Ваз 2106 газы идут в радиатор

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Мужики здарова вопрос такой, машинка была подогрета 1жзт ввтай, идет газ в радиатор, в чем может быть причина? точнее У меня остался один вариант причины что повело блок, кто нибудь слышал что такое может произойти? Я очень сомневаюсь что такое могло случится но всё же вариантов других не остается.
1) Головку фрейзернули не помогло, поставили новую, не помогло.
2) прокладки меняли 3 раза, и кетай, и оригинал, и 2 ставили. думали дело может быть в них.
3) в масло не идет тосол, двигатель работает идеально, не троит, свечи все рабочие, ниодин целиндр тосолом не заливает.
Последний раз ставили новую головку, сначала на 1 прокладку, все равно газ шёл, потом на 2 прокладки результат тотже.
В общем вопрос скорей в том что могло ли повести блок, или приподнять например по центру а края остаться на месте? Ответить прошу только тех кто сталкивался либо видел с поведеным блоком, предположения по теме преведствуются. Опыт в лечении есть у меня, но такой проблемы что блок повело не было даже во всех мастерских в которые я заезжал и где работают друзья. менять опять головку и прокладки думаю смысла уже нет.

Блок повести практически не может - он слишком жесткий для этого, даже "длинный" 6-цилиндровый, скорее ГБЦ изогнется полумесяцем.

Если все прочее точно исправно, то остается вероятность микротрещины в рубашке охлаждения блока - это вполне возможно, особенно у самых дальних цилиндров (4-6). При этом антфриза в цилиндрах нет, и двигатель будет работать ровно.

P.S.
Антифриз в цилиндры поступает только при пробитой прокладке ГБЦ или длинных трещинах в самой ГБЦ.

Блок повести практически не может - он слишком жесткий для этого, даже "длинный" 6-цилиндровый, скорее ГБЦ изогнется полумесяцем.

P.S.
Антифриз в цилиндры поступает только при пробитой прокладке ГБЦ или длинных трещинах в самой ГБЦ.

я тоже на это больше всего ссылался что скорее всего трещина в длоке чем повело, и как это вылечить? хотя б как найти эти трещины?
З.Ы забыл добавить потеет прокладка покругу, 99% что дело не в прокладке и головке. поэтому и подумываю что приподняло по центру блок а края свисшие остались, т.е на месте. Ладно жду ещё советов.

Трещины в блоке смотрятся или мощным рентгеном (доступно только на крупных заводах), или заключеним рубашки в герметичный объем (закрыв в ней все отверстия) и подачей туда светящейся в УФ-лучах жидкости.
Лечится это по сути никак - замена блока.

Но, к слову, от перегрева трещины в блоке бывают крайне редко, как и вообще какие-либо его повреждения от этого.

P.S.
ГБЦ ставили новую - что, прямо-такие новую - оригинальную из тойотовской коробочки, стоимостью под 60 тыс.?

да нет ты что) контракт, меня смущает тот факт что потеет прям по вмему кругу, может что я прокладки ставил все гомно попались?уже и 2 поставил но стало только сильнее подсасыват газы, а насчет головки, этот парень что первую головку шлифанул которуя моя, в своем деле профи, он для сервисов головки фрезерит, жалоб не было помоему вообще никогда насчет его работы. твоё мнение? что думаешь по этому поводу?

ФРЕЗОЙ ДЕЛАТЬ ГОЛОВУ НЕЛЬЗЯ! БАЛБЕС ТВОИ ПРОФИ. КАК СМОТРИШЬ ГАЗЫ? ЗАВЕЛ И ИДУТ ПУЗЫРИ В БУТЫЛКУ С ОПУЩЕННЫМ ШЛАНГОМ С РАДИАТОРА, ПРИ ЗАКРЫТОЙ ПРОБКЕ? ПРОБЕГ 20КМ ПЕРЕД ЭТИМ ДЕЛАЕШ? С ОТКРЫТОЙ ПЕЧКОЙ НА МАХ? ИЛИ ЗАВЕЛ, ЗАЛИЛ ВОДУ, ПОРАБОТАЛ И ДАЛЕЕ ОТКРЫВ КРЫШКУ РАДИАТОРА ВИДИМ ПЕНУ И ПУЗЫРИ. ГОЛОВУ МОЖНО ОПРЕССОВАТЬ ЛЕГКО В ВАННОЙ. БЛОК АНАЛОГИЧНО. В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ СДЕЛАТЬ НЕОБХ ПРИМОЧКИ ДЛЯ ЭТОГО.

ПУЗЫРИ И ТД ЕЩЕ МОЖЕТ ИЗ ЗА НЕПЛОТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. ОТКЛЮЧИ ПЕЧКУ И ПРОВЕРЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОМПУ НА ПРЕДМЕТ УТЕЧЕК ПОДАВ 1КГ В ШЛАНГ РАДИАТОРА КОТОРЫЙ ИДЕТ НА РАСШ БАЧОК. С БАЧКА СНИМАЕМ ВКЛЮЧАЕМ КОМПРЕССОР В НЕГО ШЛАНГ И ДУЕМ В СИСТЕМУ. ДАЛЕЕ ЛЕЗЕМ СМОТРИМ УТЕЧКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ УСТРАНЯЕМ. И СМОТРИМ НАШИ ПУЗЫРИ СНОВА. БЛОК НУЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ НА ПРОГИБ. ГОЛОВУ ЗАТЯГИВАЕТЕ ДИН КЛЮЧОМ ИЛИ ПРОСТО? МОКРЕТЬ НЕ ДОЛЖНО ПО ПЕРИМЕТРУ. ГДЕ РЕЗЬБА В БЛОКЕ ПОД БОЛТЫ ГОЛОВЫ ТЫ ОТТУДА УБРАЛ ВОДУ-МАСЛО. ЕСЛИ НЕТ, МОГЛО ТАМ ЛОПНУТЬ. ТК ВОДА И МАСЛО НЕ СЖИМАЕТСЯ.

ВОЗЬМИ ЕЩЕ КОМПРЕССОМЕТР.. РАДИ ИНТЕРЕСА ПОМЕРЬ. ТОЛЬКО НЕ МАРКИ "ДРУГ". КОТОРЫЙ ВРАГ НА САМОМ ДЕЛЕ. А НОРМАЛЬНЫМ.

ФРЕЗОЙ ДЕЛАТЬ ГОЛОВУ НЕЛЬЗЯ! БАЛБЕС ТВОИ ПРОФИ. КАК СМОТРИШЬ ГАЗЫ? ЗАВЕЛ И ИДУТ ПУЗЫРИ В БУТЫЛКУ С ОПУЩЕННЫМ ШЛАНГОМ С РАДИАТОРА, ПРИ ЗАКРЫТОЙ ПРОБКЕ? ПРОБЕГ 20КМ ПЕРЕД ЭТИМ ДЕЛАЕШ? С ОТКРЫТОЙ ПЕЧКОЙ НА МАХ? ИЛИ ЗАВЕЛ, ЗАЛИЛ ВОДУ, ПОРАБОТАЛ И ДАЛЕЕ ОТКРЫВ КРЫШКУ РАДИАТОРА ВИДИМ ПЕНУ И ПУЗЫРИ. ГОЛОВУ МОЖНО ОПРЕССОВАТЬ ЛЕГКО В ВАННОЙ. БЛОК АНАЛОГИЧНО. В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ СДЕЛАТЬ НЕОБХ ПРИМОЧКИ ДЛЯ ЭТОГО.

20 км . через 4 минуты прогрева половина жидкости уже наруже.
Насчет фрезы не знаю я наверное с****ел сам, как этот станок назывется фрейзерный или туборезный хз. в общем он точит с гарантией 99% и точка.тем более потом съездил к мужикам взял головку у них контрактную, прокладку новую, результат тот же. компрессия по 14 везде что больше всего меня и смущает, самый главный вопрос могло ли повести блок? если могло я завтра выкидываю двигатель и покупаю новый,
з.Ы помпа и все остальные узлы не пределах, идет именно газ, завели на сухую из радиатора идет выхлоп. из глушкака тож тосолом дымит. уже голова кругом идет.

НУ ВЫ ДАЕТЕ. ПЕРЕД ПЕРВЫМ РАЗБОРОМ ИЗУЧАЛИ ПРОКЛАДКУ? НАШЛИ ГДЕ ПРОСЕКАЕТ? ИЛИ ТУПО СРАЗУ ПЕРЕСТАВИЛИ И ВСЁ? НУЖНО ВЕДЬ БЫЛО НАЙТИ ГДЕ. ПОТОМ УЖЕ СОБИРАТЬ ДАЛЕЕ. ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ КЛАПАНАМИ СМОТРЕЛИ? В САМОЙ РУБАШКЕ ГОЛОВКИ? ЧЕМ БАШКУ ЗАТЯГИВАЕТЕ? ЕСЛИ НИЧЕ НЕ СМОТРЕТЬ И ТУПО ЗАНИМАТЬСЯ РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ МОТОРОВ, ТЫ ВЫ ОЧ ПЛОХОЙ СПЕЦИАЛИСТ. ДВИГАТЕЛ ДРУГОЙ КУПИТЬ МОЗГА МНОГО НЕ НУЖНО. ТАЛАНТ ВАШ ПРОЯВИТСЯ ЛИШЬ ЕСЛИ НАЙДЕТЕ ПРИЧИНУ. ПУСТЬ ДАЖЕ МОТОР НА СВАЛКУ ПОСЛЕ ЭТОГО.

БЛОК ВЫГиБАЕТСЯ ЯМА В СЕРЕДИНЕ. ПЛЮС ГДЕ РЕЗЬБА БОЛТОВ ГОЛОВЫ ТАМ МЕТАЛЛ ВЫПУЧИВАЕТСЯ. БЛОК МОЖНО ТОРЦАНУТЬ. ТАКЖЕ КАК И ГОЛОВКУ. БЛОК НУЖНО СНЯТЬ И ИЗУЧИТЬ. ДУМАЮ ПРИЧИНА НАСТОЛЬКО ПРОСТА. ЧТО ВЫ ДАЖЕ И НЕ ПОДУМАЕТЕ НА НЕЕ.

ИЩИТЕ ПРИЧИНУ. ПОТОМ УЖЕ ПОКУПАЙТЕ. Я МОТОР 1Ж БИМС ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБИРАЛ ЗА 7 ЧАСОВ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ.. ТЕ БЕЗ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ. ТЕ ЧЕРНОВАЯ СБОРКА. ДЛЯ ЗАПУСКА.

И НА ВОПРОСЫ МОИ ТЫ НЕ ОТВЕЧАЕШЬ. ОТВЕТЬ НА ВСЕ ПОПОРЯДКУ. ЭТ ВАЖНО.
КУПИВ ДРУГУЮ ГОЛОВУ НЕ ДУМАЙ ЧТО ОНА ЛУЧШЕ ТВОЕЙ. ГДЕ ТОНКО ТАМ И РВЕТСЯ. ПРИ ЧЕМ У ВСЕХ..

ВАРИАНТ- РОДНУЮ ГОЛОВУ СНЯЛИ-ТОРЦАНУЛИ. НЕ ПОМОГЛО. ПОСТАВИЛИ ДРУГУЮ. НЕ ТОРЦАНУЛИ СОБРАЛИ ТАК, ТК ДУМАЛИ ЧТО ОНА НОРМАЛЬНАЯ- ВОЗМОЖНО КРИВАЯ. ТОЖЕ ГАЗИТ. ИЛИ НЕ УБРАВ С РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ КОТОРАЯ МАСЛО-ТОСОЛ, МЫ САМИ ЗАТяжкой БОЛТОВ ЛОПНУЛИ БЛОК. ТРЕЩИНА НЕЗАМЕТНА..

НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ ДЕЛАТЬ ГОЛОВЫ НЕЛЬЗЯ!!
ТОЛЬКО НА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОМ С МЕЛКИМ КАМНЕМ. ИНАЧЕ ****ЕЦ ГОЛОВКЕ. НА СВАЛКУ СРАЗУ. УЗНАЙ КАКОЙ СТАНОК. НЕ ГОВОРЯ ПРО ПЛОСКОШЛифовальный. ИНАЧЕ ПОЙМЕТ ПОДВОХ ВОПРОСА.

ИЛИ НЕ УБРАВ С РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ КОТОРАЯ МАСЛО-ТОСОЛ, МЫ САМИ ЗАТяжкой БОЛТОВ ЛОПНУЛИ БЛОК. ТРЕЩИНА НЕЗАМЕТНА..

тут все просто
отверстие под болт ГБЦ - глухое, соотвественно, если там есть масло, то затяжкой болта ты создаешь там (а образовавшейся камере) нехилое давление, чем и разрывает блок

НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ ДЕЛАТЬ ГОЛОВЫ НЕЛЬЗЯ!!
ТОЛЬКО НА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОМ С МЕЛКИМ КАМНЕМ. ИНАЧЕ ****ЕЦ ГОЛОВКЕ. НА СВАЛКУ СРАЗУ. УЗНАЙ КАКОЙ СТАНОК. НЕ ГОВОРЯ ПРО ПЛОСКОШЛифовальный. ИНАЧЕ ПОЙМЕТ ПОДВОХ ВОПРОСА.

Романыч проблема в том что уже 300.000 тыс пробега и это без скруток,летом собираюсь в отпуск на нем, этому пихлу что то не доверяю, ведь до юга ехать 13 тысяч мне. Это первая причина, вторая, увлекаюсь всякого рода техникой давно, поэтому планы на зиму были на амур(катер, но ты то и так должен знать)))) купить и поставить 1жзт, т.к предыдущего 3s уже не хватает)))) Думал заказать себе, а тут дак я лучше свои ребятам закажу контракт, а этот до ума доведу найду причину и поставлю в катер.
1) конечно динамометром.
2) с колодца выдували компрессором там всё нормально
3) прокладку посмотрели,блестит как хромированная, ничего глазом не увидели, крутили вертели в руках никаких косяков не видно.в общем головку посмотрели микрометром, как лыжа была, в районе 1 цилиндра, сняли около 0,85 мм. и яма в районе 3 и 4. в общем шлифанули. поставили мля ещё хуже стало. в понедельник позвоню узнаю кто конкретно её шлифофал. сегодня узнал 4х цилиндровую стоит 2 рубля с меня взяли 1,5 за 6 . какой то уже подвох. думаю может запароли? другую башку ставили точно также, её происхождения я не в курсе, привизли от вас со владика, снял отдал назад.
Такой вопрос на блоке 2 патрубка по 3 мм по диагонали стоят значит и на головке есть отверстия или потаю что там? , я вот думаю если головку проточили на 085мм, можен она тупо до конца сейчас не одевается? упирается т.к отверстия меньше стали за счет проточки?

Объясни почему головку выкидывать после фрезы? Только дай вразумительный ответ чтоб я как олух не стоял перед токарем а реально ему предъявил уже как знающий? просто когда головку отдавали там слова проскакивали у них между собой фрезануть.
З.Ы как ты говоришь блок снять и тд. и т.п точить там ещё что то, это не реально для меня сейчас, по тел. тяжело что то узнавать,т.к уехал на машине далеко в тайгу в рабочий поселок, работаю вахтовым методом на добыче газа,конденсата, машина тут стоит, и я сам тут,машину не могу в город угнать, сам понимаешь головку я ещё передал машиной в город это 600 км., а блок туда вести потом обратно это очень тяжело. двигатель если что я заплачу привезут накройняк. А когда сам в городе люди советы дают но машина делеко ведь, ничего не посмотришь.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный

Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, где искать проблему?

Не много опишу ситуацию. Произошел перегрев в прошлом году , было это так, завел зимой для прогрева, и пошел в дом, буквально минут через 5-10 вижу парит я туда бегом. В общем после этого и начались все проблемы, зимой еще ездила машина и не грелась, но как настало лето, то все мотор начал греться.
Начал искать проблему, оказалось прогорел выпускной клапан на втором цилиндре, заменили его, поездил вроде ситуация улучшилась, но хватило этого не надолго, через некоторое время машина начала опять кипеть. После этого был заменен термостат, установлен новый радиатор, покупались куча пробок на радиатор. Но мотор все равно грелся, даже на трассе на скорости, заметил одну особенность, что на больших оборотах. При этом электровентилятор не включается, даже когда по прибору он должен включаться. Кстати датчик включения тоже новый и вентилятор работает, перемыкал.
Еще при езде когда двигатель прогревается антифриз от минимума в бачке, набирается почти полный, а обратно в радиатор не уходит. В общем мне посоветовали опять снять головку, повез ее местному мастеру, думал, может что нибудь опять с тем клапаном, который был ранее заменен, но направляющая осталась старой. Он проверил их и заново притер, поставил я все собрал, прокатился и понял, что все это было сделано зря. Как грелся двигатель так и все и осталось, как давило жидкость в бачок так и осталось.
Вчера разбирал все по новой, снял головку, рассухарил тот клапан, где был раньше горелый, покрутил его и понял, что ходит он как-то с перекосом. И возле направляющей есть какой- то зазор, между головкой и самой направляющей. Ведь так же не должно быть.
Думал, что может быть где-то есть микротрещина, но эмульсии в масле нет, как и масла в антифризе. Что уже может быть даже не знаю, мастеров хороших тоже у нас не сыскать, а везти куда-то , но куда?

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.

При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка

Газы в системе охлаждения двигателя признаки

Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.

Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.

Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.

Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.

При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.

На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.

Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.

Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.

На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.

Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.

Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.

Где прорываются газы в систему охлаждения

Прогорание прокладки гбц

Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.

Трещины в гильзах

В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.

Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.

Проседание гильз

На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.

Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ

Прорыв газов из под головки двигателя Камаз

Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.

При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.

Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.

рудик

Жигуленышь

Проблема в след. заметил что стало пузырить в расширительный бачок, как прогреется двигатель, так же увидел маленькие капли на асфальте из сапуна( сапун скинут вниз), но капли не всегда.
Пузырит постояно, но не сильно. Масло не ест, цвет масла нормальный, на прогретую ставлю руку к выхлопной трубе, капель воды нет, цвет выхлопа нормальный, на счет расхода ОЖ сказать точно не могу, но вроде есть расход незначительный.
И еще одно на улице 25С, температуру двигател показывает где-то около 80С.
Что может быть прокладка,ГБЦ?

slavok

Жигуль

1) Протянуть все хомуты по системе охлаждения двигателя.

2) Если дальше пузыри, снимать голову, смотреть прокладку

рудик

Жигуленышь

1) Протянуть все хомуты по системе охлаждения двигателя.

2) Если дальше пузыри, снимать голову, смотреть прокладку

течи по соединениям патрубков нету, может ли такое быть из-за крышки радиатора?

slavok

Жигуль

1) Протянуть все хомуты по системе охлаждения двигателя.

2) Если дальше пузыри, снимать голову, смотреть прокладку

течи по соединениям патрубков нету, может ли такое быть из-за крышки радиатора?

возможно, тока обычно из неисправной крышки при нагреве хлещет тосол

s_scout

Отпетый ЖигулистЪ

Очень даже может! У меня точно такой-же симптом был, пока не выкинул новую (1 год стояла и вся в ржавчине) крышку адиатора с двумя клапанами и не поставил родную (24 года стояла, немного окисла..) Заодно и "массаж" патрубков стоит сделать. Для пущей убедительности можно проверить состояние свечей. Прикол какой, лично у меня наиболее активно начинал расширительный бачек "газовать" сразу после глушения двигателя, долго думал чозана, пока не вернул крышку взад. Тоже на прокладку ГБЦ грешить думал..

рудик

Жигуленышь

сегодня снял ГБЦ,в 3 цилиндре вода, течи из под прокладки вроде нет, теперь интересует вопрос может ли из-за микротрещины в ГБЦ поступать вода, или все таки трещина в цилиндре?

YaJAROFF

профессор

Скока воды то? Может накапало с ГБЦ, при снятии? Фото бы сделал, и фото головки со стороны клапанов.
Трещина в цилиндре, очень сомневаюсь, скорее подсасывало из под прокладки коллектора.

рудик

Жигуленышь

С утра выкрутил третью свечу на ней капли воды, когда снимал головку на поршне углубление было залито водой, фотки конечно не сделал, поставил сегодня другую ГБЦ, (в каком она состояние тоже не знаю) завтра заведу посмотрю.
Только вот температура ОЖ всегда на белой полосе была, если газы шли то машина греется обычно?

серго

Матерый ЖигулистЪ

когда газы идут обычно зимой мерзнут на светофорах, а на счет нагрева в принципе логически тоже греться

matrixx27

ПешеходЪ

Всем привет. У меня почти такая же проблема-когда двигатель нагревается до 90 и его заглушить-начинает "бульчать" в радиаторе и разширительном бачке. Если температура ниже 90-все ок. Уровень масла в норме,не поднимается,свечи коричневого цвета. Если я правильно понял-это накрылась крышка радиатора? Правильно?

Роман Кировоград

Отъявленный ЖигулистЪ

tered11

ПешеходЪ

Может не совсем в тему(похожее видел на форуме, но точно такого не нашел), но помогите новичку. Из под крышки горловины радиатора гонит тосол. Поменял крышку на новую, но ничего не изменилось. Датчик температуры стоит на начале зеленой шкалы, масло в норме. Никак не пойму, почему не гонит в расширительный бачок(доступ свободный), а прет через крышку?

1300SL

☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼

а крышка герметично закрывает.
как говорится: -"где тонко, там и рвется".
и клапан то должен срабатывать.

tered11

ПешеходЪ

1300SL

☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼

значит клапан не открывается. шоб оно туда шло. или что то не дает.
а если заливать в расшерительный то бежит в радиатор?

tered11

ПешеходЪ

Если бы клапан не открывался, то и из под крышки тоже не гнало бы.Ведь так? А из расширительного в радиатор, кстати, тоже не идет. Утром в бачке тосол есть, открываешь крышку радиатора- а там видно голые пластины.

Роман Петрович

Отъявленный ЖигулистЪ

Выдири на старой крышке нижнюю резинку и поставь ., если трубка не забита будет гнать в бачок а не под кнышку.

filipp

Матерый ЖигулистЪ

Слей тосол, залей воду и ищи где течет, когда устранишь течь тогда и зальешь тосол. сними крышку и дунь в расширительный бачек должна течь в радиатор. Уровень расш. бачка возможно ниже отверстия расш. бачка в горловине радиатора.
Ниже пластин не должно уходить в любом случаае! Гдето течет: помпа, шланги печки, патрубки радиатора, сам радиатор.
Перегревается? вВыкидывает тосол?

tered11

ПешеходЪ

Спасибо за советы, буду пробовать. Воду уже я давно подливаю, поменяю на новый тосол когда все будет ОК. Вчера один знакомый сказал что это может быть из-за прокладки головки блока цилиндров, нужно менять. Кто что скажет по этому поводу? Заранее благодарен.

filipp

Матерый ЖигулистЪ

Для начала проверь ерунду, а потом уже глубже полезешь.
Про ГБЦ вообще рано говорить. Да и не разу не видел, чтоб махом тосол сьедало. Или выплевывало. Это постепенно нарастающий процесс я так думаю.

Читайте также: