Ваз 2106 люфт заднего колеса

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса.
Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести?

Крестовина может быть, симптомы похожи.
Но можно попробовать поочередно вывешивать правую и левую части моста, чтобы точно локализовать источник шума (домкрат лучше под мост), вывесил - погазовал чуток, послушал.

супорты задние или менять или чистить тормоза прокачивать, скорее всего не растормаживаются задние колеса как надо

У меня тоже недавно такое было, когда поставил зимние колеса. Диски сильно б/у, углубления изношены, поэтому болты вкрутились глубже чем обычно, и один из них стал цеплять за верхнюю горизонтальную распорку, идущую от рычага, на который надет трос ручника, к передней колодке. На этой распорке и на торце болта остались отметины (торец болта неровный, поэтому скреб не всем торцом, а только краем). Поскольку болт с секретной головкой, то он сырой (у меня, у остальных не знаю), и километров через 10 его выступающий край сточился где-то на 1 мм и перестал цепляться.
Так что если на конце болта есть следы цепляния, его надо немного подточить.

xbz
Тормоза прокачаны не по одному разу.
Все вычищено щеточкой.
Колеса растормаживаются, не греются (барабаны), ручник затягивает колодки с третьего щелчка (барабаны прокручивал руками при этом).

Оладий
При вывешивании поочередно: слева есть бздбылым-бздбылым (уж простите, как описать еще буквами?) на второй и третьей передаче, справа значительно громче, НО, эти звуки это просто люфты в мосту, полуосях, этих звуков нет когда автомобиль нагружен полезной нагрузкой (едет).
Из за этого бздбылым-бздбылым не прослушивается мое ширк-ширк-бздыньк-ширк (пля, простите, но звуки эти такие), т.к. люфтами все заглушается. И, имхо, люфты это нормально.
Меня волнует вопрос: почему звук то пропадает когда жму на тормоз..

Сегодня попробую вывесить правое колесо и ослабить болты, может они задевают за что-то (по при разборке барабана ничего вот такого прям очевидного видно небыло, если не считать кольцевой канавки на барабане от торцов колодок, НО, опять же на самих колодках ничего не видно, никаких потертостей на торцах колодок нет, капельки выступающего клея и те наместе..

Могут ли длинные болты задевать за что-то так, что при нажатии на тормоз (или ручник) звук затирания болтов за что-то прекращался бы?

.
. Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
.

Я не совсем понимаю, какая именно "херь на пружинке", т.к. есть два варианта колодок, и оба имеют нечто, что можно назвать херью на пружинке. Но то, что эта самая ерундень есть только на одной колодке както настораживает.
Посоветовал бы посмотреть в сети какие бывают устройства задних тормозов на разных моделях жигулей, определиться какой вариант именно у Вас, а после проверить наличие всех херей и пружинок.

ЗЫ. если я правильно понял, то имеет место т.н. "пятерочная" система с простыми колодками и самоподводящимися цилиндрами. И как раз отсутствие "гвоздя" и пружинки может привести к отходу колодки от щита и шарканью о барабан, а при нажатии на педаль колодки становятся нормально (правда в таком случае должны были бы появится бороздки на вертикальной поверхности барабана, хотя они могут быть слабо заметны)

Посмотри обезательно пружину которая надета на трос ручника, если она длинная то она межет задевать за фланец полуоси!

s0nic, надо смотреть редуктор заднего моста - он может быть причиной. Если пары подтёрлись, может вызывать шарканье.Но не факт - методом тыка найдёшь причину.

. И как раз отсутствие "гвоздя" и пружинки может привести к отходу колодки от щита и шарканью о барабан, а при нажатии на педаль колодки становятся нормально

Вчера выкручивал болты и понял что не они виноваты. Когда колесо вывешено звука не слышно (идет только неслабый расколбас от несбалансированных колес), а когда под нагрузкой, то появляется это шорканье (оговорюсь, уверен, не резина 100%).
Еще так спрошу: если бы был виноват подшипник полуоси или подшипник сателлита в мосту с правой стороны, или крестовина, то при нажатии на тормоз, когда колодки прижимаются к барабану и возможно, выбираются какие либо люфты в подшипниках моста, крестовины или полуосей, возможно ли пропадание этих звуков из задней подвески?
И еще, кто видел рассыпавшийся подшипник полуоси, как он выглядит, как крутится руками, без рывков или рывками, каков его люфт?

Прицепи на колодку подпружиненный солдатик для начала, а потом уж разбирайся дальше (если не поможет)

У одного чувака тоже (кстати) шоркало. Шоркало и шоркало. Оказалось инсект какой-то типа весенний мух в ухо залез.

Помнится я прошлый раз снимал полуось без снятия колодок, да и мануал об этом говорит. И таки да, это возможно, но немного сродни поклейке обоев через замочную скважину — возможно, но не комфортно. Я и раньше убеждался и теперь убедился и даже уже после этого раза(меняя пыльники шрус на ниссан) ещё раз убедился что лучше потратить силы и время на более полную разборку и получить доступ к нужным местам, узлам и агрегатам, чем мучиться и извиваться когда неудобно.
Поэтому я скинул тормозные колодки и вот она голая полуось, делай что хочешь!

Старый подшипник с запорной втулкой я конечно же спилил и сбил. Ставим новый комплект.

Далее я благополучно собираю все с обратном порядке и замечаю что из левой стороны течёт масло. Ну понятно что машина наклонена влево и масло туда перетекло, но как же сальник? И даже тут я всё еще туплю и не обращаю внимания на левую сторону. Думаю так: раз масло вытекло, надо подлить, нахожу литрушку GL-5 полусинтетики Лукойла, и так как машина не на яме, то лежа на боку подлезаю, откручтваю заливную пробку и начинаю доливать.доливаю 160мл шприцем со шланжиком. Загнал один шприц, второй, поворачиваюсь и вижу что я уронил канистру и масло вылилось на пол. С канистры смог взять еще миллилитров 70, но уровня заливного отверстия я не достиг. Ну бывает, вытираю масло, заворачиваю пробку и сворачиваюсь. И вроде бы всё, только маслица докупить, да до уровня догнать, да не тут то было! Следующий же выезд показал что звук скрежета не ушел, просто смягчился и я опять никак не подозреваю подшипник проехавший всего 6 тыс. км. Чувствуете да, куда я клоню?😆 в общем подумал я так, раз уровня не увидел, возможно редуктор был на масляном голодании и потому заскрежетал, а как я подлил маслица, так и меньше стал, но совсем не ушёл. И я решаю просто заменить полностью масло в мосту. Покупаю 4 литра минералки Лукойл GL-5(650 р.), еду в гараж, загоняю задом, вывешиваю над ямой мост, сливаю масло и пока оно сливается решаю покрутить колеса, мост, послушать дифференциал. И что же я вижу? — правильно, хуевничает левое колесо, не крутится, ширкает и т.д. Начинаю шевелить его руками-болтается, ну думаю может гайки маслоотражателя открутились-нет! Короче скидываю полуось и что же я вижу? Подшипник болтается как говно в проруби, как член в рукомойнике! Сперва ничего понять не могу: обоймы целые, шары целые, разделитель на месте, откуда люфт непонятно. И только присмотревшись увидел отбортовку на внутренней обойме, как будто шары раскатали её как сырец! Брак? Подделка? -я не знаю! Вот видосик короткий

Машина то не на ходу, прыгаю в автобус(50р.)и в ближайший магазин, беру ремкомплект триалли, 650 рубчиков

В комплекте подшипник, сальник с полной обливкой, запорная втулка и уплотнительное кольцо (оно завернуто в кракозябру, поэтому отложил его с сторону, использовал из своих запасов)

Ну и всё, собрал на место, залил масла а редуктор под завязку и теперь всё отлично! Только вот не знаю, то ли подшипник был косячный, то ли левая сторона сама по себе такая. Буду наблюдать, у меня сейчас одновременно установлены 2 разных подшипника, посмотрим кто более живуч.
Такие дела, всем пока!

Проверка вращения подшипника заднего колеса Определение износа протектора шины Замена колес Ослабьте стояночный тормоз. Поднимите автомобиль. Рис. 2.31. Проверка люфта подшипника заднего колеса Возьмите колесо руками в положении 12 и 6 часов и попытайтесь покачать его в вертикальной плоскости (рис. 2.31). При этом не допустим даже небольшой люфт колеса.

2.9.2 Проверка вращения подшипника заднего колеса

Ослабьте стояночный тормоз. Поднимите автомобиль и вращайте колесо. Снимите колесо. Рис. 2.32. Использование пружинных весов для проверки крутящего момента, при котором вращается ступица С помощью пружинных весов проверьте крутящий момент, при котором вращается ступица (рис. 2.32). Номинальное значение момента 0,137—0,422 Н·м. Если проверенная величина момент.

2.9.3 Определение износа протектора шины

Измерьте высоту протектора шины. Если высота протектора шины меньше 1,6 мм, замените шину. Рис. 2.33. Расположение индикатора износа протектора шины Индикаторы износа появляются, когда высота протектора шины меньше чем 1,6 мм (рис. 2.33). .

2.9.4 Замена колес

Снятие Рис. 2.34. Снятие колпака с колеса Снимите колпак колеса (рис. 2.34). Ослабьте гайки крепления колеса. Поднимите автомобиль и закрепите его на опорах. Рис. 2.35. Расположение гаек крепления колеса Выверните гайки крепления колеса (рис. 2.35). Примечание Применение чрезмерной силы, например, удары молотка по .

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!

Подробно описывать процесс снятия колеса, барабана и полуоси в данной статье я не буду (информацию на эту тему Вы сможете получить, нажав на ссылку). Вкратце, только важные моменты:

Вытащить полуось, при отсутствии ударного съемника, можно при помощи снятого колеса. Прикручиваем колесо обратной стороной к полуоси (достаточно будет двух болтов) и резкими ударами выбиваем полуось.

1. Молоток, зубило и очень хорошо, если у Вас будет болгарка.

2. Металлическая труба с внутренним диаметром 32 мм и длиной не менее 80 см.

5. Газовая или бензиновая горелка, в общем, думаем об источнике огня, на котором Вам придется нагреть запорное кольцо. Без пятого пункта обойтись никак не получится, так как запорное кольцо напрессовывается на полуось только после нагрева.

Снимаем запорное кольцо и подшипник:

При помощи зубила рубим запорное кольцо (фото 4) или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца (фото 5). Надрезать кольцо желательно, так как показано на фотографии. И полуось останется целой и ослабленное кольцо легко можно будет сбить.

Когда запорное кольцо снято, можно попробовать снять подшипник, способом показаным на фото 6. Если же так подшипник сбить не получилось, то придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник (не забываем о защитных очках): с двух сторон разрезаем внешнее кольцо подшипника, шарики и сепаратор после этого удаляются без проблем, после чего делаем неглубокие надрезы (резать до конца опасно, т.к. можно повредить полуось) с двух сторон на внутреннем кольце подшипника и используя зубило, наносим удары в разрезы и раскалываем кольцо. Готово. Задача выполнена. Главное, повторюсь, не забывается о защите глаз, как при работе с болгаркой, так и с зубилом.

После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла.

Устанавливаем подшипник и запорное кольцо:

Перед установкой подшипника необходимо аккуратно снять с него пыльник и проверить наличие смазки (часто недобросовестные производители оставляют подшипники без смазки). При необходимости смазать подшипник литолом (фото 7).

С помощью заранее приготовленной металлической трубы, запрессовываем подшипник на полуось (фото 8).

И приступаем к нагреву запорного кольца (фото 9), в моем случае — это бензиновый примус. Нагреваем кольцо до ровного пепельного цвета (стараемся не перегреть), пассатижами берем и надеваем на полуось (увеличенная часть кольца смотрит вверх). С помощью трубы сажаем кольцо вплотную к подшипнику и быстро охлаждаем маслом (фото 10), если этого не сделать, то пыльник подшипника может деформироваться от нагрева. И прийти в негодность. А подшипник без пыльника — это деньги на ветер!

Если после прочтения статьи у Вас остались или появились вопросы, возможно у Вас что-то не получилось или наоборот все отлично вышло, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Постараюсь ответить как можно быстрее.

Бывают случаи когда полуось вытащить из заднего моста не получается. Прикипел или заржавел подшипник в посадочном месте. И для того чтоб ее выбить можно использовать снятое колесо (об этом способе я уже писал выше), но если и этот вариант Вам не подошел, то тогда остается последний и самый верный способ — ударный съемник полуоси! Смотри рисунок ниже:

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Для замены сальника полуоси, необходимо снять полуось. Как снять полуось, демонтировать старый сальник и установить новый Вы можете узнать прочитав текст материала (смотрим выше).
По маслу. В редуктор заднего моста автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 рекомендуется заливать трансмиссионное масло 75W90 или 80W90 GL-5.

оксана: Подскажите пожалуйста размер подшипника полуоси на ВАЗ 2106?

Без проблем))) Размер подшипника полуоси заднего моста автомобилей Ваз 2101-2107 — наружный диаметр 72 мм, внутренний 30 мм, ширина 19 мм [72*30*19).

Talib3216: Ребята помогите. поменял подшипники на полу осях всё сделал как надо, но всё равно остался люфт что делать? не могу не что придумать как его убрать(

да верно все дело в посадочном месте наружной обоймы подшипника, выход: новый подшипник опаять оловом (не припоем а оловом ) паяеться просто промазать поверхность кислотой т.к. канифоль тут не поможет , и широким паяльником(топорик) нанести олово после подшипник будет сидет очень плотно, удачи на дорогах

Читайте также:

Ваз 2106 люфт заднего колеса

2.9.2 Проверка вращения подшипника заднего колеса

2.9.3 Определение износа протектора шины

2.9.4 Замена колес

Комментарии

Комментарии