Увеличение клиренса тойота кариб

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

День добрый. Имеется в наличии Corolla Ceres 95г.в. Есть желание приподнять заднюю часть авто выше. Кто что может посоветовать. Ну там проставки может какие есть, или пружины и амортизаторы от чего-то другого подойдут и выше поднимут. Вобщем жду предложений. Заранее благодарен.

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 - 3 см. вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и "рожден". Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жёсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъёма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.

Задняя подвеска.
Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее.
Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой - один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому - ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят "резиновые проставки под пружины" от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту - от задних (отличаются диаметром).

Для поднятия необходимо:
1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин - пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку.
4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем стойку.
5) устанавливаем стойку на автомобиль
6) протягиваем центральную гайку стойки
7) собираем сиденье.
Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину - 50мм.
Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку - резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку. Если повреждены пыльник или буфер - заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить - сохраним жизнь стойки.
Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) - при необходимости ремонтируем или меняем.
Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы - от Короны, для Короны от Висты, для Висты - от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.
Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не "стреляет по болтам". У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) - подгоняем под диаметр пружины.
Процесс, вобщем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.
Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъёма кузова. Из - за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в своё исходное положение.

Всем здравствуйте!
Меня часто спрашивают: Что же я сделал со своей подвеской и какие детали там стоят? Так как я уже довольно давно не занимался со своей ходовой частью (в моём понимании, конечно), то стал замечать за собой, что сам порою забываю всякие моменты с переделками. Именно для этого оставлю в этом посту список деталей и доработок. Для себя и для интересующихся. Мой автомобиль: Тойота Спринтер Кариб АЕ114 кузов, полный привод, автомат, 1996 год.
По передней подвеске:
Амортизаторы(стойки) Тойота Ипсум sxm15
Пружины Тойота Ипсум sxm15
Опорники Тойота Ипсум sxm15 с болтами на 8 длинною около 60 мм закреплённые гайками вместо шпилек для проставок.
Проставки на опорники 40мм.
Нижние рычаги Тойота Кариб ае95(горизонтальный задний сайлентблок). Рычаг короче родного на 20 мм! Нужно это учитывать!
Задний сайлентблок с кронштейном Тойоты Королла, Спринтер ае100.
Проставки между шаровой и рычагом для выноса ступиц наружу и вперёд. Самодельные из листового металла 10мм.
Рулевые тяги Тойота Королла 120 (длиньше примерно на 15 мм).
Внутренние кастом шрус с шариковым шарниром и отсутствием трипода. Изготовлены из наружних шрусов Тойоты Старлет и внутренних Тойота Кариб.
Штока стоек стабилизатора удлинёны путём подложек.
Шайбы под шаровую опору для выставления нужного угла.

По заднеё подвеске:
Стойки родные
Пружины родные
Опорники родные с болтами м8 длинною примерно 80 мм вместо шпилек для проставок.
Проставки на опорники 60мм.
Продольные рычаги удлинёны на 20мм путём вваривания трубы.
Поперечные рычаги регулируемые. Изготовлены из родных, резались пополам и вваривались вазовские распорные регулировочные втулки.
Проставки на ступицы 30мм.
Стойки стабилизатора от какой то Хонды. Уже и не помню(. В два раза короче родных.

Всем спасибо!
Добра, здоровья и счастья!
До новых встреч, друзья!

Toyota Sprinter Carib УСИЛЕНИЕ ПОДВЕСКИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

Вот посмотрите этот набор подойдет ? передние стойки на а/м Toyota COROLLA 1991-2002 года от полноприводной короллы (кузов 104, 104, 114, 115 4WD)шток у них диаметром 22 мм .
Самые мощные и жесткие пружины - от полноприводной Spacio в кузове AE115 двигатель 7A.

Здравствуйте мне нужны передние стойки на а/м Toyota COROLLA 1991-2002 года от полноприводной короллы (кузов 104, 104, 114, 115 4WD)шток у них диаметром 22 мм .
Самые мощные и жесткие пружины - от полноприводной Spacio в кузове AE115 двигатель 7A.

Приставки
Зад усиленные пружины
Стойки перед кайяба с 22м штоком

ЭТО СИНЕГО ЦВЕТА ПРУЖИНЫ УСИЛЕННЫЕ ? А ПРОСТАВКИ КАКОЙ ВЫСОТЫ,И НА ПЕРЕД КАКИЕ ПРУЖИНЫ. ЗА РЕЦЕПТ СПАСИБО.

Проставки силумин 18 миллиметров вкруг , лет 5 езжу до 160 все норм никуда не валит машину (это не восьмерка, её с проставками валит капец)
Пружины серебристые, это средняя жесткость, ставил т.к газовый балон вместо запаски. Синие сильно жёсткие , под постоянную перевозку грузов.
На перед не ставь синие пружины , будет колотушка. Если только не в деревне без асфальта живёшь.
Спереди у меня со спаськи вроде но не стандарт это точно, попросил пожестче дали, когда ставили сравнил со старыми, на новых плюс пол витка.
Стойки все кайяба , перед 22 шток, сзади не помню. Они пожостче токико и прочей лабуды. На токико по трассе зато кайфво ходить, очень комфортно.

Все, если б не газ, сзади бы и не ставил усиленные. Смотри сам режим использования попы, пассажиры там впостояк или грузы. Я один езду, гружусь редко

Кароч под режим использования автор строй подвеску, ну и полиуретан где можно,, тока в рычаги не ставь передние, скрипит как падла. Полиуретан только в узлы без сильной нагрузки

Поверте 12-ти летнему опыту работы на СТО-покупка новых пружин в БОЛЬШИНСТВЕ случаев приводит к возникновению такого неприятного эффекта как стук амортизаторной стойки на ходе отбоя (новая пружина сжалась недостаточно для полноценной работы). И как следствие получаем огромный ход подвески на сжатие-грузи не хочу и иногда его полное отсутствие на ходе отбоя-стук при проваливании колеса в любую ямку.Попробуйте рекзо приподнять кузов вашего авто за колесную арку,если есть стук или более того колесо оторвалось от земли-комфорта от езды испытать вам не суждено.
Пружин и амортизаторных стоек на одну и ту же модель в Японии выпускается МОРЕ (в зависимости от комплектации).Если вам на бензиновый авто продадут пружины от дизеля-вы получите то о чем я написал выше.А не дай бог приобретение сюда-же стоек от спортивных комплектаций.
Чтобы не путаться во всех этих толмутах и не объяснятся с клиентом о том что машина его после покупки пружин поднялась совсем не пропорционально заплаченым деньгам-везут торгующие организации в Россию пружины так ОГО-ГО,стойки-так слова даже не могу подобрать.

И почему вы думаете устанавливают проставки? Да потому-что никому не нужны многочисленные поездки по магазинам,объяснения с продавцами о возврате денег,оплата монтажа-демонтажа и потеря личного и служебного времени.

Так надо пружины подбирать правильно, благо это не проблема, есть каталоги.
А проставки у меня год стояли - ерунда, щас поставил новые пружины, выбросил проставки и катаюсь не на радуюсь.
Пружины заказывал по каталогу, для моей модели, но комплект для плохих дорог, поднялась на пару см, хода отбоя хватает

Пружины подбирал по каталогу. Выше описанного случая не возникло. Работа подвески сейчас полностью устраивает.

Я тут тоже решился на поднятие своей короллки, порылся в форуме и следуя рекомендациям остановился на варианте . На передок проставки от Ваз 2108 и на зад от классики. Пришел в магазин посмотреть и купить и вижу -от восьмерки проставки толщиной в 1см, думаю маловато будет? Их как сразу две впендюривать или всетаки они дадут эффект поболее? А от классики резиновые проставки двух видов -одни толщиной около 2 см, а другие около 4 см. Блин, какие ставить?

если уж проставки то лучше конечно использовать специальные, какие показаны по ссылке на верхнем посту.
больше 2-х см поднимать однозначно ненадо. я б наверно одну все же поставил - 1 см которая, если других нет.

если уж проставки то лучше конечно использовать специальные, какие показаны по ссылке на верхнем посту.
больше 2-х см поднимать однозначно ненадо. я б наверно одну все же поставил - 1 см которая, если других нет.

По ссылке конечно хорошие, но доставка в течении 3 недель!
А я хочу уже на этой неделе все отремонтировать! Итак уже пару недель на убитых стойках езжу, так еще уже с/б некоторые накрылись.Поэтому и размышляю из того, что есть в наличии.

Я лично считаю, что проставки не решают проблемы каковая имеет место быть у меня, да и у многих, у кого родные пружины - это их (пружин) мягкость, т.е. не только уменьшается дорожный просвет при загрузке, но и возникает раскачка на неровной дороге где-то после 110-120 км/ч даже на пустой машине.
С другой стороны это вполне приемлимое и недорогое решение для увеличения клиренса груженой машины.

Все верно, проставки - это недорогое решение вопроса увеличения клиренса. Хар-ки подвески при этом ухудшаются, т.к. пружины все теже, просевшие и мягкие, а центр тяжести повысился. Но если подвеска устраивает, а не устраивает только клиренс - ставьте проставки.

Надоело грести пузом снег. )))))
Откопал вот тему, ибо это актуально и сейчас.
Прошло 4 года, а что изменилось?
Какие новые технологии появились в этом вопросе? Или все по старому? Проставки, пружины, стойки?

новые пружины, да есть отбой в стойку, зато попа поднята, нигде не шкребу, 3ое садятся - идет очень мягко!

тут что то новое придумать сложно.
1-мощнее пружины
2-проставки
3-колеса
у меня :
перед родные пружины ,новые стойки с толстым штоком каяба,проставка между пружиной и верхней чашкой 2см.
зад пружины с ведового федора обычные стойки каяба.
колесья у мну 195/65-15 вылет чуть больше штатного-38.
езда отличная дорогу держит хорошо.пролазит везде.спереди губа.сам езжу агресивно и быстро (пор городу бывает и 100км/ч)
считаю оптимальным для неведового федора с обемом 1.8
для полторашки думаю колеса оставлять штатного размера.

Поверте 12-ти летнему опыту работы на СТО-покупка новых пружин в БОЛЬШИНСТВЕ случаев приводит к возникновению такого неприятного эффекта как стук амортизаторной стойки на ходе отбоя (новая пружина сжалась недостаточно для полноценной работы). И как следствие получаем огромный ход подвески на сжатие-грузи не хочу и иногда его полное отсутствие на ходе отбоя-стук при проваливании колеса в любую ямку.Попробуйте рекзо приподнять кузов вашего авто за колесную арку,если есть стук или более того колесо оторвалось от земли-комфорта от езды испытать вам не суждено.
Пружин и амортизаторных стоек на одну и ту же модель в Японии выпускается МОРЕ (в зависимости от комплектации).Если вам на бензиновый авто продадут пружины от дизеля-вы получите то о чем я написал выше.А не дай бог приобретение сюда-же стоек от спортивных комплектаций.
Чтобы не путаться во всех этих толмутах и не объяснятся с клиентом о том что машина его после покупки пружин поднялась совсем не пропорционально заплаченым деньгам-везут торгующие организации в Россию пружины так ОГО-ГО,стойки-так слова даже не могу подобрать.

Это типа реклама?

Проставки устанавливают потому что это дешевле чем менять пружины. Да и многие не задумываются что пружины то просевшие на уже 10 летней машине, новую же никогда не видели. Также не забываем что изначально аммортизаторы рассчитаны как раз на новые пружины. Также пружины можно менять хотя бы раз в две смены стоек.

Далее, проставки меняют геометрию подвески - не критично но есть.

Третье: проставки не дают упругости. Отбой вверх не так часто происходит как пробой вниз, и никакая проставка не спасет при стареньких пружинах и троих тяжелых пассажирах сзади.

Итак, шины для грязи стоят… Но чего-то не хватает все равно…
Уверенности, чтоли… Короче, поддостало меня ползать на брюхе! Да и время пришло стойки и амортизаторы менять… Одним Богам известно, когда ими бывший хозяин занимался! Спереди грохотать начало.

Пообщавшись с карибоводами, взвесив все "за", а "против" отправив в корзину, я решил сразу "подниматься".
Было принято следующее решение:
Перед — стойки от Ипсум/Гайа/Надя в 10-м кузове.
Зад — Пружины от Лада 4Х4, амортизаторы от полноприводного Рав4 в том же, 10-м кузове.
Так же было решено взять проставки под диски на 2,5 см.

И, ближайшие выходные выходные предстояло провести в гараже…
Итак, сам процесс оказался непростым. Много пришлось думать и принимать решение после долгих советов от карибоводов из группы.
Ну, во-первых, я решил поставить на ипсумовские стойки чашки от кариба. Т.к. шпильки на ипсумовских стойках больше в диаметре, то для их монтажа пришлось бы рассверливать кузов — чего я категорически не хотел делать, потому что результат мог не понравится и возможно пришлось бы возвращаться к родным карибовским стойкам, а отверстия под шпильки обратно не сузишь…
Это заняло достаточно много времени. Но мы легким путей ведь не ищем?

Потом встал вопрос о том, пилить ли нивовские пружины.
Одни пишут/говорят, что надо виток-полтора срезать, так как работать аморты не будут. Другие ничего не резали и так ездят…
Потом в личку WatsApp тезка из группы карибоводов и посоветовал все таки не резать. Потому как зачастую, спустя некоторое время, пружины проседают и если их новые подрезать — то спустя некоторое время корма будет ниже переда…
Было принято решение поставить, как есть…
Так же по поводу проставок под диски. Да, понимаю, что это не совсем полезно для подшипников. Но с таким лифтом без них кариб смотрится, как "лисапед", ей Богу!
Итак, как и ожидалось, без подрезания новые нивовские пружины задрали корму слегка неприлично. К тому же панара слишком сильно утащила мост влево. Но самое главное, что потому как кардан теперь не прямо смотрел в "куклу" моста, то на средних скоростях наблюдалась сильная вибрация.

Так же обнаружилась проблема с задним стабилизатором. В связи с тем, что линки короткие — на кочках мост стучал об него.
Чтобы от всего этого уйти, пришлось загрузить назад 150 кг. кирпичей. Визуально машина выровнялась. Вибрации ушли. Мост встал ровнее и не так заметно, что сместился влево.

Читайте также: