Увеличение хода поршня иж 60

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

неполадки с переделкой удлиннения хода поршня на иж-60

Доброго времени суток) возникла небольшая проблема на удлиненном компрессоре иж-60 шептало было увеличено как родное под тем же углом и по тему же чертежу) но оно не функционирует) не переваливается и стоит как в взведенном положении) если будут фотографии со всеми размерами! сможет кто помочь хотя бы чертежом от руки) заранее спасибо)

Проблему ты озвучил
Если бы разговор шол о стоке. то это одно дело.. Но ты твориш новое. На сколько увеличил компрессор, шептало? - сначала покажи фото, чертежи, рисунки и проч с размерами и тогда, возможно, помогут

ход увеличен до 100мм следовательно шептало на 43) он просто завален тем местом в которое упирается поршень) и то место где его придерживает пятка там поднято в верх)

Тебе один раз писал: viewtopic.php?f=4&t=30557&start=30
Если хочешь, чтобы сносно работал спуск, соотношение плечей надо примерно сохранить.
Чертить необязательно. Делать шаблон шептала из мягкой жести, примерять и корректировать. Потом изделие резать по шаблону с припуском 0,5 мм и допиливать по месту.
Теперь представь, что ты будешь маяться и с тягой взвода неслабо.

Я так понял, что пужина НЕ МОЖЕТ стронуть поршень.
Ты сказал, что шептало сделано по стоку \и углы зацепа тож\ - мне кажется надо изменить углы зацепа-сброса
У твоего шептало увеличено плечо зацепа и стандартные углы просто клинят его.. Я так думаю..
А вот и гуру
Гдето тут проскакивало .

я выносил по точной копии родного шептала с его уклонами про то цдлинненое а так не получилось надо менять углы

Если ось не выносить ( проблема комфортной стрельбы за скобками останется), то менять не углы а переносить точку оси вращения шептала (отверстие под ось). При этом не забудь нарастить ширину пластины, т.к. изгибающий момент при твоей длине вырастет минимум два с половиной раза.
Про углы сопряжения шептала с зацепом поршня тебе совешеннно справедливо подсказывает второй оппонент.

Проблемотично перенести ось шептало \ надо перенести почти на 20мм / там просто нет места - проще новый спусковой сделать
Я бы с углами поработал.

в принципе я понял) чертежик доработаю и выложу) там необходимо опусить место зацепа) получится кривое шептало)но угол будет определен экспериментально методом обточки пробного шептала)

он такой ход поршня не делал) да и сам то он несколько раз шептало переделывал) у него 85 мм а у меня 100)

ну в этом вы правы) но у меня вроде со 2го раза должно получиться) я так думаю там же наклон компрессора с наклоном) значит и шептало должно иметь соизмеримый наклон) а не точно сдуто с родного и просто удлиннено) опыт приходит со временем, мыслями, трудом и ошибками)

спасибо за ссъыль вот тут на самом деле полезная инфа попалась дыба не где с подфодящим ходом не было ) везьде до 85

подскажите! а стоит ли делать отчет после поведения всех работ? или эта тема уже так замылена что и не стоит? интересно ваше мнение)

Отчёт обязательно!
Даже если что то не получится всё равно результат надо озвучить!
Успешной работой хвастают многие. а промахи и ошибки "стесняются" показывать.
Опытные наработки не имеют цены.

План действий:
1.Новое длинное шептало
2.Увеличение выреза под шептало
3.Перенос оси рычага взвода и тяги взвода на рычаге
4.Расточка задника до старого штифта
5.Замена пружины, на какую пока не ясно
Какой приварок теоретически можно получить?

Ось рычага взвода переносить не надо. Тягу взвода придется укорачивать с переносом оси на рычаге и усиливать. Придется еще паз в поршне под тягу расфрезеровать вперед на 5-6 мм. А так, 10 Дж получить можно и скорость под 200м/с (0,5г). Пружинку от МР-512 усиленную (3мм проволока)обрезвть или Гамовскую.
Дело интересное, но важно оценить, а очень надо это? ценой заработанной отдачи? У меня 65 мм без некоторых описанных трудностей и 172-174 м/с на обычной 512 пружине. Думаю, что для 25м более и не надо (на этом Иже), если только чуть улучшить комфорт с помощью ГП (?!).
P.S. Когда пробовал поднимать пружинкой до 185 м/с - не понравилось. Естественно на железной коробке.

1. Торцовка поршня со срезом грибка (1,5 мм по плоскости ф25).
2. Изготовление грибка под манжету Гамо (ее высота на 2,5 мм меньше).
3. Вварен сегмент (отрезок юбки поршня) в паз шептала поршня).
п. 1+2 дают 4 мм, п.3 2,5 мм.
4. Тяга усилена (проще всего - вставка пластины 2мм в продольную щель по всей длине, захватывая отверстие ф4 оси). Прихватка пластины аргоном. Расширившиеся "лепестки" опилены по месту.
5. задник - расточка, пружина МР-512 с заправленными торцами.
6. Жестянка в поршень, отделить тягу от пружины.
7. Подгонка размеров, уплотнение досылателя, надульник-модер.
Все.

Пасиб. Из перечисленного у меня 5-6-7, 165 мс ГХ.

Хм.. у меня только досылатель уплотнен и пружина от 512-й поставлена. 164-165 ГХ.

Жестянка на скорость не влияет имхо, только на кучность. Равно как и надульник.

У меня старый досылатель без колечка и юзанная обпиленная пружина от 512(задник не расточен). У пружины настрел за 2000, за новой идти пока лень.
По хронографу S-06 Гамо про магнум летит 162мс, про хантер - также, копперхед уходит 158мс. Ход поршня - 60мм.
Вчера с 25 метров на улице, с пивом, вписал с нее 5 выстрелов в 20мм.
Скоро попробую с оптикой и без пива.
Мое мнение - не стоит усиливать иж60 путем установки мощных пружин, потеряется кучность (пружины,которые больше пружины от 512 ставить не советую).

Хз.
Разобрал сегодня в гараже, смазал манжету мобилом(предыдущий раз пожадничал), поставил кусок пластиковой бутылки между поршнем и пружиной, и, о чудо - 176-178 мс ГХ. Отстрелял ~100 пуль. результат тот же.
Теряюсь в догадках о приварке. то ли недосмаз манжеты, то ли кусок пластика.
ЗМЗ металл, манжета Петрухина, уплотнение досылателя по мотивам автора (супер)идеи LP-P38, задник самоточ типа расточенного штатного(у мя пластик родной), пружина резанная из зипа мр514к(типа иж38), вобщем ничего особенного.

Пружинка иж-38 имеет коэф. жесткости больший, чем у 512-й.

Пружину не менял.
Склоняюсь что приварок от чистки рабочего цилиндра и хорошей смазки манжеты.

свою 60-ку.. металл.. на родном цилиндре разогнал до 73мм (можно было еще 2мм наскрести но МР-ку все равно не переплюнешь)поршень заказывал.. пружина 3мм целая с МР-ки.. скорость не мерял так как всеравно мало..сначало трясло (цилиндр короткий для 3мм пружины)но поставил амортизатор стало нормально.. схему конечно переделывал..прошел год пока работает нормально.. наверно разберу поставлю 100мм цилиндр .. не могу найти 60-ку в метале..

Сeгодня преобрёл сёй девайс в металле,давно хотел попробывать что с ним можно сотворить,пружин дома полно ,посмотрим,если не покаит сделаю или мк или пцп.Были у меня иж38 и мурка в металле,иж53 тоже до сих пор на даче валяет в металле,а 60 не было.

Пружыны либо 38 либо опилок 512 а так же упомянутые выше уплотнители на досылатель плюс пластиковая прокладка (пружина взвод.тяга) весе мои навароты.
Замена цилиндра,модернизация основных деталий и узлов(не домошний напилинг),не слишком ли,для
простого Ижа.
Дивайс способный стабильно разгонять свинц весом 0,5 грамм свыше 200 мсы.
в лучшем случаи будет отдаленно напоминать Иж60.
Я про то что Иж60-61 это супер точный и безобидный плинкинг.
Да про м/с попробуйте народный хард бол 60й против 60го ГЫ ГЫ какая интересно была бы оговоренна минимальная дистанция поражения.

Вчера поставил пружину от 440 хантера оставив 26 витков,поднялась с 116 до 136 гаммой хантером,видать в цилинр надо лезть.

Кислый13
Вчера поставил пружину от 440 хантера оставив 26 витков,поднялась с 116 до 136 гаммой хантером,видать в цилинр надо лезть.

А чего так мало было? У меня с родной пружиной и родной манжетой (белого цвета, задубевшей вкрай ввиду выпуска ее в начале 90-х), с кусочками пластика в канавке манжеты вместо правильной ее заливки, гамо хантером выдавала 132 мысы. Замена манжеты (поставил Олег) дала прирост 4 мысы, досылатель не герметизирован, травит не сильно. Никак на досылатель не удосужусь резинки поставить.

По поводу модернизации подавателя,ето толко для ИЖ60 или для ИЖ61 тоже можно?

Досылатель разработан имеенно для магазинных винтовок, ибо без задева пролетает клип и мертво герметизирует казенник.

Понял.Эх,жаль,раньше не надоумили-свой я успешно угробил.Понесу сегодня в ремонт.Может починят.

Легкие винтовки типа Иж-60 по прежнему продолжают волновать, как вновь вступающих на скользкий путь 'пневматутости', так и уважаемых аирганнеров. Некоторые почитают за честь, иметь в арсенале 'металл' с которого не так уж стыдно пострелять с друзьями по бумаге метров этак на 25. Однако, с чем последняя категория справляется легко в части доводок личного оружия, для новичков является еще нераскрытыми страницами. И здесь мне хотелось помочь им, чтобы, при модернизации своего первого девайса, ими было сделано минимум напрасных движений. И при максимуме полученного удовлетворения от дел рук своих.
Итак, мы хотим увеличить ход поршня в Иж-60,61. К этому моменту уже поняли, что пружинка МР-512 или Иж-38 здесь является оптимальной, а тягу рычага взведения надо либо менять, либо пошаманить с ее зацеплением за поршень. Если это шаманство было отложено вами пока - оно и к лучшему. Увеличение хода поршня - не просто увеличение рабочего объема компрессора, это еще увеличение энергии сжатой пружины при взводе, то есть комплекс, который надо использовать с максимальной выгодой. Будем с вами бороться за каждый миллиметр, но без кардинальных переносов осей вращения и изменения базовых размеров цилиндро-поршневой группы. Хотя их посадочные места будем где-то убирать, а где-то наращивать, используя напильники, сварку, и легкую токарную работу. В данном топике я взял за основу витую пружину, поэтому не удержусь также и от демонстрации шумо-защитных направляющих. Хотя 'правильная' ГП производства Петрухи, являясь длинноходовой (65 мм), устанавливается на это же место. Увеличить ход можно двумя способами - 1. дать более глубокую посадку впереди при рабочем ходе поршня и 2. увеличить величину перемещения назад при взводе поршня. Используем обе представленные возможности.
1. Прежде всего, расстанемся с родной манжетой, имеющую неоправданно большую высоту 8 мм. Ставим манжету от Гамо, с высотой менее 5 мм. Кроме того, после срезания ступенчатого родного грибка на поршне его торец дополнительно отторцовывается на 1,5 мм. Здесь важно сохранить опорную площадку под плоскость манжеты, которая в самом тонком месте (у впадины под зацеп) не должна быть тоньше, чем 1,4-1,3 мм. Одновременно поршень засверливается, а в отверстии нарезается резьба М8х1,25. В эту резьбу изнутри заворачивается новый утяжелитель с ф 10 с полной длиной 112-113 мм. Такая длина предполагает установку длинной пружины и расточенного на дополнительную глубину 19 мм (всего 25мм) задника.

Рис.1. Фото поршней в процессе доработки. Справа- стандарт, в середине торцованный поршень с грибком под Гамо-манжету. Слева - поршень в сборе с переделанным зацепом. О нем - ниже. Отдельно - типичный используемый мной утяжелитель.

Ну уж, если по максимуму, - то по максимуму. Хотя кто-то может ограничиться длиной 95 мм и не растачивать задник, обрезая пружину. На резьбовой кончик утяжелителя, выступающий на 4,5 мм над торцом, навертываем грибок ф13 - ф15 под манжету. С установленной манжетой грибок должен быть утоплен на 0,6-0,7 мм, а затем закернен по резьбе. Но пока манжету не ставим, так как нам предстоит неоднократно промерять остальные размеры, помещая поршень в цилиндр.
Ввернутый утяжелитель должен быть затянут до отказа, для этого используется либо шлиц, пропиленный в его торце, либо патрон, в который зажимают торчащий хвост стержня. После этого стержень утяжелителя при необходимости отцентровывается внутри поршня (отгибается в центр, если это нужно) и затягивается повторно.
Направляющие утяжелителя и пружины у меня (на последнем снимке рис.3) из нержавеющей трубки ф14х2. Наличие направляющей (под пружины МР или Иж-38 проточить до ф 13,5-13,6) убирает всякий шум, а на скорость не влияет (+-2 м/с, проверено экспериментально). Видимо, доп. трение смазанной жидким маслом компенсируется более упорядоченным, правильным расположением упругого элемента.
2. Увеличение величины взвода заставляет нас сделать выбор одного из доступных вариантов. Один из них (лучший) - это наварка пластинки в паз зацепа поршня. Пластинка-сегмент вырезается из старого или лишнего поршня, тщательно подгоняется по высоте и приваривается аргонно-дуговой сваркой. Никакой последующей термообработки не требуется, вставка подкаливается в процессе остывания в струе аргона. В этом вы убедитесь сами, пытаясь в дальнейшем расширить паз зацепа для зуба шептала. С трудом, и помощью хорошего нового надфиля (а то и 2-х), выполняется подгонка наклонной поверхности этой вставки для свободного размещения зуба зацепления. Зазор продольный при полностью утопленном зубе достаточно обеспечить 0,4-0,5 мм. Сварной шов по цилиндрической поверхности запиливается также надфилем или новым напильником с мелкой насечкой.
Что мы выиграли в величине хода? Это видно на приведенной фотографии, но достижение 64 мм вместо 57 мм я гарантирую, а то и на 1 мм больше.
У кого возникнут большие проблемы со сваркой под аргоном, можно использовать другой вариант изменения места зацепа- увеличение длины шептала. Шептало можно вырезать новое, например, из обломка диска фрезы, с толщиной 6 мм. Только прежде, чем брать в руки болгарку, проверьте, сможете ли вы его засверлить новым сверлом, для начала, хотя бы 2 мм. Не получится, - отпустите на газовой плите до темно-синего цвета, далее очень медленно отодвигайте от огня. Тогда выйдет! Если и это труднодоступно, тогда сделайте так, как я поступил однажды, будучи на даче. Ну не терпелось проверить в первый раз, тогда я взял сверло 5 мм, приложил его хвостовик к зубу шептала с внешней стороны и приварил обычной электросваркой (2 мм, капельный шов-плевок). Потом лишнее обработал на наждаке. И плюсовых 3 мм были моих! Твердость наращенного зуба при таком способе тоже более чем достаточна.
Рекомендуемые в ряде случаев на форуме подкладки-скобки в дно поршня под пружины очень не рекомендую. Ибо зафиксировать сложно, а их естественная болтанка нарушает однообразие спуска. Наивно думать, что пружина их постоянно прижимает к донышку!
Если вы подумали, что все основные проблемы решены, вы почти правы. Однако при монтаже деталей в устройство определенно выяснится, что некоторые сопряжения деталей надо доработать. На следующей схеме они показаны. Не обладая подробной картиной кинематики, на первом изделии я потерял на последовательную доработку всех деталей едва ли меньше времени, чем на описанную выше работу. Не зря я не касался вопроса о тяге взвода, пока не были подготовлены все детали.

Рис. 2 Кинематическая схема взвода

Собираем детали без пружины. Поршень (пока без манжеты, но с грибком) цилиндр, рычаг и тяга. Тягу предварительно лучше снять с рычага, выбив оську. Заменяем ее временно коротким болтиком М4 с потайной головкой. Тогда это сочленение легко разбирается и проходит в паз задника, где и оказывается при полном взведении. Используем пока стандартную тягу, без изменений. Теперь, двигая рычаг и поршень, следим за выделенными на схеме местами.
Место 1. Послали поршень вперед дополнительно на 4 мм, надо обеспечить зазор между тягой взвода и перемычкой юбки поршня. Минимум нужно 1 мм, гарантирующий, что при ударе поршня о переднюю стенку (вдруг сорвете без пульки!) вам не погнет оськи или рычаг.
Место 2. При посылке назад до постановки на взвод, проверьте, достаточен ли продольный вырез для тяги в цилиндре, или его надо продолжить на 1-2 мм. Также поршень, вероятно, упрется в закраину задника (голубой цвет), так что напильник в руки. Убираем, сколько надо для постановки на взвод.
Место 3. Откидыванию рычага назад может помешать уход оси тяги к оси цилиндра, ближе, чем в исходном состоянии перед взводом. Подпиливать сторону тяги, обращенную к цилиндру примерно в 25 мм от зацепа тяги (темно синий зацеп).
Место 4. Рычаг упирается в край выбранного на заводе паза задника. Не всегда это бывает, но при этом случае выручит круглый напильник. Пилить с некоторым запасом до появления зазора 1,5 мм.
Место 5. Наиболее сложное место. Длина паза в поршне ограничена 74 мм. Этого мало, чтобы в нем двигался поводок тяги поршня, и были обеспечены зазоры. Закрываете рычаг и чувствуете, что это не удается. Тяга упирается в переднее окончание паза. Лучший выход- фрезеровка паза вперед на 3 мм, или местная выборка ручной шлифмашинкой (См. на следующем фото).

Рис.3 Фото поршня со стороны паза взвода. Видна фрезеровка, край которой заходит за дно поршня. Заготовки тяги.

Плохой, но приемлимый выход из ситуации - обрезание пятачка - поводка от кругляшка до фигуры типа '()'. Может быть и хуже, чем показано в кавычках в строке.
А теперь, после того, как вы только промерили эти узкие места и уже знаете, чего и насколько следует изменить, надо принять решение: либо насиловать дальше измордованную заводом 30-рублевую хлипкую железячку, либо изготовить новую.
Заготовки я показал на фото, это с приваренными пятачками. Обрабатываются напильником до ф 9-9,5 мм. А по высоте до 2 мм в части, контактирующей с задней перемычкой поршня и до 1,4 мм по переднему краю. Скос по поверхности, обращенной к оси цилиндра. Окончательная обработка 'по месту'. И последняя операция - сверление дырочки под ось соединения с рычагом. Если вы выполнили все примерки со старой тягой, у вас не должно быть здесь никаких вопросов.
К сожалению, по иж-меховским ТУ разброс размеров деталей (+- 1,5 мм) таков, что прописать точно размеры тяги я не в состоянии. А давать их с упомянутым допуском - это означает 'украсть' у вас, по крайней мере, 2 мм хода поршня из 8 мм добытых, давшихся нам с вами, хоть и не тяжелой, но достаточно скрупулезной работой.
Наши работы завершены, осталось зачистить тягу, заворонить ее и заклепать вместе со старой оськой в рычаге.
Пытливые спросят, а может еще выжмем 2-3 мм хода? Да, это вполне возможно, так как для хода кромки манжеты в цилиндре эти миллиметры есть. Однако для этого уже надо смещать расположение осей сочленений. Пример: замена оськи ф4 на ф5 в соединении тяги и рычага взвода со смещением центра на 0,5 мм вперед, даст еще 1 мм. Возможна рассверловка отверстия оси вращения рычага взвода с запрессовкой эксцентриковой втулки. Выиграем еще 2 мм. Но это, похоже, уже все, если не переделывать . А мне кажется, что тупо двигаться дальше в этом направлении уже не надо. 170 м/с (в пластике) и 180-185 м/с ( в металле) для этой винтовки вполне достаточно, чтобы она радовала много лет, как владельца, так и членов его семьи.

Зачотище.
Уже в "Навигаторе".

2 b-rom,
Проверка на герметичность. 1-й простой способ: Закрываете досылатель, ставите приклад между коленями, сидя на кресле. Взводите не до конца (трещетки не д.б.), держа другой рукой за ствол у среза. Затыкаете пальцем выход ствола. Плавно отпускаете рычаг в исходное положение. Пшик из под пальца -затычки, значит не все плохо.
2-й. Выходите во двор. Из багажника автомобиля достаете ножной насос. Он с манометром, конечно. Далее все, наверное понятно. Я использую второй способ, так как в этом случае можно легко ответить на вопрос "откуда". Но переходник на ствол надо сделать заранее.
Пружину ГХ, конечно можно использовать. Но не надо. У поршня должна быть величина энергии, недостаточная, чтобы "пробить" до стенки газовую подушку при его первом движении вперед. Добившись этого с ГХ пружиной, можно убедиться в следующем. Хотя максимальное усилие взвода очень велико по сравнению с пр. Иж-38, усилие предсжатия будет меньше, чем у Ижевской. Характеристика более крутая, а работа по ее взводу будет практически идентична. Расплата только одна большая макс. механическая нагрузка. Минус.

Пасиб.
Тогда у меня пружина севшая. При всех доработках около 160мс. Пружина резанная от крокодила, якобы такая же как в иж38. Взводится не туго, не смотря на неправильно большое плечо(не оч правильно рассчитал кинематику взвода). Значит мурловскую буду пробовать.

Надо еще попробовать Петрухину манжету на обычную поменять. Почему-то у меня ощущение что она дает прирост на бОльшей энергетике, нежели может выжать ежовый поршень. а так как минимум ничего не дает, а может и хуже делает.

Пробовал производить апгрейд ИЖ61 максимум чего достиг это 165м\с гамо раундом(две пружины одна от 512 другая с обратной навивкой вовнутрь,залитая канавка манжеты).Но в этом варианте резко упала кучность.Тогда я вытащил вторую пружину и скорость упала до 155м\с про магнумом.
Вследствии чего задумался об увеличении хода поршня.
Кто занимался чем нибудь подобным или у кого есть какие то соображения по этому поводу ответьте пожалуйста.

А если сделать шептало подлиннее?

мда..как заапгредивший с не один десяток винтовок,скажу,что придктся подпиливать тягу,и муфту рычага взведения..

Рычаг взведения упирается в затыльник и я думаю что если пожертвовать трещеткой и сделать пропил в затыльнике то хода должно хватить.

А еще где то говорилось о том что бы подточить заглушку цилиндра спереди

делал я пару лет назад такие дела, только выпресовывал старый цилиндр и запресовывал новый, с новыми кишками, только хлопотно больно это, лучше уж на со2, чем сейчас и занимаюсь.

Я как раз сейчас занимаюсь именно увеличением хода поршня на ИЖ60.Сначало выточил новую муфту рычага взведения,поглубже с таким расчётом чтобы влезло ещё 5 витков пружинны.Потом торцанул на 2мм заглушку цилиндра(непонравилась мне ихняя большая фаска).К шептальному пазу на поршне собираюсь приварить аргоном железную вставку толщинной 4мм,а что из этого получится в целом потом сообщу.

Я переделал поршень 512/38 под 60, попутно увеличив ход если склероз не изменяет до 63 мм. Трещетку не выкидывал, задник не растачивал. При пружине от 38 , обрезаной до штатного размера 60й, полуграмовой пулей вышло 170 м/с. Изначально было 130-135.

Sergey13
Я переделал поршень 512/38 под 60, попутно увеличив ход если склероз не изменяет до 63 мм. Трещетку не выкидывал, задник не растачивал. При пружине от 38 , обрезаной до штатного размера 60й, полуграмовой пулей вышло 170 м/с. Изначально было 130-135.

Объясни если несложно поконкретнее.

Гм. Да тут легче на пальцах. В общем и целом у поршня 60ки очень широкий вырез под шептало.
На поршне от 512 сфрезеровывается выступ, сам он укорачивается, фрезеруются пазы на боках для тяги, и исполняется новый паз под шептало. Но он смещается вперед и делаются уже. Разбери винтарь и померяй расстояния на которые можно сместить в твоем конкретном случае.

На поршне от 512 сфрезеровывается выступ, сам он укорачивается, фрезеруются пазы на боках для тяги, и исполняется новый паз под шептало. Но он смещается вперед и делаются уже.
Так может родной поршень повернуть на 180 градусей и сделать то же самое?

можно и так, но уж очень резаный будет и облегченный.

gnom
Теперь хочу спросить на сколько надо углубить место под пружину что бы влезла целая пружина от 512?

А где можно достать более мощную пружину для магазина,а то я наклеил на него тонкую кожу вставляется легко а при перезаряжении не двигается.

Читайте также: