Ваз 2104 пропала зарядка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Облазил всё,перебрал генератор(поменял щетки,диодный мост,обмотку)нахолостых до 1000об. горит лампа зарядки,после 1700об. тухнит и идет зарядка,поменял реле напряжении заряда,но изночально к нему шол только один провод на 67 от генератора,я так понимаю,что к 15 идёт тоже плюс от кудато,лампочка на этой релюхе вообще не мигает и появилась проблема,тахометр начал намного скакать и мшина на ходу стала дёргаться,может кто поможет советам,только ненадо писать,что надо ехать до электрика очень хочется сделать самому.Спасибо.

Я не знаю подойдёт тебе мой совет или нет . Я делал так . Покупал в магазине запчасть на которую думал , что сломалось и заменял её . Если зч не возможно отремонтировать своими силами , то её оставлял . Если мог то относил её обратно в магаз и тупо чё нибудь врал , что не подходит или ещё чё . Классику у меня уже давно нет и уже забыл как там всё устроено . А до сих пор , что могу то делаю только сам .

Я не знаю подойдёт тебе мой совет или нет . Я делал так . Покупал в магазине запчасть на которую думал , что сломалось и заменял её . Если зч не возможно отремонтировать своими силами , то её оставлял . Если мог то относил её обратно в магаз и тупо чё нибудь врал , что не подходит или ещё чё . Классику у меня уже давно нет и уже забыл как там всё устроено . А до сих пор , что могу то делаю только сам .

У меня тоже за лет семь первая,взял для работы соляру возить,беху уже жалко,запчасти на которые грешил купил,эфект не радует,но самое интересное,проблема будет до боли смешная.

Вольтметр в руки и вперед.
Замерить на выходе из гены и на АКБ, можно массовый/плюсовой провод сгнил и/или плохо прикручен.

Облазил всё,перебрал генератор(поменял щетки,диодный мост,обмотку)нахолостых до 1000об. горит лампа зарядки,после 1700об. тухнит и идет зарядка,поменял реле напряжении заряда,но изночально к нему шол только один провод на 67 от генератора,я так понимаю,что к 15 идёт тоже плюс от кудато,лампочка на этой релюхе вообще не мигает и появилась проблема,тахометр начал намного скакать и мшина на ходу стала дёргаться,может кто поможет советам,только ненадо писать,что надо ехать до электрика очень хочется сделать самому.Спасибо.

К 15 контакту реле-напряжения идёт провод с 10 предохранителя. Система зажигания контактная или безконтактная? Дёргаться может из-за неправильного искрообразования или корбюратор глючит. Тахометр скачет из-за трамблёра (подшипник контактов исами контакты, изношена втулка в корпусе трамблёра)

Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает батарею в рабочем состоянии, заряжая её электроэнергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.

Как происходит зарядка АКБ в ВАЗ 2107

Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети машины, а также для подзарядки АКБ при запущенном силовом агрегате. Конструктивно она состоит из следующих основных элементов:

корпуса с обмотками (статора);
якоря (ротора);
модуля преобразования тока (выпрямителя);
стабилизатора (регулятора величины напряжения).

Установка приводится в действие ремнём от шкива коленчатого вала.

Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

372.3701	9412.3701
Номинальное напряжение, В	14	14
Ток при номинальном напряжении и оборотах якоря 5000 об/мин, А	55	80
Максимальная мощность, Вт	770	1120
Вес, кг	4,5	4,9

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и цепь генератора

Если не углубляться в теорию электротехники, генератор функционирует следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток с аккумулятора через реле и сигнальную лампу заряда подаётся на возбуждающую обмотку статора. Одновременно с этим коленвал начинает крутить ротор. Во время вращения якоря в фазовых обмотках образуется электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен полупроводниковый выпрямительный модуль. Величина выдаваемого генератором напряжения меняется в зависимости от оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и падения и подающий в бортовую сеть машины напряжение, максимально близкое к номинальному.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение с генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумуляторную батарею, она разрядится за несколько дней. А в случае полного выхода из строя установки АКБ придётся обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания, самостоятельно. Так она сможет проработать не более часа.

Признаки отсутствия зарядки

Симптомами того, что генератор не заряжает аккумуляторную батарею, являются:

постоянно горящая или периодически включающаяся сигнальная лампа на приборной панели;
быстрая разрядка аккумулятора;
снижение производительности отдельных электрических приборов бортовой сети машины.

Сигнальная лампа

Случается и так, что контрольная лампа включается периодически. Это признак того, что напряжение на батарею либо вообще не подаётся, либо подаётся непостоянно.

Быстрая разрядка аккумулятора

Снижение производительности электрооборудования

Понять, что генератор работает не в штатном режиме, помогут и некоторые электроприборы. При возникновении подозрений на сбои в работе генераторной установки можно, например, запустить мотор, включить фары (если в них установлены обычные лампы накала или галогенки) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы также рассчитаны на определённый номинальный ток. Снижение производительности может наблюдаться и у вентилятора отопителя. Он будет крутить лопасти заметно хуже. При его включении свет у фар будет ещё слабее.

Причины отсутствия зарядки

Причин отсутствия зарядки аккумулятора немного. К ним относятся:

нарушение целостности (обрыв) ремня привода;
ослабление ремня;
обрыв в проводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
сбои в работе выпрямителя;
поломка регулятора напряжения;
обрыв в обмотках генератора или замыкание.

Обрыв ремня

Хоть ремень и рассчитан на 50 тыс. км пробега, порваться он может и после нескольких дней эксплуатации. Особенно если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя неопасен, но только в том случае, если эта неисправность будет обнаружена сразу. И дело здесь не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если она перестанет работать, двигатель моментально перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями. Так что в случае загорания сигнальной лампы или возникновения других симптомов нарушения работы генератора первое, что нужно сделать — это проверить, цел ли приводной ремень. Для этого необходимо остановить двигатель, открыть капот и произвести визуальный осмотр привода генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь определённое натяжение. При ослаблении натяжения он будет проскальзывать на шкиве коленвала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с нужными параметрами. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях она может включаться на какое-то время или моргать.

Обрыв в цепи и окисление клемм

Окисление клемм АКБ, а также ненадёжное их соединение с наконечниками проводов также может существенно влиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако определить, как проходит ток, на глаз не получится. Лучше лишний раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на АКБ и генераторе.

Выход из строя выпрямительного модуля

При поломке выпрямителя ток с генератора на АКБ также поступать не будет. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если сгорит хоть один из них, выпрямитель нужно будет менять, так как он ремонту не подлежит.

Поломка регулятора

Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик поступающего на АКБ тока. Иными словами, напряжение зарядки на аккумулятор поступает, но оно выше или ниже положенного. Регулятор также не ремонтируется и подлежит замене в случае выхода из строя.

Неисправность фазовых обмоток

При возникновении обрыва в обмотках генератор прекращает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя по-разному. Обычно признаком такой поломки является характерный запах горелого и гул во время работы. Диагностировать эти две неисправности можно только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или замыкании предусматривает замену сгоревшей обмотки или статора в сборе.

Диагностика и ремонтные работы

Если возникли подозрения на отсутствие зарядки АКБ, нужно произвести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:

Остановить автомобиль, выключить двигатель.
Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он цел, проверить его натяжение путём надавливания отвёрткой или другим инструментом на ветвь ремня посредине между шкивами генератора и коленвала. Прогиб в этом месте должен составлять 12–17 мм.

Чтобы натянуть ремень, нужно открутить регулировочную гайку и сдвинуть генератор в сторону от блока цилиндров

Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.

Видео: натяжение ремня генератора

Демонтаж генератора

Чтобы снять генераторную установку, необходимо:

Открыть капот, отключить провода от аккумулятора.
При помощи ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключ на 13 мм) полностью открутить гайку фиксации устройства к регулировочному кронштейну.

Видео: снятие генератора

Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами. Для проверки нужно провести следующие работы:

Сопротивление между корпусом генератора и болтами крепления выпрямителя также не должно быть близким к нулю

Если сопротивление между корпусом генератора и контактным кольцом близко к нулю, имеет место замыкание обмотки ротора

Ремонт генератора

При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

Зафиксировать отвёрткой крыльчатку генератора, уперев в неё одну из лопастей.
Головкой или торцевым ключом на 19 мм открутить гайку фиксации шкива.

Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Ещё несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, нужно хотя бы раз в месяц обязательно проверять вольтметром величину напряжения, поступающего с генератора на аккумулятор. Как это сделать, мы рассматривали выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда АКБ, очень часто врёт, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах батареи во время работы двигателя ниже или выше её. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая перезарядка. Она возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, величина которого больше положенного.

Примерно через полгода я случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче. Потом сгорела одна из ламп головного света. Спустя неделю сгорела ещё одна. Не став ждать, пока АКБ снова раздует, я решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты замеров опять показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдавал 15,6 В. К электрику я уже не ездил. Сам снял генератор, заменил регулятор и установил всё на место. Контрольный замер напряжения показал 14,2 В. После того случая два раза в неделю стабильно измеряю напряжение. Прошло более года, пока всё в норме.

К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надёжным автомобилем. Но у него всё же есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому совсем необязательно обращаться к специалистам при возникновении мелких неисправностей.

Генератор ВАЗ 2104: назначение устройства

Автогенератор — это устройство, главной задачей которого является преобразование энергии из механической в электрическую, то есть выработка тока. То есть, по сути, генератор обеспечивает стабильное функционирование всей электротехники в машине, а также поддерживает уровень заряда аккумулятора.

Для выполнения своей функции в корпусе генератора происходит следующая работа:

На ВАЗ 2104 устанавливают штатный генератор модели Г-222. Это типовое устройство производства АвтоВАЗ, имеющие стабильные показатели работы. Если говорить о технических характеристиках генератора Г-222, то они выражаются в следующих показателях:

максимально возможная сила тока при вращении ротора 5000 об/мин — 55 А;
напряжение — до 14 В;
мощность — до 500 ватт;
вращение ротора происходит в правую сторону;
вес устройства без шкива — 4.2 килограмма;
размеры: длина — 22 см, ширина — 15 см, высота — 12 см.

Генератор на ВАЗ 2104 устанавливается непосредственно на корпус мотора с его правой стороны. Запуск генератора обеспечивается движением коленвала сразу же после зажигания.

Какие генераторы можно поставить на ВАЗ 2104

Не всегда водитель бывает удовлетворён работой штатного генератора ВАЗ. Всё дело в том, что устройство рассчитано на строго определённые нагрузки, а при подключении дополнительных электрических приборов уже не справляется со своей работой.

дополнительные приборы освещения;
новую акустическую систему;
навигатор.

Наличие внештатных приборов и электронных устройств сказывается в первую очередь на работе генератора

Генераторы Г-222 и Г-221 в принципе идентичны друг другу, с той лишь разницей, что Г-221 вырабатывает на 5 ампер меньше. Поэтому смысла от такой замены не будет.

Сами владельцы ВАЗ 2104 придерживаются мнения, что нужен непросто более мощный генератор, а прибор, у которого выше КПД:

Таким образом, владельцу ВАЗ 2104 необходимо чётко понимать, для достижения каких именно целей он хочет установить новый генератор.

Как подключается генератор

Генератор прежде всего является электрическим устройством, поэтому очень важно правильно его подключить. Обычно у водителей возникают проблемы с подключением, так как к корпусу нужно присоединить несколько проводков разного цвета и толщины, к тому же устройство должно иметь правильную поляризацию.

1 — аккумуляторная батарея;2 — генератор;3 — монтажный блок;4 — выключатель зажигания;5 — лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;6 — вольтметр

Как разобраться с кучей проводов

Генератор — электрическое устройство, поэтому нет ничего удивительно в том, что к нему подводится сразу несколько разноцветных проводов. Для удобства работы можно воспользоваться этой подсказкой:

жёлтый провод идёт от контрольной лампы-сигнализатора в салоне;
толстый серый — от реле регулятора на щётки;
толстый тонкий — подводится к реле;
оранжевый выполняет роль дополнительного разъёма и обычно при монтаже соединяется вместе с тонким серым проводом.

При самостоятельном демонтаже генератора рекомендуется маркировать каждый провод и место его подключения, чтобы проще было восстановить порядок повторного подсоединения

Устройство генератора

На ВАЗ 2104 стоит штатный генератор Г-222. С 1988 года он был несколько доработан и стал называться по маркировке 37.3701 (точно такие же устройства устанавливались на ВАЗ 2108). Г-222 и 37.3707 отличаются только данными обмоток, наличием встроенного реле регулятора.

Устройство фиксируется к литому кронштейну на двигателе одним болтом и одной шпилькой. Этого крепежа вполне достаточно для надёжной работы генератора.

Г-222 состоит из нескольких деталей, основными же считаются ротор, статор и крышки.

Ротор

Ротор — это вращающийся элемент генератора. Он состоит из вала с рифлёной поверхностью. На вал насаживаются стальная втулка и полюса, которые вместе образуют сердечник электромагнитного поля.

Ротор вращается в двух шариковых подшипниках. Важно, что подшипники закрытые, то есть дополнительной смазки не требуют. Поэтому если они разбиваются со временем, то проще их заменить.

Также на валу ротора устанавливается и шкив. На поверхности шкива имеется три удлинённых отверстия — это необходимый элемент конструкции для вентиляции генератора и защиты устройства от перегревания. Шкив получает энергию вращения от коленчатого вала и передаёт ей ротору.

Статор с обмотками

Статор выполняется из пластин электротехнической стали. Все пластины соединены в одно целой сваркой. В специальные пазы изделия вставляется обмотка из медной проволоки. В свою очередь, каждая из трёх обмоток делится на шест катушек.

Реле регулятора

Реле регулятора представляет собой пластину с электрической схемой. Главная задача этой пластины — контролировать напряжение на выходе из корпуса, поэтому элемент крепится с задней стороны генератора.

Щётки

Щётки являются главным элементов в системе выработки электрической энергии. Они зажимаются в щёткодержателе и располагается также на статоре.

Диодный мост

Диодный мост (или выпрямитель) конструктивно представляет собой объединение шести отдельно взятых диодов, которые на равном удалении закреплены на одной плате. Выпрямитель нужен для того, чтобы перерабатывать переменный ток и делать его постоянным, стабильным. Соответственно, если хотя бы один из диодов выходит из строя, будут наблюдаться проблемы в работе генератора.

Как проверить генератор

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2104 может быть выполнена несколькими способами. Диагностика осциллографом или на стенде подразумевает обращение к специалистам, поэтому рассмотрим самый простой метод проверки своими руками.

Чтобы проверить генератор, понадобятся следующие приборы:

мультиметр;
лампочка с припаянными проводами;
провода для подключения между генератором и аккумулятором.

Процедура проверки

После того как мотор остыл, можно приступать к проверке:

Видео: порядок проверки на снятом генераторе

Главная задача проверки генератора на авто — убедиться в том, что контрольная лампочка будет гореть без перебоев

Неисправности в работе: признаки неполадок и способы их устранения

Водителю нужно внимательно относиться ко всем проявлениям неисправностей в его работе, чтобы своевременно и безопасно их устранить.

Почему на панели приборов загорелась контрольная лампа зарядки

Собственно говоря, в этом и заключается функция лампочки — сигнализировать водителю в тот момент, когда в системе недостаточно заряда. Однако не всегда лампочка срабатывает именно по этой причине:

При срабатывании этого сигнала рекомендуется остановиться, выключить зажигание и найти причину неполадки

Почему во время движения не заряжается аккумулятор

Одна из самых распространённых проблем на ВАЗ 2104. Действительно, эта неисправность часто встречается на генераторах Г-222, которые при штатном режиме работы не заряжают АКБ по ряду причин:

ремень генератора потерял свою натяжку — необходимо отрегулировать его;
в процессе эксплуатации ослабились крепления наконечников проводов между генератором и аккумулятором — необходимо зачистить контакты, при необходимости заменить повреждённые провода;
АКБ неисправна — если проблема с зарядкой появилась сразу же после замены батареи, то винить генератор не стоит, скорее всего, нужно просто снова купить новую АКБ;
появились повреждения в регуляторе напряжения — почистить все контакты и убедиться в целостности проводка.

Видео: ищем причины отсутствия зарядки АКБ

По каким причинам выкипает аккумулятор

Сильные шумы во время работы генератора — это хорошо или плохо

Все механизмы, в составе которых есть подвижные детали, обычно издают шум во время работы. И генератор ВАЗ 2104 не исключение. Однако, если водитель стал замечать, что этот шум изо дня в день становится всё более громким, необходимо будет найти причину этого:

ослабилась гайка на шкиве — генератор должен быть чётко зафиксирован в одном положении, поэтому придётся подтянуть его крепления;
разбились подшипники — рекомендуется разобрать генератор и поменять подшипники на роторе;
произошло замыкание в обмотке — следует сразу же поменять статор целиком;
заскрипели щётки — необходимо прочистить их поверхности и контакты.

ВАЗ 2104 тихим назвать трудно, поэтому все те звуки, которые не привычны для авто, будут сразу же обращать на себя внимание

Ремонт генератора на ВАЗ 2104

На самом деле ремонт генератора автомобиля — не самое трудное занятие. Важно правильно снять и разобрать устройство, а замена перегоревших или износившихся деталей проходит на интуитивном уровне. Поэтому автолюбители и говорят о том, что ремонтные работы на Г-222 вполне под силу даже водителю, ни разу не разбиравшему генераторы.

Снимаем генератор с машины

Для работы потребуется заранее подготовить минимальный набор инструмента:

рожковый ключ на 10;
рожковый ключ на 17;
рожковый ключ на 19.

После того как автомобиль остынет, можно приступать к демонтажным работам. Процедура сравнительно проста и не требует специфических познаний в сфере электрооборудования:

Снять колесо с правой передней стороны транспортного средства.
Убедиться, что машина надёжно стоит на домкрате.
Подлезть с правой стороны и найти корпус генератора.
Ослабить нижнюю гайку крепления, но пока не выкручивать её.
Ослабить гайку на шпильке с верхней стороны, тоже пока не выкручивая ей.
После этого можно сдвинуть корпус генератора на двигатель — таким образом ремень ослабляется, его можно без повреждений снять со шкива.
Отсоединить провод, идущий от вывода генератора.
Отключить проводку от обмотки.
Снять провод от щёток.
Выкрутить нижнюю и верхнюю гайки.
Потянуть генератор на себя, снять его с кронштейна двигателя.

Видео: инструкция по демонтажу

Устройство может быть очень грязным, поэтому перед тем, как его разбирать рекомендуется протереть корпус. Ведь в процессе разборки пыль может попасть на внутренние детали и привести к короткому замыканию.

Как разобрать генератор

Дальнейший этап работы требует смены инструментов:

рожковый ключ на 19;
накидной ключ на 19;
трещотка (можно добавить удлинитель);
головка на 8;
головка на 10;
небольшой молоточек.

Перед разбором корпуса генератора необходимо также подготовить ёмкости, в которые вы будете класть мелкие детали (гайки, шайбы, винты). Можно даже подписывать, с какого механизма были сняты те или иные детали, чтобы потом легче было собирать генератор обратно:

Первым делом нужно выкрутить четыре гайки на задней крышке.
Далее снять шкив, для этого потребуется выкрутить гайку его крепления.
После корпус можно разделить на две части. Одна часть легко выходит из другой. В итоге генератор распадается на статор с обмоткой и ротор.
Снять шкив с ротора — обычно он выходит легко. В случае затруднений можно постучать по нему молотком.
Вытащить из корпуса ротор с подшипниками.
Статор разобрать на детали, стараясь не задеть обмотку.

Видео: инструкция по разборке устройства

Как отремонтировать генератор

После процесса разборки устройства потребуется тщательно осмотреть каждую деталь. Деталь нуждается в замене, если:

она покрыта налётом гари и копоти;
виден сильный износ;
на поверхности есть трещинки и зазубринки;
наблюдается деформация внешнего вида.

Соответственно, чтобы провести полноценный ремонт, нужно заменить вышедшие из строя механизмы генератора на новые. На ВАЗ 2104 сейчас довольно-таки сложно найти подходящие элементы, поэтому сразу же стоит оценить целесообразность ремонтных работ. Может быть, проще купить оригинальный генератор, чем тратить время на поиски необходимых запчастей?

В зависимости от удалённости регионов от Москвы, Г-222 может оцениваться в сумму от 4200 до 5800 рублей.

Замену механизмов производить во время сборки устройства в обратном порядке.

Видео: инструкция по ремонту

Ремень генераторной установки на ВАЗ 2104

Ремень старого образца был гладким, так как шкивы приводов тоже имели гладкую поверхность.
Ремень нового образца выполнен из высокопрочной резины и имеет зубцы, так как приводы стали изготавливаться с зубцами для максимально надёжного соединения.

Типовой ремень генератора весит 0.068 кг и имеет следующие габариты:

длина — 250 мм;
ширина — 8 мм;
толщина — 2 мм.

Правильная натяжка ремня

Остро встаёт вопрос, как натянуть ремень после замены или ремонта генератора, ведь от этого и будет зависеть успешность работы устройства. Необходимо руководствоваться следующей инструкцией:

Установить генератор на место, закрутив две гайки крепления наполовину.
Закручивать гайки нужно до того момента, пока ход корпуса генератора не будет превышать 2 см.
Вставить монтировку или толстый длинный болт между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
Надеть ремень на шкивы.
Не ослабляя давления монтировки, натянуть ремень.
Далее закрутить верхнюю гайку крепления генератора.
Проверить степень натяжения ремня — он не должен быть сильно затянут или же, наоборот, провисать.
Закрутить нижнюю гайку.

Чтобы убедиться в том, что ремень имеет рабочую степень натяжения, необходимо после завершения работы продать его свободное место пальцем. Резина должна поддаваться не более, чем на 1.5 сантиметра.

Поэтому можно говорить о том, что самостоятельное обслуживание генератора на ВАЗ 2104 вполне возможно и не относится к разряду невыполнимых задач. Важно соблюдать рекомендации и алгоритмы той или иной работы, чтобы качественно провести ремонт или диагностику.

Всем доброго! Пропала резко зарядка. Но не совсем. На ходу еду, смотрю на дорогу, мониторю приборы. И смотрю на вольтметре стрелка сместилась справа к середине. Потребители все отключены! И постепенно стрелка давай уходить на минус. Лампа аккума не горит!

Далее перешел на неровную дорогу, стрелка смотрю запрыгала и показывает. Заряд то есть то нету. Остановился, снова стрелка на ноль и к минусу. Дал оборотов побольше, нормально газанул, снова появилась. Пол минутки максимум стоит и снова пропадает зарядка.

щетки проверил, нормальные еще.
проводки, массы, клеммы позачищал.

Далее собрал все, завел. На холодную, на оборотах стрелка стояла сначала на 14, минуту поработала и снова зарядка пропала! Газую появляется и снова пропадает.

Провод с аккумулятора на генератор попал на выпускной коллектор и получилось замыкание. Машина заводиться, но не идёт зарядка. Причина.

Резко пропала зарядка, двигатель инжектор. До этого менял диодный мост и таблетку, может ли это быть связанно с сабвуфером.

Проверьте ремень, возможно он ослаб. Так же проверьте реле регулятор. После отпишитесь.

@andrienko.1966 --> Ремень был натянут нормально… но чутка подтянул тоже, не помогло! А реле регулятор не могу ни как найти в своей тачке. Под капотом его точно нет. А под бардачком в салоне еще толком не лазил.

Скорее всего проблема в проводе на регулятор — перебит внутри оплётки, либо рядом с контактом, тоже внутри.

Если кто знает где в 4-ке РР подскажите? Авто 2001г.в. не инжектор!

@andrienko.1966 --> Реле-регулятор на ВАЗ 2104 находится на самом генераторе.

@andrienko.1966 --> А где на генераторе?! На блочке на котором щётки?

@andrienko.1966 --> Сзади там посмотрите, в самом начале. Держится на двух болтах, квадратный.

@andrienko.1966 --> Сегодня снял генератор. РР на нем так и не нашел! Отвез на диагностику. Проехал по магазинам, нашел в одном 2 генератора. Один прям как мой. Но на нем со стороны контактов есть как раз релюшка плоская, шоколадка. И со щетками так же как у меня релюшка встроена. На втором нет никаких реле, только щетки и контакты!! У себя я ни под капотом, ни под панелью/ковриками не нашел РР отдельно. Говорят оно может быть внутри генератора !? В связи с этим у меня вопрос. Понятно что если новый, то надо брать с релюшками!! И если я его поставлю(он как раз от 05ой)..То. Будет ли он работать нормально?! Где у меня может быть РР, в каком месте, или действительно внутри гены?

В общем проблема сегодня разрешилась. Оказалось сгорела интегралка, а она у меня как раз находится на щетках. Генераторщик нашел какую то похожую, иностранную. Прям такую же штуку, чутка подточил края, что бы встала на место. А по дыркам подошла как родная. Проверили/поставил, все работает.

в любом случае копать под капотом.раз не можешь открыть,то зонтик и общественный транспорт.ну пока едет конечно можно ехать,а когда не заведётся,то жди окончания дождей,бери мультиметр и замеряй напряжение на клеммах аккумулятора на заглушенном авто,на заведённом авто,на заведённом авто с включенными потребителями.три раза нужно измерить на аккуме.потом на заведённом авто на толстом проводе генератора.зачищай и протягивай массу на кузове.потом дальше копать.
ну ещё можно заехать под крышу автосервиса,чтоб электрик нормальный глянул это всё.

Спасибо Ребята за советы и что не остались без участны в этой теме. Наконец то первый день без дождя. Добрался до родного гаража. Первым делом замерил напряжение АКБ - 12.0 V (почти умер). Вторым делом проверил натяжку ремня (менял пол года назад) - оказался прилично ослабленным (ХЗ видимо такое бывает) - натянул. Запустил/завёл двигатель - о боги, зарядка пошла и индикатор показывает 13V, и не падает. Вроде как бы "эврика", но чё то как то стрелка на ампер метре испытывает конвульсии, хотя никакие эл.приборы не включены. Мну это не устроило, тем более уже морально я готов был раскидать пол машины дабы победить непобедимое и остаться ночевать в гараже - "мы не привыкли останавливаться на достигнутом" ))). Хдето на просторах инета наткнулся на то что если на панельке не горит индикатор АКБ, значить ГЕНА исправен, ну я же не опытен в этих вопросах значит доверимся сему изречению. Третий этап: залез под машину, снял с ГЕНЫ реле регулятор напряжения вместе с щёточным узлом (просто они нового образца как сиамцы - неразлучны), щётки в норме. Не хитрыми манипуляциями (конечно узнал я об них из эртэрнэна - как говорит мой дед) проверил релюшку, она оказалась неисправна (видимо не зря стрелка на амперметре дёргалась в судорогах). Погнал в магаз, купил за 400 рублевро новый узел. Но новое не значить рабочее, тоже проверил (инет великая мощь, ну после книги конечно) оказалась рабочая. Установил всё на место, всё собрал, всё прибрал, запустил/завёл ДВС - всё изумительно. Зарядка идёт, стрелка на амперметре не дёргается, минут 5 на холостых помолотил вольтаж не падает. Хорошечно. Поехал в езду, короткую - км 30 накрутил с тремя остановками, минут по 15. После третьего "питстопа" еле завёл/запустил двигло и на индикаторе во время запуска вольты упали до 9 (японарама. подумал я), но велика вероятность что это следствие последних событий происходивших с недозарядкой/разрядкой АКБ. Тапку в пол, помчал до дому, даже минуя стоящую рядом АЗС хотя бензобак кричал "залей в меня бензину", не стал рисковать, иначе думаю что после 4ой остановки больше авто не заведётся/запустится. Снял АКБ, замерил - 11.8V (как ещё и до дому то добрался) поставил на зарядку - всё, жду завтрего утра, оно покажет ХуИзХу.
ПыСЫ: немного соврал ))) - вторым делом я проверил преды.,оказались исправны.

Ну почему же, на клеммах АКБ напряжение замерил ))), всё хотел сделать как ты советовал, но как то мысли расходились с действиями, залез сразу в релюшку. Всё что ты посоветовал без внимания не останется, я всё запомнил и записал. АКБ зарядится и ближайшие дни покажут серьёзно я отнёсся к данной проблеме или нет. Спасибо GRom 22rus!

сначала нужно найти где неисправность.а потом уже ремонтировать.
у тебя вполне вероятно что просто массу надо зачистить.а ты уже и генератор отремонтировал,ещё и аккум поменяй,ага..

сначала нужно найти где неисправность.а потом уже ремонтировать.
у тебя вполне вероятно что просто массу надо зачистить.а ты уже и генератор отремонтировал,ещё и аккум поменяй,ага..

Всмысле, как генератор отремонтировал? Заменил только реле регулятор, так как старый при проверке был не исправен, вот тебе и неисправность которую надо ремонтировать. Если бы с массой были заморочки то и замена старого реле на новый не помогла бы. Или нет?

Всмысле, как генератор отремонтировал? Заменил только реле регулятор, так как старый при проверке был не исправен. Если бы с массой были заморочки то и замена старого реле на новый не помогла. Или нет?

Почему не помогла. Стрелка на амперметре стоит в + зоне и ни сколько не стремиться к минусу, и на идикаторе 13 V держит не выше не ниже с включенным ближним и магнитолой. Ну а то что АКБ села, так это следствие скорее всего того что двое суток ездил только на НЕЙ по большому счёту. Всякоразно её надо зарядить и дальше уже наблюдать за работой систем.
Так после замены я проехал то 30 км. и то с остановками, где же успеет генератор акб зарядить, тем более хорошо посажена была. Это бы км. 200-300 проехать сразу другое дело.

Ремень был прилично ослаблен и с какой поры ХЗ, вот тебе и недозаряд АКБ. Может по этой причине и реле вышло из строя, хотя .

Ну да, до установления причины, два дня назад. В самом первом посте я и описал сию проблему на форуме.

это было 2 дня назад?-

Спасибо Ребята за советы и что не остались без участны в этой теме. Наконец то первый день без дождя. Добрался до родного гаража. Первым делом замерил напряжение АКБ - 12.0 V (почти умер). Вторым делом проверил натяжку ремня (менял пол года назад) - оказался прилично ослабленным (ХЗ видимо такое бывает) - натянул. Запустил/завёл двигатель - о боги, зарядка пошла и индикатор показывает 13V, и не падает. Вроде как бы "эврика", но чё то как то стрелка на ампер метре испытывает конвульсии, хотя никакие эл.приборы не включены. Мну это не устроило, тем более уже морально я готов был раскидать пол машины дабы победить непобедимое и остаться ночевать в гараже - "мы не привыкли останавливаться на достигнутом" ))). Хдето на просторах инета наткнулся на то что если на панельке не горит индикатор АКБ, значить ГЕНА исправен, ну я же не опытен в этих вопросах значит доверимся сему изречению. Третий этап: залез под машину, снял с ГЕНЫ реле регулятор напряжения вместе с щёточным узлом (просто они нового образца как сиамцы - неразлучны), щётки в норме. Не хитрыми манипуляциями (конечно узнал я об них из эртэрнэна - как говорит мой дед) проверил релюшку, она оказалась неисправна (видимо не зря стрелка на амперметре дёргалась в судорогах). Погнал в магаз, купил за 400 рублевро новый узел. Но новое не значить рабочее, тоже проверил (инет великая мощь, ну после книги конечно) оказалась рабочая. Установил всё на место, всё собрал, всё прибрал, запустил/завёл ДВС - всё изумительно. Зарядка идёт, стрелка на амперметре не дёргается, минут 5 на холостых помолотил вольтаж не падает. Хорошечно. Поехал в езду, короткую - км 30 накрутил с тремя остановками, минут по 15. После третьего "питстопа" еле завёл/запустил двигло и на индикаторе во время запуска вольты упали до 9 (японарама. подумал я), но велика вероятность что это следствие последних событий происходивших с недозарядкой/разрядкой АКБ. Тапку в пол, помчал до дому, даже минуя стоящую рядом АЗС хотя бензобак кричал "залей в меня бензину", не стал рисковать, иначе думаю что после 4ой остановки больше авто не заведётся/запустится. Снял АКБ, замерил - 11.8V (как ещё и до дому то добрался) поставил на зарядку - всё, жду завтрего утра, оно покажет ХуИзХу.
ПыСЫ: немного соврал ))) - вторым делом я проверил преды.,оказались исправны.

и ещё,главное-не смотри и не пиши про штатные приборы на панели.эта информация ни о чём не говорит вообще.её никто тут рассматривать не будет.только замеры мультиметром в указанных местах.

Читайте также: