Увеличить клиренс ниссан марч
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Подскажите, как лучше приподнять ниссан марч и на сколько сантиметров.
Хочу приподнять свой марчик.Посоветуйте кто в курсе,где и как во Владике это лучше сделать,а то цепляем половину лежачих полицейских.
По теме, может лучше машину сменить?
на пару сантиметров можно проставками, заедь в джип-сервис на рудневском:) я на аиртреке подымал в сто Кредит на камской, по деньгам не помню, в районе 5ки вроде
а по сабжу - мастерен вагон и маленькая тележка, что мешает обратиться?
Хочу приподнять свой марчик.Посоветуйте кто в курсе,где и как во Владике это лучше сделать,а то цепляем половину лежачих полицейских.
Для начала ходовку в чувство привести.
Пружины например обновить. И, вероятно, стойки.
Проставки ставить на мертвые пружины/стойки конечно бюджетно, но не сильно разумно.
Ну и самый безопасный вариант приподнимания -- колёса большего размера.
Это будет тема дня.
По теме, может лучше машину сменить?
Для начала ходовку в чувство привести.
Пружины например обновить. И, вероятно, стойки.
Проставки ставить на мертвые пружины/стойки конечно бюджетно, но не сильно разумно.
Ну и самый безопасный вариант приподнимания -- колёса большего размера.
Увеличение дорожного просвета (подъём автомобиля)
Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 - 3 см. вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и "рожден". Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жёсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.
Ниже описан процесс подъёма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.
Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее.
Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой - один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому - ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят "резиновые проставки под пружины" от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту - от задних (отличаются диаметром).
Для поднятия необходимо:
1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин - пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку.
4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем
стойку.
5) устанавливаем стойку на автомобиль
6) протягиваем центральную гайку стойки
7) собираем сиденье.
Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину - 50мм.
Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку - резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
Если повреждены пыльник или буфер - заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить - сохраним жизнь стойки.
Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) - при необходимости ремонтируем или меняем.
Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то
вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы - от Короны, для Короны от Висты, для Висты - от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.
Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не "стреляет по болтам". У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) - подгоняем под диаметр пружины.
Процесс, вобщем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем
делается за три-четыре часа.
Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъёма кузова. Из - за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в своё исходное положение.
Seriy
.
vit8940
да у меня у самого силфи . перед поднял проставками по 20мм а зад другие стойки поставил.на 40 мм выше стал..по жёскости неизменилось нечего.по ходовым качествам наоборот стал держать лучше повороты..тысяч 45 уже прошол и ноу проблем.
Dimarik
Реклама партнёров
vit8940
angela188
на зад стойки от какой машины. а ты пружины менял или стандартные оставил.
vit8940
angela188
Agel
.
Реклама партнёров
Nick_ol_ay
.
IMG_0466.JPG ( 36,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
а вот так передние
IMG_0467.JPG ( 54,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
IMG_0468.JPG ( 35,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538
Ставил сам на улице (гараж на ремонте)
Порядок такой:
-Откручиваються верхние штоки задних стоек (находятся за заглушками в багажнике)
-Домкратиться машина и снимаються колёса.
-Вынимаються пружины и снимаються верхние опорные резинки (те на которые опирается пружина)
-Ставятся увеличенные резинки
-Ещё одним домкратом поднимается балка и закручиваются штоки пружин.
-Ставятся колёса.
После установки проехал немного, но машина стала ощутимо наклонена вперёд, так что даже 2 сантиметра это весьма немало.
Кстати именно этих 2х сантиметров мне и не хватает чтобы в грузу нормально проехать один злополучный ЛП на въезде в
посёлок.
Nick_ol_ay
.
-руль прямо
-ставим машину на ручник (тяните посильнее)
-снимаем дворники (крепятся только гайками под пластиковыми накладками)
-снимаем пластиковые колпаки (те что прикрывают шток стойки со стороны подкапотного пространства)
-демонтируем пластиквую панель (большущая такая - та что упирается в стекло со стороны подкапотного пространства)
-снимаем дополнительно установленные колпаки от ВАЗ 2108 и убираем оттуда излишки смазки (это было сделано при замене стоек и полностью оправдало себе -
ни намёка на ржавчину !)
-ослабляем на колесе крепёжные болты
-за задний выступ поднимаем машину, вывешивая переднее колесо.
-подкладываем под передний выступ деревяшек и опускаем машину на них.
-снимаем колесо
-домкратим переднюю ступицу (цель-сжать пружину, но будьте осторожны, машина не должна подняться с деревяшек иначе может упасть !)
-фиксируем пружину стяжками (у меня - жигулёвские)
-опускаем домкрат, снимаем со стойки провод АБС и тормозной шланг. (возможно прийдёться снять стабилизатор, но у меня его нет - двигатель CR10)
-берём пару ключей на 19, молоток и откручиваем болты крепления стойки.
возможно прийдёться резать болгаркой, но у меня обошлось малой кровью так как болты менял год назад при замене стойки, хотя гайки
поистрепал изрядно. Болты оставляем на стойке !
-откручиваем болт крепления штока (понадобиться рожковый ключ на 17 и шестигранник на 6)
-вынимаем болты крепления стойки и снимаем стойку
-снимаем с отбойника пыльник и заменяем на новый (на 2110 они отдельны)
-при желании разбираем и смазываем опорный подшипник
-ключём на 12 откручиваемболты крепления чашки
(она на 3 болта, задний за стенкой-переборкой.
-Ставим проставку на чашку и закручиваем своими болтами (уже на 13 )
-Устанавливаем стойку в сборе, затягиваем болт крепления штока. Смотрите чтобы опорные подшипники не перикосило при установке.
-Фиксируем стойку новыми болтами снизу.
-набиваем в чашку смазки (ШРУС пойдёт) и закрываем восьмёрочным колпаком.
-домкратим переднюю стойку и легко выкручиваем стяжки.
Можно приниматься за вторую стойку
Сборка так сказать в обратном порядке.
-Не забудьте сделать развал-схождение
Результат + 2см дорожного просвета, там где раньше боялся-проезжаю спокойно.
Привет всем, не так давно с женой купили марчика, с частичным тюнингом от нисмо, 2002г. пробег 205 т.км. потрепанный, но не убитый еще, так как в нашем городе проблема с покрытием, дороги покрыты только матом, решил машинку приподнять.
Купил в магазине двух сантиметровые проставки , пластиковые на перед и резиновые под верх задних пружин. Установил очень быстро, переднее колесо даже откручивать не пришлось, вывернул болты с опоры стойки, поддомкратил, просунул руку под крыло и набросил проставку, закрепил болтами из комплекта и всё. Зад еще проще, вынимал по очереди пружины и менял родную верхнюю резинку на увеличенную. Зад приподнялся более чем на 2 см. но на кочках и полицейских стали изредка постукивать аммортизаторы, совсем чуть-чуть. Снял аммортизаторы на яме и под крепление к кузову подложил шайбочки, тем самым выбрал рекомендованные 9мм запаса резьбы, этого хватило, чтоб стук прекратился.
Вот фото купленных проставок
Не знаю какие точно стояли аммортизаторы, не записал, но каяба и сменены совсем недавно, с полгода назад, на всякий случай записал размеры, чтоб в следующий раз подобрать немного длинней
Удачи всем, может кому пригодится, все ставится легко и просто.
вчера вотнул передние стойки от енота, ожидал что будет жестче, но все осталось по прежнему, разница не заметна, а вот перед приподнялся немного, до этого зад был немного выше, сейчас выровнялись
не думал на эту тему, микрик у нас первая маленькая машинка, думаю проставки вь интересная, не болтает машину?
Дмитрий1971, у нас не лучше, в этом году вообще труба, пока лужи стояли в день по 5 машин точно стояли с пробитыми колесами. Сам 2 грыжи схватил на микреке.
марчики до 2005 помоему, все без линков шли, повторю что я не гоняю и устойчивости мне достаточно, часто на бездорожье выезжаем, тут даже плюс, менее склонна к вывешиванию и трясет меньше, главное чтоб сайленблоки были впорядке, особенно на подрамнике и тяги подрамника, на задней балке я по осени заменил, поставил полиуретан, на подрамнике у меня нормальные пока, а тяги подрамника буду покупать про запас, т.к. они чаще разбиваются
Seriy
.
vit8940
да у меня у самого силфи . перед поднял проставками по 20мм а зад другие стойки поставил.на 40 мм выше стал..по жёскости неизменилось нечего.по ходовым качествам наоборот стал держать лучше повороты..тысяч 45 уже прошол и ноу проблем.
Dimarik
Реклама партнёров
vit8940
angela188
на зад стойки от какой машины. а ты пружины менял или стандартные оставил.
vit8940
angela188
Agel
.
Реклама партнёров
Nick_ol_ay
.
IMG_0466.JPG ( 36,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
а вот так передние
IMG_0467.JPG ( 54,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
IMG_0468.JPG ( 35,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538
Ставил сам на улице (гараж на ремонте)
Порядок такой:
-Откручиваються верхние штоки задних стоек (находятся за заглушками в багажнике)
-Домкратиться машина и снимаються колёса.
-Вынимаються пружины и снимаються верхние опорные резинки (те на которые опирается пружина)
-Ставятся увеличенные резинки
-Ещё одним домкратом поднимается балка и закручиваются штоки пружин.
-Ставятся колёса.
После установки проехал немного, но машина стала ощутимо наклонена вперёд, так что даже 2 сантиметра это весьма немало.
Кстати именно этих 2х сантиметров мне и не хватает чтобы в грузу нормально проехать один злополучный ЛП на въезде в
посёлок.
Nick_ol_ay
.
-руль прямо
-ставим машину на ручник (тяните посильнее)
-снимаем дворники (крепятся только гайками под пластиковыми накладками)
-снимаем пластиковые колпаки (те что прикрывают шток стойки со стороны подкапотного пространства)
-демонтируем пластиквую панель (большущая такая - та что упирается в стекло со стороны подкапотного пространства)
-снимаем дополнительно установленные колпаки от ВАЗ 2108 и убираем оттуда излишки смазки (это было сделано при замене стоек и полностью оправдало себе -
ни намёка на ржавчину !)
-ослабляем на колесе крепёжные болты
-за задний выступ поднимаем машину, вывешивая переднее колесо.
-подкладываем под передний выступ деревяшек и опускаем машину на них.
-снимаем колесо
-домкратим переднюю ступицу (цель-сжать пружину, но будьте осторожны, машина не должна подняться с деревяшек иначе может упасть !)
-фиксируем пружину стяжками (у меня - жигулёвские)
-опускаем домкрат, снимаем со стойки провод АБС и тормозной шланг. (возможно прийдёться снять стабилизатор, но у меня его нет - двигатель CR10)
-берём пару ключей на 19, молоток и откручиваем болты крепления стойки.
возможно прийдёться резать болгаркой, но у меня обошлось малой кровью так как болты менял год назад при замене стойки, хотя гайки
поистрепал изрядно. Болты оставляем на стойке !
-откручиваем болт крепления штока (понадобиться рожковый ключ на 17 и шестигранник на 6)
-вынимаем болты крепления стойки и снимаем стойку
-снимаем с отбойника пыльник и заменяем на новый (на 2110 они отдельны)
-при желании разбираем и смазываем опорный подшипник
-ключём на 12 откручиваемболты крепления чашки
(она на 3 болта, задний за стенкой-переборкой.
-Ставим проставку на чашку и закручиваем своими болтами (уже на 13 )
-Устанавливаем стойку в сборе, затягиваем болт крепления штока. Смотрите чтобы опорные подшипники не перикосило при установке.
-Фиксируем стойку новыми болтами снизу.
-набиваем в чашку смазки (ШРУС пойдёт) и закрываем восьмёрочным колпаком.
-домкратим переднюю стойку и легко выкручиваем стяжки.
Можно приниматься за вторую стойку
Сборка так сказать в обратном порядке.
-Не забудьте сделать развал-схождение
Результат + 2см дорожного просвета, там где раньше боялся-проезжаю спокойно.
Привет всем, не так давно с женой купили марчика, с частичным тюнингом от нисмо, 2002г. пробег 205 т.км. потрепанный, но не убитый еще, так как в нашем городе проблема с покрытием, дороги покрыты только матом, решил машинку приподнять.
Купил в магазине двух сантиметровые проставки , пластиковые на перед и резиновые под верх задних пружин. Установил очень быстро, переднее колесо даже откручивать не пришлось, вывернул болты с опоры стойки, поддомкратил, просунул руку под крыло и набросил проставку, закрепил болтами из комплекта и всё. Зад еще проще, вынимал по очереди пружины и менял родную верхнюю резинку на увеличенную. Зад приподнялся более чем на 2 см. но на кочках и полицейских стали изредка постукивать аммортизаторы, совсем чуть-чуть. Снял аммортизаторы на яме и под крепление к кузову подложил шайбочки, тем самым выбрал рекомендованные 9мм запаса резьбы, этого хватило, чтоб стук прекратился.
Вот фото купленных проставок
Не знаю какие точно стояли аммортизаторы, не записал, но каяба и сменены совсем недавно, с полгода назад, на всякий случай записал размеры, чтоб в следующий раз подобрать немного длинней
Удачи всем, может кому пригодится, все ставится легко и просто.
вчера вотнул передние стойки от енота, ожидал что будет жестче, но все осталось по прежнему, разница не заметна, а вот перед приподнялся немного, до этого зад был немного выше, сейчас выровнялись
не думал на эту тему, микрик у нас первая маленькая машинка, думаю проставки вь интересная, не болтает машину?
Дмитрий1971, у нас не лучше, в этом году вообще труба, пока лужи стояли в день по 5 машин точно стояли с пробитыми колесами. Сам 2 грыжи схватил на микреке.
марчики до 2005 помоему, все без линков шли, повторю что я не гоняю и устойчивости мне достаточно, часто на бездорожье выезжаем, тут даже плюс, менее склонна к вывешиванию и трясет меньше, главное чтоб сайленблоки были впорядке, особенно на подрамнике и тяги подрамника, на задней балке я по осени заменил, поставил полиуретан, на подрамнике у меня нормальные пока, а тяги подрамника буду покупать про запас, т.к. они чаще разбиваются
Читайте также: