшипнику уже пришел конец и сквозь него сочился антифриз. А как известно, если система разгерметезировалась, то она начинает сосать в себя воздух и поэтому машина закипает. После замены помпы все беды прошли. Теперь ничего не кипит и вентилятор включается вовремя. Из всего этого делаем вывод: если помпа не течет, ее стоит проверить на люфт шкива, и если он люфтит, то следует помпу заменить как можно скорее, чтобы в дороге не закипеть или же не остаться без охлаждающей жидкости, которая уйдет через разгерметезировавшийся сальник подшипника помпы.

Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 5

Есть ещё два варианта :дещовый. 2х жильный провод подсоединяешь к дачику и кнопкой замыкаешь, когда надо включил и выключил. Дорогой, купи боровик ШТАТ (1200 р) в замен заглушки на консоли ставится 4 провода для подключения +, -, подсветка и провод на эбу, там есть функция выстовлять температуру сробатывания

Хехех про первый вариант я уже сделал, работает схема. Для жары так сказать. а вот второй варик… Да, хорошая идея но я не хочу. Да и занята консоль уже тумблерами разными

У наших инжекторных семерочек нет датчика включения вентилятора как такового. Стоит два температурника, один на приборку работает, а второй, который как раз в корпусе помпы стоит, снимает показания и передаёт их в ЭБУ, а тот сам уже врубает вентилятор как в прошивке заложено. У меня в 100 градусов включается но хочу уронить порог до 92-94 хотя бы

Ну, так чтобы себе и окружающим мозги не перегружать его называют просто: датчик включения вентилятора 😁 не все же знают, как работает эта система😁

Два раза чинили, убрали течь краника печки, поменяли радиатор печки, все равно кипит, хотя время до достижения точки кипения немного увеличилось.

Что может быть, куда смотреть? Спасибо!))

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Боюсь показаться очевидным, но термостат то смотрели?) Поди чей заклинило и гоняет по малому кругу. Смените вместе с патрубками, залейте нормальный антифриз или тосол.

Т.к. тема является архивной.

Не надо бояться показаться очевидным, часто очевидные ответы самые правильные.
Может, и заклинило. Пошла счас потрогала шланги - вроде, нижний вправду холоднее.
"Нормальный антифриз" - это какой?

Т.к. тема является архивной.

Вот сейчас уже сложные варианты пошли.

Кстати, самый крутой ответ был бы: "Возможные варианты неисправностей: . . или . Приезжайте к нам по такому-то адресу, мы собаку съели на системах охлаждения, все найдем и все исправим"))

Я ведь не механик ни фига, а простой нормальный продвинутый пользователь. Но практика показывает, что если в сервисе сказать, что конкретно чинить - чинят норм, а если не сказать - сами не фа-акт, что найдут.

Читайте также: