Устройство стартера ауди 100

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Немецкий автомобиль Audi славится своим качеством. Особенно это касается модели 100. Но время от времени случаются сбои. Одна из них очень распространенная - неисправность стартера Ауди 100 С4, требующая ремонта или замены.

Выбор стартера

В разобранном виде оригинальный стартер Bosch под артикульным номером 0001114003-026911083 стоит от 1500 до 3000 рублей. Но здесь редко можно найти полезный вариант. Как правило, встречаются устройства с поломанным втягивающим устройством или другими деталями.

Подробнее о выборе закуски можно узнать в таблице ниже.

Редактировать	Власть	Производители
Бензиновый Audi 100 C4 4A, 2.0 Мощность 100 л.с.: 1990-1994	1-1,1 кВт	BOSCH 001 107068 или 0986016330 (Германия), EDR (Бельгия) WS37441, DELCO REMY WS37441 (Бельгия), VEMO V10-12-16330 (Германия), STARLINE SX 2011 (Россия), Fenox ST31129 или ST31141 (Беларусь)), AUTOTEAM SBO106A (Италия), ERA Benelux RE8678N (Бельгия), CASCO CST10106AS (Италия), DA SILVA D026030 (Франция), UNIPOINT F032US0022 (Дания), LUCAS ELECTRICAL LRS00680 (Дания), WAIglobal, Италия) (США) 1775
Бензиновые Audi 100 C4 4A, 2.0 E 115 л.с и C4 4A, 2.0 E 16V 140 л.с. Мощность: 1990-1994, 1992-1994	1,1-1,4 кВт	WAIglobal 16956N (США), MAGNETI MARELLI 063521070680 (Италия), FARCOM 103343 (Германия), EUROTEC 11016330 (Германия), SPIDAN 1451 (Франция), STARLINE
Бензиновый Audi 100 C4 4A, S4 Turbo quattro 230 л.с.Мощность: 1991-1994 гг., C4 4A, 2,6 139 л.с.Мощность: 1993-1994 гг	1,4 кВт	BOSCH 0 986018 190, HC-Cargo 111010, AD KÜHNER 10282, OSSCA 01262 (Китай), PRESTOLITE ELECTRIC 20500522 (Великобритания), LAUBER 22.0282 (Польша), HERTH + BUSS ELPARTS 42012320 (Германия), Valeo 436014 (Франция)
Дизель Audi 100 C4 4A, 2.4 D 82 л.с. Производство: 1990-1994 гг. И C4 4A Sedan 2.5 TDI 115 л.с. Мощность: 1990-1994 гг	2,2 кВт	BOSCH 0 986018 250, JP GROUP 1190303500, ATL Autotechnik A 18 250 (Германия), CV PSH 200.503.092 (Нидерланды), ELSTOCK 25-0489 (Дания), Valeo 436043, MAXGEAR 55-0038 (Польша), SANDO 6010223.0 (Швейцарский)

Ремонт

Со временем любое устройство, особенно электромеханическое, изнашивается. На стартере Audi 100 C4 часто повреждаются электромагнитное реле и щетки. Защитная крышка также может сломаться.

Втягивающее реле

Если есть проблемы с реле втягивающего устройства, то машину нужно очень долго заводить стартером. Зимой ситуация особенно тяжелая - двигатель может вообще не запуститься. Поэтому рекомендуется немедленно устранить эту неисправность.

Втягивающее устройство груза и сопутствующие запчасти, как один из вариантов замены тягового реле:

реле - 131586;
картер коробки передач - 135970;
винт М5 для крепления втягивающего устройства - 139115;
щеткодержатель - 134658;
втулки резиновые - 234887.

Коробка передач нужна, если на штатном креплении треснула. Втулки любого стартера со временем высыхают и затвердевают. Конечно, сам электродвигатель должен быть в нормальном рабочем состоянии, в противном случае целесообразнее купить на замену новый стартер.

снимаем пусковое устройство;
разобрать его;
тщательно очистить и промыть основные элементы бензином;
собрать, вставив новые детали.

В процессе ремонта может быть сложно открутить 3 винта, которые соединяют электродвигатель с реле. Можно попробовать обработать их ВД-40.

Защитный кожух

Как известно, стартер Audi 100 C4 защищен специальной крышкой. Это разновидность подставки с защитным экраном. Артикул - 053911049. Любая выбоина на дороге может стать причиной поломки устройства. А стартер без него становится беззащитным от тепла раскаленного коллектора и глушителя, поэтому необходимо принимать срочные меры.

Один из вариантов - сделать самодельный кожух из оцинкованной стали. Если у вас в гараже много старых советских вещей, материал найти несложно. В качестве щита можно использовать заводской - он редко повреждается. В основном ломается подставка. Он также должен быть изготовлен из стальных полос. Затем прикрутите его саморезами 4 мм к основанию, в котором предварительно просверлили дрель. С дросселем кожух фиксируется хомутом на 70-90. Между экраном и стартером должен быть зазор 10-15 мм.

Щётки

Изнашивание кистей - обычное дело. Разновидности древесного угля продаются на замену вместе с монтажной пластиной или щеткодержателем. Также после вскрытия и установки новых элементов корпус стартера нужно будет опломбировать. Для этого нужно взять еще герметик Д3.

Составные части стартера:
1. Магнитный пускатель. 2. Клемма 30 (соединение с аккумулятором) 3. Клемма 50 (к системе зажигания). 4. Шестерня привода. 5. Стартер.

Расположение стартера в моторном отсеке
1. Клемма 50. 2. Клемма 30. 3. Кабель от магнитного пускателя к стартеру. 4. Стартер.

Проверка стартера
Для проверки стартера под напряжением АБ, нужно соединить клеммы 30 (большая клемма) и 50 (маленький провод рядом с большой клеммой) с помощью провода сечением не менее 4 мм2. Если теперь стартер работает нормально, то проверить провода. подходящие к нему Если стартер не включается, его нужно снять и проверить.

Точная проверка стартера на испытательном стенде возможна только в условиях мастерской.

Снятие и установка стартера

- Отсоединить отрицательный провод от АБ
- Снять шумозащитную пластину в нижней части моторного отсека, ослабив быстро съемные соединения.
- Поднять и подпереть автомобиль на той стороне, где находится стартер.
- Отсоединить провода на задней стороне стартера от тягового реле. Открутить гайки и болт зашитой пластины, открутить болты (1.2 и 4), соединяющие стартер с двигателем и КПП в соответствии со способом крепления стартера.
- Вынуть стартер (3)
- Установка стартера производится в порядке, об¬ратном снятию. Надежно подсоединить провода, чтобы они не ослабли

Разборка и сборка стартера
Как и в случае генератора, самостоятельный ремонт стартера не рекомендуется, т.к. перед установкой стартера обратно Eta автомобиль необходимо, на испытательном стенде проверить потребляемый ток. крутящий момент стартера, мощность под нагрузкой и без нее. Опыт эксплуатации показывает, что большинство неисправностей стартера вызвано щетками.

Чтобы профессионально произвести проверку и ремонт, рекомендуется снять стартер и отвезти его в мастерскую. При этом можно также определить, виноваты ли в неисправности стартера щетки.

Если нужна замена стартера, то можно воспользоваться стартером, восстановленным в условиях мастерской. Пусковое (втягивающее) реле можно заменить на снятом стартере. После отсоединения соединении проводов открутить болты крепления реле на стартере и снять реле.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.

Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.

Одно из отличий от стартера Bosch - щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 - на статоре. Т.е. просто узел не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:

На других стартерах я раньше пробовал припаивать щетки, все держалось и работало без проблем. Но мощность их чуть более 1кВт, на более мощных, "дизельных" стартерах - лучше все же как-то приварить.

В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие - бендикс, вилка:

В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен - поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие - вид "планетарки", на фото также указан небольшой дефект (трещина):

Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде "наружный диаметр" х "внутренний диаметр" х "длина". А также номер возможных аналогов.
- в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также "удлиненная" на пару мм версия B140269.
- в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару "сотых"мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
- в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
- в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг - то аналог (не проверено) 140050 (латунь)

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:

Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:

После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):

Втулка в "водиле" была изношена, что заметно невооруженным глазом:

При замене втулки в "водиле", предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.

При помощи головки "на 10" была забита новая втулка 140653.
"Операционный" стол:

Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):

Установка щеточного узла и "натягивание" его при помощи головки на 19:

Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:

Установка втягивающего реле.

Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):

____________
Еще отдельно про ремонт втягивающего реле. Оно вполне ремпригодно.
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало - но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще. - бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось - и стартер был заменен всборе на другой запасной б/у, а С4-ый стартер валялся долго "в углу", но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти (по каталогам Экзиста).
Предположительно номер нового втягивающего - 133566, AME 0460, 3-651

Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:

Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:

Но эту выработку можно "отменить" Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:

Разобрано на части:

Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:

Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания - неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:

Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:

Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:

Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:

Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:

Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, см. выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить.

Jurik-11

Boring

bis dat,qui cito dat

Jurik-11

Я здесь живу

Boring

bis dat,qui cito dat

Для уменьшения искрообразования и подгорания поверхностей не помешает.Это что-то типа:можно сделать хорощо,а можно лучше.Так что работать оно и без смазки будет.
Не знаю про Беларусь,в России есть для таких целей Суперконт.

Jurik-11

Я здесь живу

Boring

bis dat,qui cito dat

Если имеется ввиду что -то типа Купферпасте от ЛИкви Моли,то не знаю.Если содержание меди очень малое,то,возможно не стОит.Вообще такие испытания производитель должен делать.И в описании указывать возможное применение.

Jurik-11

Я здесь живу

У меня есть смазка Comma CE500G, не знаю, насколько она подходит для таких целей, я в основном ей болты-гайки глушителя мажу и торцы колодок.
Да в принципе, учитывая то, сколько лет обгорал этот оригинальный пятак (около 20 лет эксплуатации), то я думаю можно и не заморачиваться с его смазкой.

Jurik-11

Я здесь живу

Вобщем "предположительные" номера для заказа оказались не правильными, а правильные - 135463 либо 1772.

Но сначала обо всем по порядку. Сначала стартер работал хорошо, но где-то через пол-года - год все-таки родной оригинальный бендикс стал "буксовать" и запуск двигателя превращался в "рулетку", "повезет"-"не повезет", бывало высаживал АКБ. Возможно на это как-то косвенно повлияла течь масла с ДВС "в сторону" стартера (течь уже устранена).
Решил я заменить и сначала (не внимательно изучив каталог з/ч Cargo) заказал "неправильный" бендикс (136257). Он-то внешне похож, но зубья больше в диаметре и имеются еще некоторые отличия, вобщем не то вот он на фото:

Еще, кстати, на том же фото видно, что пластик на родном бендиксе начал плавиться. причину этого я не понял, т.к. вроде бы после запуска стартер параллельно с ДВС не работал, т.е. когда он успевал ТАК нагреваться - непонятно.
После более детального изучения каталога и консультации со специалистами по стартерам был куплен "правильный" бендикс Ghibaudi 1772 за 18$. Бывает аналог Cargo 135463, но ориентировочный ценник на него не ниже 50-55$ (это если у хор. продавца). Видимо просто производители пользуются тем, что стартера Magnetti Marelli не так популярны, как Bosch (на который з/ч полно, легко найти даже через интернет-каталог, типо экзиста) и заряжают ценники в несколько раз выше, чем на тот же Bosch.
Вобщем, вот он Ghibaudi 1772 за приемлемые 18$:

Единственное, в чем проблема, так это латуневая втулка в нем "плотноватая", на верхнюю часть вала залазит только при помощи "набивания", а уже дальше, на части вала за стопорным кольцом, уже какой-то очень минимальный люфт, к счастью, имеется.
Установлен, работает хорошо, как долго прослужит - покажет время.

Но коль уж оригинальный бендикс остался. то почему бы его не разобрать и не глянуть, что там внутри, а, если повезет, то и разобраться, как он работает
Развальцевал при помощи отвертки (не очень удобно и быстро, надо сказать):

А вот составные элементы собраны

Ну а как работает, как я понял, примерно так. При повороте ключа шестерня бендикса выдвигается (при помощи втягивающего реле) и пытается сдвинуть маховик ДВС-а, при этом нагрузка ложится на правую (так сказать) часть зубьев и шестерня своей нижней частью пытается "затянуть" или "закатить" ролики в пространство, где меньше "места" и они там клинят, и маховик начинает вращаться со стартером вместе.

После того, как двигатель завелся и обороты ДВС начали превышать обороты вращения стартера получается так, что "обогнав" по скорости, теперь уже маховик начинает давить на "левую" сторону зубьев, соответственно ролики "скатываются" в ту часть, где им "свободно" и шестерня "расклинивается", начинает "буксовать" и теперь стартер может освободиться "от оков" и не сгореть от огромных (для него) оборотов ДВС-а.

А сам "бендикс" возвращается к себе "в логово" в момент отпускания ключа зажигания, т.е. при помощи втягивающего реле, которое "по команде" ключа, тянет вилкой бендикс назад и бендикс по косым зубьям возвращается на свое неподвижное место. Но если бы представить, что бендикс был бы цельным (без "внутренностей") - то и "вырвать" его из зацепления с вращающимся маховиком только при помощи втягивающего реле было бы проблематично. Возможно где-то ошибаюсь, просто это мое первое впечатление о конструкции.

Если уж очень надо починить старое - то можно в простом варианте попробовать растянуть пружинки (тем самым способствуя заклиниванию роликов) и (или) выточить, отрезать, вобщем изготовить новые ролики увеличенного на "немного" диаметра (+0,1мм или пару десятых мм). В моем случае причина пробуксовки стартера - скорее всего в том, что пружинки слишком "прослабли" и местами заметно "прохудились"-протерлись.
Но это все так, в крайнем случае, конечно проще купить новое и не париться. Но учитывая некоторый "дефицит" деталей на стартеры Magnetti Marelli и завышенную цену з/ч - может кому-то и пригодится данная информация.

некто Василий

я летаю

Во втягивающем реле, которое не разбирается, я продавил балты и покрутил их с нажимом, они потёрлись о медную пластину и контакт появился, а то щёлкало без проворота стартера.

была мысль просверлить отверситя и через шприц надавить контактной смазки, но стало лень.
надавлю, когда в следующий раз сломается.

ArtDen

Механик-теоретик

Только правильней будет УВС Экстраконт, она предназначена для гашения искр.

УВС Экстраконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка с искрогасящим эффектом

Смазка “Экстраконт” применяется в разборных электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока до радиочастот для эффективной антикоррозийной защиты поверхности втычных электрических контактов (рубильники, розетки и штекеры и др.)

Применение смазки Экстраконт гарантирует:
- эффективную антикоррозийную защиту электрических контактов, в том числе из металлов, образующих при соединении гальванические пары (алюминий-медь, цинк-медь, медь-сталь, и др.) от большинства агрессивных аэрозолей, газов, пыли, влаги;
- низкое значение переходного сопротивления, снижая его в 2,5 раз и больше;
- надежную защиту от окисления, уменьшая рабочую температуру контакта, в сравнение со стандартными контактами без смазки;
- надежное исключение электроэррозии.

Смазка Экстраконт значительно снижает трудозатраты на обслуживание искрящих разрывающихся под нагрузкой соединений.

Смазанные контакты могут выдерживать многократные токовые перегрузки и перегрев до 300°С.

Применение смазки Экстраконт делает ненужными такие устаревшие способы стабилизации и антикоррозийной защиты, такие как:
- лужение контактной поверхности сплавами ПОС;
- гальванопокрытия благородными металлами;
- переходные контактные медно-алюминиевые пластины и прокладки;
- плакирование алюминиевых поверхностей медной фольгой;
- жидкометаллические индиево-галлиевые контактные прокладки;
- неспециапизированные смазки типа циатима, вазелина, литола и др., рекомендованных ГОСТ 10434-82.

Суперконт предназначен для неподвижных контактов

УВС Суперконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка
для защиты и снижения потерь электрических контактов

Применение электропроводящих смазок регламентировано изменением №3 ГОСТ 10434-82, действующим с 01.01.1991 г.

Смазка Суперконт разработана для непосредственного соединения медных контакт-деталей с алюминиевыми шинами и выводами кабелей, в качестве замены переходных медно-алюминиевых пластин, прокладок, плакировки и напыления. При этом исключается химические реакции, ведущие к нарушению контакта.

Применение электропроводящей смазки Суперконт позволяет при минимальном сжатии снизить сопротивление новых, свежезачищенных контактов в 2-2,5 раза, сохраняя при этом такое сопротивление контакта в течение 5 лет. Без применения токопроводящей смазки Суперконт, сопротивление алюминиевых контактов через год эксплуатации возрастает в 5-10 раз, а соответственно, в 5-10 раз возрастают и потери электрической энергии в каждом контактном соединении, не смазанном смазкой Суперконт (см. рис.1)

Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).

В отличие от обычных контактных смазок (ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 221, солидол, вазелин, ЭПС-98), в смазке Суперконт реализована активная многоступенчатая антикоррозийная защита в диапазоне температур от -60 до +350°С и, кратковременно, еще выше, что обеспечивает полное соответствие контактов требованиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности (нагревание до 400°С, п. 2.2.6). Практически это означает разрушение имеющихся на контактирующих поверхностях окислов в процессе электрохимической реакции и недопущение дальнейшего окисления контактов даже при высоких температурах.

Отчёт: Переборка стартёра от бензиновых 5-ок

Возможные неисправности стартёра.

Теперь непосредственно к ремонту(переборке) стартёра.

Снять его труда не составляет, единственное могут возникнуть сложности с отворачиванием клеммы силового провода. Лучше потратить время на отмачивание нагревание и другие ухищрения с гайкой, чем потом топать за новым втягивающим. Свернуть винтовой вывод вместе с пластиком изолятора особого труда не составит.
Фото разобранного стартёра.

Разборка также особых проблем не составит. Сразу снимаем втягивающее. Винты, держащие задний колпачок, перед откручиванием немного обстучать. Они латунные и при желании легко сворачиваются. Под колпачком снимаем стопорное кольцо. Затем выкручиваем два длинных винта и снимаем колокол. Под ним расположен планетарный привод. Вынимаем его, он ни чем не крепится. Снимаем заднюю крышку и щёточный узел. Направляющие щёток съёмные, поэтому при демонтаже следите, чтобы пружинки и направляющие не выстрелил в неизвестном направлении. Вынимаем ротор. Чтобы разобрать планетарку и снять бендикс, потребуется немного повозиться с упором бендикса на валу(поз. 13 и 14). Тут можно либо отвёрткой постепенно сковырнуть упор 14 со стопорного кольца 13, либо через длинную голову несильным ударом сбить упор с кольца, после чего вывести кольцо из проточки и снять обе детали с вала. Снимаем бендикс, затем снимаем стопор и шайбу у основания корпуса планетарки. С обратной стороны снимаем металлическую крышку с корпуса планетарки и вынимаем водило с сателлитами.
Теперь можно всё промыть от пыли и старой смазки, корпус и колокол стартёра очистить снаружи (по желанию). Внутри корпуса на пружинных держателях установлены постоянные магниты. В идеале их можно вынуть, чтобы не мешались при очистке внутри корпуса. Да и очистить их от налипших частичек металла будет проще. Коллектор очищать исключительно тканью, смоченной в бензине или карбклинере. Использовать шкурки не желательно. Либо, если есть возможность (и надобность), можно проточить коллектор на токарном станке (если есть что протачивать). Все валы отполировываем от грязи, не более. Для полировки использовал плоскую ленту (капрон или нейлон не знаю, внешний вид на фото) и абразивную пасту. Я использовал пасту для полировки хрома. После того как всё отмыто, можно приступать к дефектовке. Разобранный стартёр на фото.

Дефектовка и выбор деталей.

Мой стартёр имел номер 0001108026(027), по VAG 035911023N. Судя по каталогу Wood Auto(ссылка) есть однотипные стартёры, но имеющие несколько другие номера:
0001108001, 0001108002, 0001108007, 0001108009, 0001108010, 0001108026, 0001108027, 0001108028, 0001108029, 0001108072, 0001108073, 0001108101, 0001108102. Для всех была указана одинаковая мощность (правда почему-то 1кВт, а не 1,1кВт) и число зубьев бендикса (9). Отличий в применяемых з/ч между ними не заметил, поэтому в чём различие так и не понял. Эти номера стартёров полезны при подборе з/ч по каталогу Cargo, т.к. номер своего стартёра я там не обнаружил, зато на модификацию 001, например, они присутствовали.

Замеряем диаметр коллектора. Минимальный диаметр 31,2 мм. Коллектор должен быть равномерно сточен, без канавок.

ЕТКА знает только 2 втулки: переднюю и заднюю. Две остальные были измерены и подбирались по каталогу фирмы Cargo. Втулку в корпусе планетарки можно поменять отдельно, либо вместе с корпусом планетарки (Cargo 131503). Сам корпус (вместе с втулкой) был чисто случайно обнаружен на ближайшем авторынке за смешные 200р.

Продавец уверял, что номера на эту деталь нет, т.к. такой детали нет в ЕТКА. Уже потом, изучая каталог Cargo, я понял откуда ноги растут. Т.к. в старом корпусе следов и износа зубьев и трещин не обнаружил, то втулка из нового корпуса перекочевала в родной. Втулку в водиле

я не поменял по двум причинам: о каталоге Cargo узнал уже после сборки, и как её вынимать также узнал после сборки. А вынимается она просто: в неё вкручивается метчик и, если втулка не проворачивается, то вместо метчика вкручивается болт, и втулку вытягивают за него, либо вытягивают за сам метчик. Остальные втулки выбиваются подходящими выколотками. Например, головками из набора.
Если возникли трудности с приобретением втулок, то можно подобрать другие подходящие. Но с одной оговоркой: использование втулок выточенных из обычной бронзы/латуни/ меди не допускается. Дело в том, что втулки для подобного применения изготовлены с использованием графита (медно-графитовые) и являются т.н. самосмазывающимися. Обычные втулки быстро износятся.
Ещё в каталоге Cargo есть ремкомплект 133309, который содержит корпус планетарки, 4 втулки и щётки. Судя по аннотации, он подходит для стартёров серии 0001108ХХХ.
Сателлиты, , также сидят на подшипниках судя по всему и в каталоге Cargo, опять же вроде бы всё есть, но заморачиваться не стал.
Бендикс(VAG 035 911 335 C , Bosch 1 006 209 506, Cargo131104) осматривается на предмет целостности и формы зубьев, и, если проблем с ним не возникало, то оставляем его. Если присутствовала неисправность, описанная в п.3, то бендикс под замену, хотя слышал, что его возможно отремонтировать путём разборки и промывки, либо просто долгим замачиванием в какой-нибудь очистителе. При наличии времени и отсутствии денег можно попытаться заморочиться подобным секасом. Стоит отметить, что новый бендикс Бош, несколько отличается по виду от родного: общая длина у них одинаковая. А вот высота корпуса обгонной муфты у нового немного меньше. (слева новый, справа-родной)

Переходим к электрической части.
О щёточном узле чуть подробнее. В продаже имеется как целый щёточный узел(VAG 078 911 209 , Bosch 1 004 336 403), так и щётки отдельно (Bosch 1 004 320 113). Конечно, можно сэкономить и купить только щётки, но тогда придётся придумывать, как крепить их выводы. В заводском исполнении они прихвачены контактной сваркой. Припаивать же их паяльником не допустимо, т.к. во время пуска токи через них достигают величин несколько сотен ампер и такие соединения попросту отвалятся.
Ещё хотелось бы сказать по поводу з/ч предлагаемых в ЕТКА. Там присутствует ремкомплект стартёра (VAG 035 911 320 A, Bosch 1 007 010 039), внешний вид на фото.

Содержит в себе кучу всяких резиновых деталек, немного стопорных колец и шайб, несколько упоров вилки и войлочные шайбы. Более-менее полезны разве что войлочные шайбы, хотя вполне можно оставить и старые, если хорошенько промыть их Шайбы и стопоры могут пригодиться при утере родных во время разборки. Из резиновых деталек можно использовать демпфер упора вилки и изолятор плюсовой шины щёточного узла. Судя по всему набор под разные типы генераторов, поэтому там такая солянка. Покупал его исключительно из познавательных целей.

Шлицы вала, по которым ездит бендикс, смазываем небольшим количеством смазки. Надеваем на вал бендикс. Потом надеваем упор бендикса, чашкой вверх, после чего проталкивает по валу до проточки стопорное кольцо.

Перед тем как одевать стопорное кольцо на вал проверяем, не имеется ли на его концах зазубрин, которые могли появиться во время съёма. При необходимости убираем их надфилем. Чтобы защёлкнуть на стопорном кольце упор, использовал нехитрую приспособу их двух ключей на 13.

Общий вид собранной планетарки с бендиксом.

Запрессовать переднюю и заднюю втулки удобно самодельной приспособой, конструкция которой ясна из фото.

Втулка в корпус планетарки ставится от руки или приспособой описанной выше. В водило - через подходящую оправку.
Со стороны коллектора на вал последовательно надеваем металлическую шайбу

и два фетровых кольца, смоченных жидкой смазкой.

Потом надеваем на коллектор щёточный узел.

На новом узле присутствует бобышка, которая раздвигает щётки и делает удобным одевание на коллектор. Если используется старый щёточный узел, то можно смастерить нечто подобное. Далее вставляем эту конструкцию в корпус с тыльной стороны, придерживая её за вал с обратной стороны. Ориентируем щёточный узел так, чтобы он совпал своим изолятором плюсовой шины с вырезом на корпусе. Сверху прикрываем задней крышкой и фиксируем вал стопорным кольцом.

В задний колпачок набиваем немного смазки и ставим его на место. Планетарку ставим в колокол, можно поменять демпфер упора вилки на новый из ремкомплекта.

Соединяем корпус с колоком, стягиваем винтами.

Читайте также: