Вакуумный усилитель тормозов ваз 21214 шипит

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Богатая смесь при добавлении воздуха обедняется и оказывается ближе к стехиометрической. Обороты растут
Диагноз: слишком богатая смесь на хх. Лечение: чуть-чуть прикрутить винт качества.

Алексей aka ALER.

регулировал.
добивался обратного эфекта обороты начинали падать. Можно даже добиться золотой середины
вопрос немного не в этом.
как вакуумник может влиять на обороты если диафрагма его полость в нормале герметична?

вопрос немного не в этом.
как вакуумник может влиять на обороты если диафрагма его полость в нормале герметична?

Алексей aka ALER.

при герметичной диафрагме изменений оборотов проиходить не должно, точнее они кратковременны а посему незаметны, это факт.
Скорее у тебя дырявая диафрагма или шланг

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

при герметичной диафрагме изменений оборотов проиходить не должно, точнее они кратковременны а посему незаметны, это факт.

Тогда этот подсос был бы учтен при регулировке хх, или был бы постоянно, вне связи с нажатием на педаль тормоза. А эффект провяляется так:

Алексей aka ALER.

Вот и у меня такая же штука происходит! Если часто нажимать на педаль тормоза, то обороты все растут и растут, но особого дискофорта при езде нет. Езжу так! Только вот такая штука: при торможении машина тормозит как-то пульсирующи. С чем это связано. Пробовал такую штуку: на ходу натягиваю ручник и появляеться такая пульсация. Может ли вакуумник этому содействовать?

У тебя слишком богатая смесь на ХХ. если ты её выставишь правильно то у тебя двигатель будет глохнуть. я поменял усилитель после того как нормально отрегулировал карб.

Скинул фотку другу субаристу с пометкой ''поставил терхпоршневые суппорта'', он ответил:- ''круть'';.

Стало интересно что это за смазка, погуглил:

Какая-то дикая смесь касторки, натриевого мыла графита и молибдена, но логика не понятна- т.к. написано что растворима в воде, когда наоборот должна обладать защитой от вымывания водой… И поскольку я живу в Сибири у меня большие сомнения в морозостойкости этой смеси, поэтому как уже писал выше, я остановился на МС 1600.
По итогу на левом суппорте у меня при выдвижении поршней потек самый нижний поршень, почему не знаю, ранее ничего такого не было. На нем я сменил манжету и течь прекратилась. Но при этом, поршни на ниве полые и в этой полости было много грязи, на вид натуральная грязь, а по факту продукты разложения резинок манжет, шлангов и настоящая грязь, попадавшая через бачек тормозухи. Так что, если вы будете делать ревизию в спокойной обстановке, а не как я, в условиях что ездить нужно каждый день и машина должна оставаться на ходу, рекомендую вынуть все поршни и спокойно промыть, попутно заменив все манжеты. В этом нет ничего сложного, поршни вставляются обратно от руки.

Покупаем ему замену тут есть нюанс: — ищем именно 2121. Не верьте "всезнающим продавцам" что на ниву ставится "копеечный", нужен именно "нивский". Он имеет проточку на выступающей части поршня на которую давит рычаг, на копеечном этой проточки нет.

Аккуратно снимаем старый колдун, предварительно очистив от вековой грязи подходящие к нему трубки. Если трубки сломаются, найти их будет проблематично. В магазинах продают в основном только на мост, т.к. они чаще ломаются. Откручивать все трубки в машине, а точнее срывать я рекомендую только ключом у которого болтом зажимается зев и он плотно обжимает все шесть граней тормозной трубки. При этом забрызгиваем, смазываем штуцер "унисмой" чтобы он вращался на трубке легко. После снятия резьбу штуцера чистим щеткой.
А теперь самое главное — колдун нам нужно настроить. В интернете инфы мало а то что есть, какая-то противоречивая. Все настраивают по разному, проверьте сами))). Так что открываем инструкцию и читаем:

Находим в инторнетах фото этого самого устройства для регулировки. Покупать или делать его мы конечно же не будем, т.к. понятно, что достаточно в середине рычага перпендикулярно поставить рулетку и замерить расстояние.

И вот тут нужно быть внимательным, лично я ошибся. Дело в том, что я замерил расстояние 15см до пола, при этом у меня получилась какая-то фигня (не удивительно) — не хватило штатной настройки. Я даже снял стойку колдуна чтобы отнести её домой и проточить дальше имеющуюся прорезь для регулировки. Хорошо, что я осознал, что просто устал, и решил обдумать это дома, в спокойной обстановке))). Вечером я понял в чем ошибка. Ведь написано, что 15 см до лонжерона, а не до пола. Тогда я замерил сам короб лонжерона, он оказался 5см, и уже рулеткой замерил от пола до рычага не 15см, как в первый раз, а 15+5=20см! И все получилось, как на фото.

Причем обратите внимание, что красным отмечено где была настройка колдуна с завода. У меня два предположения:
1- С завода колдун вообще не настраивали и прикрутили как он лег под своим весом, т.е. в самом начале прорези для настройки.
2- Есть особенности настройки колдуна для пикапов, о которых я не знаю и узнать неоткуда, т.к. ни инструкций ни даже каталога запчастей на пикап на сегодняшний день я не нашел, думаю, что их вообще нет. Ведь у пикапа задняя часть легче чем у 2121 и 2131, возможно и колдун настраивается по-другому.
В общем чтобы разобраться, граждане пикаповоды пожалуйста отпишитесь как у кого настроено?
По итогу у меня все выглядит так:

Мне повезло что так совпало. Вся моя система теоретически должна работать как положено.

Берем новые цилиндры, задвигаем поршни, мажем внутрь смазку МС 1600, так чтобы она попадала на рабочие поверхности цилиндра, добавляем её же в пыльники и для верности я их прижал нейлоновыми хомутами. Колхоз конечно, но мне так спокойнее. Только хомуты возьмите пошире, эти узкие и при затяжке могут начать резать пыльник. Я заменил на более широкие, но фото не сделал. Их цель не дать попасть влаге и слететь пыльнику, с новыми колодками маловероятно конечно, но по мере износа колодок поршни выдвигаются и я видел фото в интернетах где у людей при снятии барабанов пыльники были сняты.

И вот она удача! На них оказались накладки ТИИР! Что еще нужно для счастья нивовода? К слову и цена 600 руб.

Чтобы не мучиться со стяжными пружинами я нашел в интернете классный совет как одевать проще простого. В общем смысл в том что одеваем колодку с рычагом ручника, крепим её, на неё одеваем большую пружину, и тут же одеваем эту же большую пружину на вторую колодку. Вставляем в колодку с ручником разжимную планку и уперев обе колодки в тормозной цилиндр и раздвигая снизу колодки вставляем плану во колодку. Далее колодку с ручником в нижней части ставим на "место" в тормозном щите, одеваем малую пружину, а вторую колодку ставим мимо этого самого "места" в тормозном щите, и одеваем пружину. Затем вторую колодку тянем пальцами в нижней части вставляя на "место". Надеюсь описал понятно. Делается по этому методу все легко, без всяких натягиваний пружин пассатижами, сбитых пальцев и прочих "колоссальных моральных страданий". Всем рекомендую именно этот способ.

Но, как мне кажется, трос провисает, так не дай бог и на кардан намотает, а это будет катастрофа… На данный момент я пока еще не придумал что делать с этим. А сперва хотел примотать своими любимыми нейлоновыми хомутами, к единственному месту куда можно зацепиться — топливопроводу. Но думаю что со временем хомут от тряски и смещении при затягивании ручника может перетереть бензотрубку, а это опасно…

Ну а далее на десерт я решил обновить ВУТ и ГТЦ до 21214.

21214351040600 – Кронштейн нового вакуумника. Не стоит заменять его пересверленным 21213, т.к. длинна штоков ВУТ разная, соответственно сами кронштейны разные по длине и 214 кронштейн имеет наклон, которого нет у 213. Да и прошли те времена, когда его было сложно найти. 338 руб.
Переделывать четырех контурную систему на другие я не хочу.
В общем было так:

Описывать особо нечего. Все в режиме снял-поставил.
В общем, я был доволен и ВУТом с ГТЦ 2108. Усилие на педали вполне сносное, но все же больше и оно было заметно при пересаживании с ино, а уж тем более моей копейки где ВУТ еще больше… Приходилось перестраиваться. На небольших скоростях педаль прижимать не сложно. А вот на большей скорости, когда нужно быстро замедлиться начинал действовать принцип — чем сильнее давишь, тем быстрее замедляешься. Систему ВУТ+ГТЦ 214 я поставил больше из-за комфорта, да и в принципе из любви поковыряться с машиной (но только со своими "жигулями" и с недавнего времени нивой.)

А что у нас означает шипение при нажатии педали тормоза при выключенном двигателе? При полном отсутствии всякого вакуума.

Дополнительный симптом: слишком большой ход педали тормоза. При нажатии педаль сначала бесшумно проходит обычный свободный ход, потом с громким шипением ещё пару сантиметров, потом правильным образом жёстко встаёт. Всё это без запуска двигателя.

Машине 11 лет, вакуумники менялись, ГТЦ родной. Поолная прокачка системы выполнена вчера, поведение не изменилось.

Я неделю назад поставил новый вакуумник - если топтать педальку шипение при выключенном двигателе будет слышно. Но работает отлично и двиг не троит.
Имхо небольшое шипение это нормально.

Добрый вечер!
Тоже вчера "зашипело" под педалью. При нажатии педали шипит, где-то сантиметра 1.5-2 хода педали, потом перестает. Тормоза при этом железные. Если задержать педаль в положении 1см хода, то шипит постоянно. Обороты при этом падают чуть не в 0, троит. Объясните, как свзяан вакуумный усилитель с работой двигателя?

У меня та же картина!При нажатии педали за пределы шипения машина тормозит как вкопанная.При легком нажатии шипит и глохнет.

ВУТ со впускным коллектором связан. При его работе в коллектор подаётся дополнительный воздух. На исправной машине, если обороты при этом падают, смесь слишком бедная, надо подрегулировать.

Но сначала надо ВУТ смотреть/менять. С ним, судя по прочим симптомам, есть проблема. Скорее всего, самая обычная — повреждена диафрагма. И только после этого есть смысл крутить карбюратор, если ещё будет нужно.

Приветствую, Ниваводы!
Перечитал данную тему, но симптомов своей 213-й не нашел, а они такие:
при нажатии на педаль тормоза, когда ощущается более-менее усилие, педаль как будто отстреливает назад, в ногу. При этом возникает шипение и двигатель теряет обороты вплоть до остановки. Тормоза слабоваты, до полной блокировки не получается продавить.
Что могло приключиться? Грешу на ВУТ. И если это ОН, то наверно, есть смысл поменять на 214-й вместе с ГТЦ?
з.ы. тормозная система переделана на: перед/зад отдельно с новыми шлангами и объединителями от ШНивы на передних ТЦ. Передние ТЦ, торм.диски, колодки новые.
Авто 2004г/в., пробег 57тыс.км.
Не хочется ехать на СТО, хочется самостоятельно, по возможности конечно, все делать! Тем более, что возможность и желание есть.
Заранее благодарю!

При нажатии на тормоз в движок через ВУТ попадает воздух,смесь становиться бедной и движок глохнет, значит надо его менять(ВУТ).

Тормозуха в вакуумнике скорее всего. Я пару месяцев назад менял главный и вакуум. Шипел при нажатии, тормоза будто кирпич в пол давишь, при выключении двигателя шипит вакуумник, мембране хана. Ставил от 21214М и вакуум и гтц. Пришлось немного повозиться с прокачкой тормозов, после поисков необъяснимой мистической потери тормозухи во время прокачки было выявлено фонтанирование её с бочонка на землю после чего прикрыли крышечкой слегка, чтоб не разориться на тормозуху Зато тормоза теперь сказочные и педаль очень лёгкая, поначалу казалось даже слишком, носом машина клевала с непривычки И ты меняй и будет счастье

В общем, дело такое:
Заехал я тут давеча в автосалон, где новые Нивы продают, на предмет посмотреть, какой вакуумник стоит и ГТЦ, ну и вообще, разводку тормозной магистрали. И что я вижу?! Сейчас новые Нивы идут с однотрубной системой передних тормозов с объединителем от ШНивы, все как у меня, с той разницей, что завод-изготовитель, поменял местами передние и задние контуры при подключении к ГТЦ. Все точь-в-точь, как мне сказал Француз, у которого прикупил комплект для модернизации тормозов. Сперва я подключил контуры по заводской схеме. А потом задал вопрос Французу, он и сказал мне, что не правильно подключил. Перекинуть контуры местами все не было времени (стройка дома).
А тут как раз время свободное появилось, ну я и перекинул контуры местами. Прокачал для порядка, хотя воздуха практически не было.
Выехал на дорогу, пробую тормоза и понимаю, что это то, что мне именно было нужно! Очень информативные. Чувствуется момент, огда передние колодки начинают схватывать. Ну и вернулось ощущение того, что могу остановиться там, где надо, т.е. замедление полностью прогнозируемое.
Старый вакуумник и ГТЦ не менял пока, т.к. все симтомы (шипение, пинки в педаль) прошли. Да и тормозуха не уходит, зничит ничего нигде не прохудилось и работает. Как найду ВУТ с ГТЦ от новой, наверно поменяю.
Вот таки дела!
Всем удачи!

если нажаить на тормоз и заводить двигатель - педаль уходит. Если при работающем нажать на тормоз то обороты повышаются еле заметно. А вообще я раньше не знал отчего так.

Прочитал всё, ответа на свою проблемку не нашел.
Три месяца назад менял ВСЕ что связано с тормозами, в том числе и ВУ, по причине утечки ТЖ из ГТЦ. Поменял значит, езжу, радуюсь! И вот в субботу появился такой трабл, педаль тормоза жесткая, как будто ВУ не до конца работает, а только на 1\3. Но тормозит как и прежде, только усилие надо больше прилагать. Доехал до дома, вытащил запаску из под капота, начал смотреть. Снял шланг идущий от ВУ к движку, резиновую прокладку, палец внутрь ВУ - сухо, ТЖ не течёт, шланг на место. Покурил, подумал. Собрал всё обратно. И всё, педалька мягкая как и прежде. Что за шайтан завёлся. И вот во вторник повторилось снова, всё сделал как и в прошлый раз и опять помогло. Скажу сразу ВУ 3 месяца, сухой, ТЖ внутри нет, значит и диафрагма цела, а чего ей просто так рваться-то?! Шланг новый, 2 недели ему, хомуты новые, ВУ шипит, так он от рождения шипел, и старый шипел (думаю это от производителя зависит, на ГАЗели и на Москвиче тоже шипит, это скорее всего воздух из под манжеты, с задней части ВУ выходит. Это впереди вакуум, а сзади то ничего не разряжается). При нажатии на педаль тормоза обороты не повышаются и не понижаются (карб отрегулирован). В чём проблема, где смотреть.

Да, но он работал отлично всё это время.
Нифига не понимаю. Есть вероятность перегрева чего нибудь, но, утром ехал на работу (в 11) на улице не холодно, гнал 90-110, тормоза отличные. Вечером возвращаюсь, всё тоже самое, температура, скорость, трабл проявился. Что за барабай появляется нипойму.

хотя проверка на заглушенном двигателе педаль жесткая хоть всем весом вставай, ничего не шипит нигде, как только заводится педаль падает в пол

Исправность ВУ так и проверяют. При неработающем двиг. педаль тормоза несколько раз нажимают, пока она не станет жесткой. Затем, не отпуская нажатую педаль тормоза заводят двигатель. Если при заведенном двигателе педатль тормоза под давлением ноги несколько уходит к полу ( но не падает, как ты написал), то ВУ - исправен.

Со вчерашнего дня, при нажатии тормоза, появился "шипящий" звук. Делаю пару качков при выключенном двигателе - педаль становится дубовой, но проваливается меньше чем на половину. Завел двигатель - педаль упала.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

вовчок
Да чё так я не спорю что с рулевым и тормозами шутки плохи, но если вакуумник травит, нет ничего страшного кроме того что обедняет топливную смесь за счет постороннего подсоса воздуха через него,
ну а так даже если он совсем пробъется то всё равно тормоза будут (хоть и дубовые).

Вообще купить нужно вакуумник, с травящим информативность падает, чисто теоретически усилие на педаль возрастает, хотя повторюсь у меня шипел как не в себя, и проездил долго (жаба давила поменять, разницы то никакой вроде что шипит что нет) а как поменял я понял что просто привык, пришлось переучиваться ездить:)

Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста: в мае месяце, в процессе планового ремонта и модернизации, мне на СТО установили вакуумник от БМВ ( педаль стала гораздо мягче, но информативность не пропала ). Месяц назад, из района вакуумника, на ходу, стал появляться тонкий высокочастотный писк - не громкий, еле слышимый - то пропадал, то опять появлялся - но в последнее время стал постоянным. . сегодня машина перестала тормозить - педаль стала срабатывать в самом низу, т.к. целый день пришлось ездить, то приноровился - пару-тройку отрывистых нажатий подряд - тормоза становились эффективней. День закончился так - машина практически не тормозит, педаль ходит до пола. При неработающем двигателе на педаль могу нажать, примерно до половины - сколько не нажимай, ни больше, ни меньше не становится, упругость при этом средняя. Завожу двигатель, педаль сразу мягкая и сразу можно нажать до пола. Если подержать её нажатой у самого пола пару секунд и резко отпустить - скачут обороты. ЭТО ВАКУУМНИК. или что-то еще? Давно, еще на ваз21061, была проблема с вакуумником, но там был обратный вариант - педаль была дубовая и еле нажималась, а здесь совершенно обратный эффект - могут быть такие симптомы у больного вакуумника.

И еще. в последнее время стал замечать, что если долго ( минут 15-20) быстро ехать и не тормозить ( по прямой, только газ ) а потом появляется необходимость тормозить, то самое первое нажатие на тормоз - фигня полная - педаль мягкая, тормозов практически нет. Тут же сразу, второе, повторное нажатие - тормоза работают.

Тут такая загогулина с ВУТ произошла. Вакуумник, стоявший с завода через 70 тык пробега зашипел, причем как-то странно. Стандартная проверка "заглушенная машина - накачиваем педаль - заводим - педаль проваливается" проходит нормально, но если сильно нажать на педаль тормоза, а потом чуть приотпустить - начинает шипеть. Обороты проседают. двигатель начинает работать неровно. Если после этого педаль полностью отпустить шипение пропадает. При не сильном нажатии на педаль - ни звука.
Ну, ладно - поменял вакуумник. Через 10 тык та же история, но развивалось все гораздо стремительнее за 30 км по пробкам шипело чуть ли не постоянно. Естественно сменил вакуумник.
Вопрос: а что это было? Просто совпадение или "тенденция, однако"? Может что-то (а что) в машине выводит из строя вакуумники (бред?)?

Ploug21213 с работы
Вакуумик это таки, качество щас раз на раз, особенно на рынках всяких, стоит брать заводской + новый шланг.

Выводить его из строя нечему, шипит то мембрана, в ней значит трещина, или вообще точечка мелкая или брак, ну где тонко там и рвется, более футуристически(хотя может и реально) что в сам корпус вакуумника что-то попало, например через штуцер и повредило мембрану. Я когда брал заводской, там всё было опечатано, на штуцере колпачек был и тот приклеен лентой, на выходном штоке тоже залеплен широкой лентой(типа как на картириджах принтерных) полупрозрачной тонкой, но прочной, в гофре паралон, пропитаный чем-то типа солидола. Полет нормальный, сказка, а не вакуумник, хотя думалось искать какой-то импортный или "спортивный"

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: