Ваз 2104 неустойчиво работает двигатель

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Рис. Продольный разрез двигателя

Рис. Поперечный разрез двигателя

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Метод устранения

Двигатель не запускается

1. Нет топлива в карбюраторе:

а) засорены топливопроводы или фильтры карбюратора и топливного насоса

а) промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы и фильтры

б) проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

2. Неисправна система зажигания

3. Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах

3. Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя

1. Отрегулируйте холостой ход

2. Неисправна система управления экономайзером холостого хода карбюратора:

а) подсос воздуха через шланги, соединяющие экономайзер с впускным

а) проверьте шланги и их соединения, замените поврежденные шланги

трубопроводом б) неисправен блок управления пневмоклапаном

г) поврежден микропе реключатель или нарушена его установка

г) проверьте микропереключатель, отрегулируйте его установку

3. Подсос воздуха через поврежденную дренажную трубку

3. Замените дренажную трубку

4. Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускного трубопровода с карбюратором или с головкой цилиндров

4. Подтяните гайки крепления или замените прокладки

5. Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов

5. Замените поврежденный шланг

6. Нарушены зазоры между рычагами и кулачк ми распределительного вала

6. Отрегулируйте зазоры

7. Неисправен карбюратор:

а) засорены жиклеры или каналы карбюратора

а) продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом

б) удалите воду из кар бюратора, слейте отстой из топливного бака

в) нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства

8. Неисправна система зажигания

При плавном увеличении частоты вращения двигателя до 1600 двигатель работает циклично (частота вращения колеблется от 1600 до 1200 мин )

Поврежден микроперек лючатель карбюратора или нарушена его установка

Отрегулируйте установ ку микропереключателя или замените его

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора

1. Отрегулируйте приводы дроссельных заслонок

2. Загрязнен воздушный фильтр

2. Замените фильтрующий элемент

3. Неисправна система зажигания

4. Неисправен топливный насос

4. Проверьте работу насоса и замените повреж-

5. Неисправен карбюратор:

а) проверьте производительность насоса, замените поврежденные детали

б) продуйте жиклеры сжатым воздухом

в) не полностью открыта воздушная заслонка

в) отрегулируйте привод заслонки

г) уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме

г) отрегулируйте установ ку поплавка

6. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала

6. Отрегулируйте зазоры

7. Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см):

а) пробита прокладка головки цилиндров

б) прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец

б) очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените

в) плохое прилегание клапанов к седлам

в) замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла

г) чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

г) замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

1. Слишком раннее зажигание

1. Отрегулируйте установку зажигания

2. Недостаточное давле ние масла

3. Ослаблены болты крепления маховика

3. Затяните болты рекомендуемым моментом

4. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

4. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

5. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

5. Замените упорные полукольца новыми

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

1. Недостаточное давле ние масла

2. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

2. Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук поршней

1. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

1. Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

2. Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне

2. Замените кольца или поршни с кольцами

Стук впускных и выпускных клапанов

Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

1. Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала

1. Отрегулируйте зазоры

2. Поломка клапанной пружины

2. Замените пружину

3. Чрезмерный зазор между стержнем и направ ляющей клапана

3. Замените изношенные детали

4. Износ кулачков распределительного вала

4. Замените распределительный вал и рычаги клапанов

5. Отворачивание контргайки регулировочного болта

5. Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку

Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе

1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц

1. Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос

2. Изношены шестерни масляного насоса

2. Отремонтируйте масляный насос

3. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала

3. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

4. Заедание редукционного клапана давления масла

4. Замените клапан

5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества

5. Замените масло другим, рекомендованным в разделе 1

Повышенный расход масла

1. Подтекание масла через уплотнения двигателя

1. Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

2. Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя

2. Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

3. Поломка поршневых колец

3. Замените кольца

4. Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или в канавках поршней

4. Очистите прорези и пазы от нагара

5. Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов

5. Замените маслоотражательные колпачки

6. Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

6. Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров

Повышенный расход топлива

1. Не полностью открыта воздушная заслонка

1. Отрегулируйте привод заслонки

2. Повышенное сопротивление движению автомобиля

2. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес

3. Неправильная установка момента зажигания

3. Отрегулируйте момент зажигания

4. Неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания

4. Замените вакуумный регулятор или распределитель зажигания

5. Высокий уровень топлива в карбюраторе:

а) нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки

а) проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку

б) заедание или трение, препятствующее нормальному передвижению поплавка, негерметичность поплавка

б) проверьте и при необходимости замените поплавок

6. Засорены воздушные жиклеры карбюратора

6. Очистите жиклеры

7. Клапан экономайзера холостого хода карбюратора не перекрывает выходное отверстие на принудительном холостом ходу:

а) неисправен блок управления пневмоклапаном

в) неисправен микропереключатель или нарушена его установка

в) отрегулируйте установку микропереключателя или замените его

г) неисправен экономайзер холостого хода

г) замените поврежденные детали экономайзера

Перегрев двигателя

1. Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора

1. Отрегулируйте натяжение ремня

2. Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

2. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаж дения

3. Неправильная установка Момента зажигания

3. Отрегулируйте момент зажигания

4. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

4. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

5. Неисправен термостат

5. Замените термостат

6. Неисправен клапан пробки радиатора — давление открытия меньше 0,05 МПа (0,5 ктс/см 1 )

6. Замените пробку

7. Неисправен насос охлаждающей жидкости

7. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

1. Поврежден радиатор

1. Отремонтируйте радиатор или замените

2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов

2. Замените поврежденные шланги или про кладки

3. Подтекание жидкости из крана отопителя

3. Замените кран

4. Слабо затянуты хомуты шлангов

4. Подтяните хомуты

5. Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости

5. Замените сальник

6. Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора

6. Замените пробку

7. Повреждена прокладка головки цилиндров

7. Замените прокладку

8. Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров

8. Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

9. Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе

9. Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначи тельную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1

Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала* Неисправность, относящаяся кдвигателям ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103.

Из общего шума двигателя шум цепи привода распре делительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала.

Двигатель неустойчиво работает, детонирует, трясется, невозможно добиться ровной работы регулировкой холостого — может быть причина в не герметичности шланга идущего на вакуумный усилитель тормозов?

На трассе наблюдаются еле заметные провалы, как при езде при небольших встречных порывах ветра, а тянет неплохо. Заводится плохо. Провалы при трогании с места. Распределитель, бензонасос и карбюратор менял — результата нет. Зазоры и зажигание выставлены правильно. Свечи менял. Высоковольтные провода целые.

Пятерка! Прогретая, стартует с полпинка и едет ровно и тихо, но до определенных оборотов. Тахометра нет, поэтому своими словами: при плавном разгоне на всех 4-х передачах, достигну.

При повороте ключа зажигания в ответ полная тишина. Ни щелчков, ничего, абсолютная тишина. Хотя фары горят нормально, аккумулятор только заряжен, печка работает, приборы горят. До .

Здравствуйте.Перебрал карбюратор, установил на место. Машина завелась без проблем, проехал километра три — разгоняется хорошо. Приехав в гараж заметил, что резко упали обороты, 100.

Здравствуйте, подскажите, что может быть, плавают обороты? Сами то добавляются, то убавляются, что на газу, что на бензине.

Новый карбюратор, аккумулятор. Всё отрегулировано было, но плохо заводилась на холодную. Я поменяла бобину и свечи, появилось плаванье. Завелась на холодную без подсоса. Вопрос с ч.

Как вы определили что ВВ провода целые? Для этого даже оборудования нет, только если самопальную схему собирать и то не факт что выяснится, они проверяются заменой на заведомо рабочие.

Не герметичность шланга на вакуумник может быть причиной. Прокладка под карбом тоже может быть причиной, вернее плоскость карба и плоскость впускного коллектора, они могут быть поведены.

Карбюратор нужно промыть и отстроить, возможно ускоритель в нем работает не должным образом, по этому и провалы могут быть, при нажатии на педальку.

Замером сопротивления ВВ проводов вы не проверите сопротивление изоляции. И пожалуйста не говорите о элементарности этого процесса, потому как я собираю и ремонтирую стационарные установки коронного разряда, на выходе у которых высокое напряжение куда выше чем на свечах зажигания, а плотность тока амперы(Могу фоты показать если хотите).

Карбюратор именно промывается, продувкой вы отложения, смолы и всякую дрянь не удалите. Про ацетон ни кто не говорил, есть нормальные карбклинеры которые прекрасно с этим справляются. Есть ещё лучше, но этил-ацетат вам вряд ли достать. За сутки он отмоет до состояния нового. После промывки естественно все каналы продуваются и карбюратор отстраивается.

Во первых Вы отошли от темы. Думайте как хотите. А провода я даже не собираюсь покупать, так как изоляция в них нормальная и также ее можно замерить. В крайнем случае — рукой. Они даже не соприкасаются с корпусом и между собой.

А насчет карбюратора — я много раз пробовал его сам промыть — результата ноль. Пока я не продую сжатым воздухом 10 атмосфер. И разбирал до самого последнего жиклера, и пробовал насосом продуть, и обрабатывал современными средствами для очистки и даже кипятил в кастрюле.

При ДААЗ-е есть уважаемый карбюраторщик, который снимает видео, посмотрите — полезно что говорят мастера своего дела. Он в каком-то, не помню, видео русским языком говорит, что карбюраторы не промываются.

если она будет не кликабельна — вставьте в поисковую строку.

Слава таким людям которые могут из наших автомобилей кое что выжимать, таких как Наиль Порошин.

Возьмите например шестерку — неплохая машина, но карбюраторы, которые поставляются к нему душат двигатель в прямом смысле этого слова. Я делал из нее ракету и поверьте летала не хуже иномарки и расход оставался таким же. Правда были кое какие недостатки — на подсосе зимой плохо заводилась.

Я понимаю, что это уже пережиток прошлого, но она все равно мне нравиться. Ей уже 17 лет и поездил я немало по рыбалкам, по бездорожью и сейчас в нее садятся(таксую немного) и не верят, что ей столько лет — говорят новая что ли, ни звука, до этой поломки.

Все вспоминают добром нашу 2106, особенно с троечным движком. Вот Вам и вся правда об автопроме. Нашу еще можно заставить самому доехать до дома при поломке, а иномарку вызывай эвакуатор — я этого насмотрелся.

Сейчас нет времени ее вскрывать — вскрою, посмотрю, отпишусь. Может Вы и правы насчет проводов, может мелочь какая-то, но все признаки указывают на клапана. Настраивал я их года три назад на стук — может и пережал немного.

Там 2винта:пластиковый длинный,упирается в рычаг дросельной заслонки-это винт количества-его нужно отвернуть до исчезновения вакуума в трубке идущей к трамблеру (к языку трубку прислоняешь,не должно ощущаться), а винт количества,находится со стороны аккумулятора(с противоположной стороны от штуцера отсоса картерных газов)-отворачиваешь или заворачиваешь,добиваясь требуемых оборотов хол.хода-т.е 900

ОБОРОТЫ У МЕНЯ СТАБИЛЬНЫЕ 900-950 СТОЯЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХОМЕТР! ВСЕХ В ГОРОДЕ КАРБЮРАТОРЩИКОВ ОБЪЕХАЛ! ТОЛКОМ НИКТО СКАЗАТЬ НЕЧЕГО НЕ МОЖЕТ!

Сегодня он ругает ВАЗ-а завтра Родину продаст!

Доброго времени суток, коллеги!
Это мой первый пост здесь, поэтому прошу не судить строго.
Я ну оооочень начинающий.
Суть вопроса. Купил 21053, на ней стоял электронный борт. комп с опцией тахометра. Почти три недели катался без никаких проблем, но вот ударили морозы. У нас - до минус 35. Одним утром аккум сдох и завести машинку я не смог (стоит во доре) пока нашел зарядное, машинка простояла во дворе на морозах двое суток ровно. Аккум зарядил, точнее зарядил запасной (не родной для этой машинки, остался от предыдущего москвича). Поставил, завелась с полоборота. Но! Стали беспокоить обороты ХХ. Если раньше этот электронный тахометр показывал их при прогретом двигателе и убранном подсосе в стандартном районе 800-900 об/мин., то счас в тех же условиях - 1200 об/мин. Надо сказать, что например настройки автомагнитолы таких морозов и игрищ с аккумулятором не выдержали и обнулились. Но я склонен верить показаниям тахометра, т.к. если раньше движок на холостых оборотах слегка шуршал и на светофоре при включенной печке и музыке я периодически побаивался, не заглох ли я, то теперь двигло на ХХ ощутимо звучит в салоне.
Что могло произойти и что предпринять?
Заранее спасибо.

Инженер на всю голову

storm3, похоже на проблему механического толка. Смотри механизмы на карбуляторе. Я мя такое было: едешь, на светофоре останавливаешься и. вроде нейтраль, вроде подсос убран а ХХ 1500-1700. Пару раз на тапку нажмешь и нормально.
В итоге промыл механизм с болончика для карба и залилсиликоновой смазой теперь все норм.

Мой ВАЗ выдержал все: и руки вандалов и колеса тягача Фреда..

в этот как тебе ну в место надписи Легенда клуба LADA-QuadraT надо написать что мол диагност
PARADOX13,

если распред выношен то рейка не поможет
Если вынос есть регулируй и дальше щупом .
покрути трамблер на заведенной и ещё раз поменяй свечи

Здравствуйте, подскажите в чём может быть проблема?
Вот например двигатель держит обороты 900 с лишним, нажимаешь плавно газ, или газуешь сильно, холостые поднимаются до 1200 после этого, резко газуешь и сразу отпускаешь-обороты х.х. падают до 850 или 900!
Пытался винтом воздуха поиграться, но обороты также меняются, только показатели другие. Подсоса воздуха или неполного закрывания дросселя не обнаружил. Карб Дааз 2107. Вакуумный регулятор на трамблёре исправный!

mikola, НУ это получается х.х. глючит, так-то оно более менее стабильно обороты держит, но нажал на газ, отпустил или проехал чуток и х.х. уже другие обороты имеет, я думаю это не совсем нормально.
Есть разница, то движок тихонько на х.х. работает при 850-950 оборотах, то на 1200-1250 крутит.
Да, и когда обороты х.х. возрастают до 1200, если двигателю нагрузку дать, например тронуться не сильно давя на газ, обороты х.х. опять снижаются и оно так и продолжает работать, пока опять газу не даш.

Скорее всего до конца не закрывается одна из заслонок. У меня так тоже бывает, правда максимум на 100-150 оборотов поднимается; топнешь тапкой резко, отпустишь, и всё выравнивается.

Всем привет! Короче, недели три мучался я сомнениями:движок на холостых стал троить, обороты неустойчивые и даже глохнет. На ходу - все нормально.
И эту ветку перечитал, и все равно не сообразил. Пришлось 50 укр. грн отдать одному хорошему мастеру. Он все проверил : зажигание, карб, компрессию - все ОК. Потом таки догадался, что где-то в районе 4-го подсасывает воздух. Оказалось, что из штуцера в коллекторе, где когда-по у меня был экономайзер. Там стояла заглушка, которую я благополучно 3 недели назад потерял. Как только он вставил новую, нашина "ожила". Так что, у кого еще подобное - ищите негерметичнось на впуске. Удачи !

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
У меня на машине холостой ход падает,когда убираешь подсос. Ну,она прогревается,потом едешь,останавливаешься и все,машина глохнет. У меня стоит газ.оборудование и я думала,это в нем дело,но газовщик мне там его подкручивал,добавлял,наверное,но прошла нед-1,5 и опять хол.ход падает,т.е. машина ездит только на подсосе.
Подскажите пожалуйста,что это может быть и к кому это надо обращаться из мастеров?
Спасибо

Перед настройкой газа желательно заехать к карбюраторщику,чтоб он подрегулировал холостой ход на бензине,а потом уже к газовщику

Глохнет как я понял после поездки на газу?Как вариант проверьте сами следующее-горячий ли газовый редуктор!он должен быть очень горячим! Если холодный-вот вам причина,разбирайтесь с системой охлаждения

Подскажите и мне, в чём дело, бывает такое, что появляется странная вибрация на холостых оборотах, передающаяся на весь кузов, т.е. кузов начинает трястись синхронно с двиглом, хотя сами обороты по тахометру при этом ровно держатся. При этом наблюдается небольшое подёргивание стрелки вольтметра туды-сюды. Вся эта канитель проходит, если проехаться некоторое время.? С включением вентилятора охлаждения это не связано.

Здорово, парни! У меня появилась такая проблема: временами пропадает холостой ход, однако, если вытащить подсос, то на холостых работает, но страшно неустойчиво, обороты плавают +-200, а из глушителя слышны хлопки нециклические (пропуски воспламенения?) если при этом ехать, то динамика просто никакая, а если тормозить двигателем, то машина дергается очень ощутимо, включаю нейтралку, бросаю газ - глохнет. Самое смешное, что спустя время (бывало 1-2 минуты, бывало 10) все выравнивается само собой, холостой ход восстанавливается, динамика только в путь, хлопки из глушителя пропадают.

Стоит БСЗ, ОЗОН с ЭПХХ. Сегодня снимал крышку карбюратора, промыл-продул ГТЖ, ГВЖ, ТЖ, ЖПС, почистил иглу экономайзера, фильтр в карбюраторе, были проверены микропереключатель, электропневмоклапан, блок управления ЭПК, заменены возд. и бензиновый фильтры, заменена крышка трамблера (так как в старой центральный угольный электрод наполовину сработался). Проехал километров 30 и опять в самый неподходящий момент заглохла и километров пять были вышеописанные симптомы, потом опять всё в норму пришло.

Какие есть мысли? Помогите, пожалуйста.

Driver, Вот так мистика. Ну впечатление, что что-то именно отваливается, но потом встаёт на место. (Не смейтесь, у меня такое через день и даже знаю что )))) Посмотри свечи, могла лопнуть (у меня такое было), провода посмотри. И вообще, когда она такое выдает, останавливайся и начинай всё подрад дёргать, трогать, теребить, может сдвинешь чего и заработает. Комутатор найди рабочий, попробуй махнуть. Ну вроде всё, что пришло в голову. Кстати, попробуй на время поставить заглушку вместо магнитного клапана, если он стоит )))

Не надо сладких песен о большой любви, Ни друг ни враг, её в лицо не знали.
Надо обязательно запомнить этот странный день, Сегодня я окончательно понял, у меня нет друзей. Я уверен, что с утра буду думать по другому, Но такая мысль пришла и от этого стрёмно. (Гуф - Заходит луна)
Белая "Вера" 21053 ВАЗ 2102 "Царевна Лягушка"

Limp, спасибо. Вот вот мистика. Пока толком возможности не было встать и всё проверять, ибо случается это по закону подлости на перекрестке, на светофоре, а пока ищешь место припарковаться, сцуко, всё восстанавливается. Вчера, правда началось, встал и бегом под капот, успел проверить все элементы ЭПХХ, пока глушил-заводил заработало снова.

Свечи в норме, на проводах видимых повреждений нет, от грязи и пыли очистил. Вот этот пост - /forum/13-2270-2 наводит на мысль о смене коммутатора, куплю, отпишусь. Попердывания из глушака подозреваю из-за проблеме в зажигании.

Driver, Да, попробуй для начала каммутатор другой поставить. И у меня такое есть подозрение, что в поплавковой камере игольчатый клапан заедает, а отсюда и динамики нет и провалы в работе.

Driver, зажигание, у БСЗ как я слыхал либо контакты жгута продов окисляются и не контачат либо комутатор
кстате летом я ездил на контактной системе и вобщем у менят глохла и то подобное появлялись симптомы, глянул в фильтре тонкой очистки бенза нет так было с неделю, поменял бензонасос и самалет

Короче конца нету моим мучениям. Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере.

ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.

Я думаю проблема в Карбюраторе . Попробуй его почистить ( Поменять все резинки ) Еслисолекс то можэт клапан или блок ЭППХ барахлить !

А мне кажется,что чтото в трамблёре.А именно,угол и зазор контактов прерывателя.А сильного лювта в валу трамблёра не наблюдается?На будующее,переходи на микропроцессорное зажигание.Ну или на худой конец на штатное бесконтактное с датчиком-распределителем.А подозрительный стук,это скорее всего детонация,вызванная как раз не правельным (очень ранним) УОЗ.

Купил иномарку - продал Родину!
Пропаномобиль ВАЗ-21053:
ГБО "LOVATO",зажигание АОК "СиличЪ",БК-21,ЭБУ ЭВСО "СиличЪ",авт.жалюзи "СиличЪ",автозапуск "СадкоЪ БК-7".

По моему мнению карбон не при делах. За такого рода неисправность отвечает система зажигания, а свечки новые, не значит хорошие. Сам на пятерке мучался пока не поставил б/у с мерина, платиновые. Даже на слух мотор заработал мягче и ровнее, а летом, после 9часов стоянки на солнце заводил без подсоса. До зимы не дожил, лишили прав . Но знакомые радовались и наслаждались, тоже на этих свечах.

короче рано радовался вечером поехал и на одном участке там где в горку машинка начала нехило дергаться, остановился, постоял, открыл капот, попинал по колесу поехал дальше, потом на обгоне, слава богу встречка была пустая тоже начала подергиваться, потом ваще заглохла, завелся нормально, следующие 6 км до дома в т.ч. на горке под нагрузкой доехал вроде бы без приключений, но заметил что и напрогретмо движке подтраивает. Щас пойду менять топливный, а то этот уже 8 тыщу разменял, и в карбе фильтр выкручу посмотрю.

Я в школе учился

finex, ты такие симптомы описал, что с одной стороны бывает, когда мотор изношен
то при холодном моторе свечки могут подзакидоватся, поскольку между поршнем и цилиндром от износа есть увеличенный зазор, а при нагреве поршень расширяется и естественно зазор между поршнем и цилиндром уменьшается и естественно работа двигателя восстанавливается.
Но я думаю не стер же ты двигатель до такой степени, но так бывает тоже.

Lotus, дык двигатель 43 тыщу разменяв по первому кругу. Кажется проблемку решил, завтра пойду на холодную еще попробую с утра. Развел контакты и надфилем хорошо их зачистив, завел и О чудо, пока утверждать на 100% не буду завтра с утра попробую еще.

Кажется проблемку решил, завтра пойду на холодную еще попробую с утра. Развел контакты и надфилем хорошо их зачистив, завел и О чудо

А лучше поставь новую группу контактов прерывателя и отрегулируй заор и угол (в "умной" книжке написано как).И ещё вози запасную с собой.А также не "тяни" с установкой безконтактного зажигания,а то недай бог трамблёр ещё какой нибудь сюрпризец выкинет.

короче утром на ходожном двигателе все таки нашел причину точноую того что троит двиг, завожу двиг-ль троит тут же снимаю шлангочку с вакуумного коректора зажигания и двигательн работает ровно, надеваю снова троит. Может трамблер чуть повернуть, только в какую сторону?

Можно,но смотря чего ты хочеш добиться.Неисправность всё равно надо диагностировать.Против часовой - УОЗ более ранний,по часовой - УОЗ более поздний.Судя по всему что то с вакуумным корректором.Ставь новый трамблёр.

щас пойду ртом пососу воздух из трубочки посмотрю возвращается ли обратно пластинка и .п. покручу трамблер.

вакуумный корректор работает, ртом отсасываю воздух пластинка движется, затыкаю отверстие так и остается то есть подсоса воздуха нет, отпускаю платинка возвращается. Покрутил трамблер по часовой, на холодную с подсосом стало просто отлично, ровная работа. После прогрева и убирания подсоса на холостых работает нестабильно, почти глохнет, надо подгазовывать. зазор между контактами проверил, в норме 0.4 мм. Надо еще момент зажигания проверить но наверно завтра поеду на СТО, машина нужна позарез нет времени на эксперименты.

Я тут не читал ваши посты(времени нет), поэтому просто скажу свое мнение: Я думаю, это косяГ контактного зажигания, и системы впуска. Потомучто у меня двигатель троит на разных цилиндрах. Но я с этим особо не парюсь. Главное, что работает на разогретом хорошо, и х*р с ним.

BLIZZARD, ага тока колбасит двиг неслабо. а два месяца назад все еще было хорошо, ровная работа и на прогреве и после. Но больше всего волнуют рывки и провалы зажигания при нагрузках (например в горку) завтра буду езать на СТО.

Да и пусть колбасит! У меня тоже колбасит! Это же не астон мартин! Ничего прохого с двиглом не будет! В конце концов двигатель не новый.

А раз рывки идут, значит зажигание п**дит. Ставь современное безконтактное. Хотя не исключен вариант расстроики системы подачи топлива.

был на сто (правда делали знакомые за пиво:), зачистили контакты говорят, замерили компресию на всяк случай, поездили все нормально. Выехал в город в принципе нормально но подергивалась немного совсем, остальное время старался не топить до упора разгонялся плавно с ранним переключением передач. Народ сходится на том что или подыхает бензонасос (8 мес. ему, Пекар) или в карбе что то с ускорительным насосом.
у меня остался старый бензонасос в нем диафрагмы порвались от старости, завтра куплю ремкомплект, и в понедельник поменяю ради интереса, в любом случае запасной насос не помешает.

все оч просто ;) , то что дергается - бензонасос (потеплело - перегревается) , то , что троит - богатит сильно , чтото препятствует нормальному "приоткрыванию" верхней заслонки (заслонка подсоса). лечиться промывкой карба , замена мембраны этой заслонки (на верхней крышке карба, от нее еще тяга к заслонке идет) и замена уплотнительной резинки.
сейчас у меня тоже начинается , я чищу проще : снимаю фильтр воздушный , завожу , открываю полный дроссель и рукой резко закрываю сверху карб на секунду . высасывает любую гряз ;), руку не всосет;) . возможно проще - неправильный уровень в поплавковой камере.

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

По моему у тебя подшипник в трамблере изношен, из-за этого у тебя сбивается УОЗ, попробуй его поменять или поставь другой трамблер

Читайте также: