Устройство компрессора кондиционера опель зафира б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Что больше всего смущает - компрессор работает тихо (либо не включается совсем). Все описанные случаи его кончины начинались с грома от поршневой

Стоп. а послушать? момент включения муфты кондера есть?
Пусть кто-то в салоне включит - а снаружи послушать.
может проблема в муфте? то включает (когда прохладно) - то нет.

_________________
детство заканчивается с первой беременностью
KIA SORENTO PRIME 2016 & Suzuki vitara new GLX 4x4 2016

Слушал! Ничего не услышал! И расход на ХХ не меняется, что ОЧЕНЬ странно! Но как при диагностике специалисты (. ) могут этого не определить и говорить про замену компрессора? Вот где загадка.

Но как при диагностике специалисты (. ) могут этого не определить и говорить про замену компрессора? Вот где загадка.

а может и не сам компрессор, а только муфта? в любом случае сейчас можно найти нормальный сервис, где продиагностируют и отремонтируют с гарантией (будет дешевле в разы).

? в любом случае сейчас можно найти нормальный сервис, где продиагностируют и отремонтируют с гарантией

Так я, собственно, именно за этим советом сюда и обратился. Вдруг кто знает и может посоветовать такой сервис.

В деревне Пупкино ГОРАЗДО проще - ибо сервис там в лучшем случае один - чего его искать? А в Москве за каждым поворотом. А вот специалистов найти действительно сложно. Нашел по генераторам, по АКПП (под вопросом пока), а по кондеям нет. Мне не надо чтобы в очередном сервисе мне кондей перезаправили - результата это не даст - проверено дважды

Две страницы текста.

Компрессор и шкив его под капотом можно увидеть?
Если да, то все просто диагностируется:
Включаешь кондей, смотришь на шкив. Если вращается вал компрессора, то с муфтой порядок, проблема в компрессоре.
Если крутится только шкив, то скидываем электр.колодку на компрессор, проверяем приход на нее 12 вольт (если нет, то либо система пустая, либо проблема с электрикой/электроникой управления) и подаем на компрессор 12 вольт двумя проводками. Если муфта не срабатывает, то либо термопред в ней, либо сама обмотка сгорели.

Продолжение истории. Приехал в АБС-Маркет. Целый день мастер возился с моей машиной, пытаясь выяснить причину происходящего. Версии были самые разные - от спятившего надмозга и залипшего клапана компрессора до неисправного датчика давления на радиаторе кондея. При экспериментах с датчиком (его просто заменили на новый, чтобы посмотреть на результат) обнаружили алюминиевую стружку в системе.

Это провал! - подумал Штирлиц (c)

И это действительно попадалово. Причем, не только на деньги. Итого, приговорили к замене компрессор и радиатор кондея с фильтром-осушителем. Плюс теперь при замене всю систему мыть надо. Самое загадочное, конечно, это причина. Мастер говорит, что это перегрев компрессора. Но, насколько я понимаю, там защита есть как по давлению, так и по температуре - если что - надмозг отключает компрессор. Каким образом его можно было перегреть? Наверное, это карма - бывает.

Особая печаль еще в том, что наши компрессоры на дизель днем с огнем. Живьем ни у кого нет - под заказ от двух недель и от 40 тысяч (оригинал вдвое дороже - 40 за Дельфи, который и есть оригинал. Аналогов нет совсем). Бэушный нашел в Питере за 25, но с бэушным экспериментировать почему-то не хочется.

Может быть кому пригодится - мое небольшое исследование по каталожным номерам для Opel Zafira Tourer A20DTH :

Компрессор : Opel - 16 18 495, Opel - 16 18 427, GM - 133 46 493, Delphi TSP0155988

Фильтр-осушитель (в принципе это часть радиатора, который описан ниже) : Opel -16 18 654, GM - 132 77 638, Nissens - 95 458

Радиатор кондиционера : Opel - 18 50 220, GM - 133 77 763, Nissens - 940135, AC Delco - 193 47 486

Ушел на большую дорогу - не поминайте лихом

P.S. Да, чуть не забыл - для информации - компрессор у нас постоянного вращения. Электромагнитной муфты, как на Зафире Б, которая подключает шкив компрессора к его валу при необходимости у нас нет! Компрессор управляется клапаном, который просто перекрывает путь хладагенту. Зачем так сделано и в чем преимущество (недостаток понятно в чем - компрессор постоянно работает и изнашивается, даже когда он не нужен, например, зимой) я так и не понял. И еще - обычного грохота, свидетельствующего о скорой кончине компрессора, со слов мастера у нас тоже нет, а на дизеле грохот этот еще и не услышать. Ну и последний гвоздь в крышку гроба - у нас отдельно не купить ни шкив, ни муфту, ни управляющий клапан - только компрессор в сборе.

сколько прошла машина? хочется узнать статистику, это болезнь или исключение из правил. помню на х5 е71 электропомпа умирала у 90% к 80т км

81 тысяча. 2013 год. Вообще, конечно, это ОЧЕНЬ рано. Но если это действительно перегрев, то это могло случиться и на 10 тысячах

Охлаждение компрессора в основном осуществляется циркулирующим через него хладагентом. Поэтому тщательно проверьте систему на утечку, во избежание следующей внезапной замены компрессора.

Следующим шагом после чего?

Я альтернатив достойных не вижу. Так что, вряд ли.

Итак, кондиционер должен быть починен. Новый компрессор Delphi доехал за положенные две недели, новый конденсор - за пять дней. Попутно, общаясь с кондиционерщиками, выяснил, что поменять нужно и расширительный клапан рядом с испарителем. Три дня и новый клапан прибыл. И вот настал тот день, когда машина прибыла на экзекуцию замены всего этого с полной промывкой системы. Поскольку в системе была стружка, эта весьма недешевая операция обязательна, иначе новому компрессору жить полгода максимум. Заодно, раз уж залезли, попросил помыть снаружи основной радиатор и заменить ролики и ремень привода агрегатов - по пробегу в принципе пора, а тянуть с такими вещами до последнего не в моих правилах. Но для стройности учета последнюю операцию и запчасти для нее отнесу к ТО-6, на которое я поехал сразу от кондиционерщиков. Но об этом позже.

Вместо заявленных 3-4 дней машина пробыла в сервисе 6. Все запланированное сделано, кондей наконец-то ожил и дует прохладой. Единственный момент, который озадачил, после ремонта изменился звук двигателя. По ощущениям - со стороны выхлопной системы. Забасил, словно прямоток поставили. Особенно хорошо слышно при запуске двигателя, когда схватывает. Буду слушать и искать причину. На первый взгляд выпускная система с системой кондиционирования не связана вообще никак. Очень странно. Конечно, может быть и совпадение, но я в такие совпадения верю с трудом.

Ну а теперь голые цифры :

Компрессор кондиционера - Delphi TSP0155988 - 40 209 руб.
Радиатор кондиционера с фильтром-осушителем (конденсор) - AC Delco 193 47 486 - 5 395 руб.
Клапан теплового расширения с уплотнителями - Opel 16 18 420 - 3 115 руб.

Предыстория. Думаю, у каждого автовладельца есть такой список, куда он записывает “пунктики с галочками”. Один из таких “пунктиков” у меня был — обслужить систему кондиционирования. Нет уверенности, что предыдущий владелец проводил обслуживание, а машинке, к сожалению, уже есть годки. Все знакомые в один голос убеждали: “работает, не трогай”. Ладно, решил я, трогать не буду, но… предварительно, всё же, проверю.

Наконец в наши края пришло тепло. На улице +20. Присаживаюсь в машину, включаю кондиционер… +20! Затем небольшая поездка, порядка 60 км в обе стороны. В ней мои опасения подтверждаются — кондиционер, таки требует внимания.

Без малейшего инакомыслия еду на станцию обслуживания и заправляю там систему. Аппарат проверяет давление, заправляет новый фреон, масло. Включаем кондиционер… и тишина. Вернее “теплота”. Никаких изменений. За операцию отдал 1 400 рублей.
У меня нет логических объяснений, почему я сразу поехал на “заправку” системы кондиционирования. Но да ладно.

На следующий день еду к мастеру (300 рублей). Приговор — муфта кондиционера. В электромагнитной муфте компрессора кондиционера обрыв цепи.

Проверить её можно и самому. Необходим хороший доступ к машине снизу, между бампером и передним правым колесом и мультиметр. Наблюдаем компрессор кондиционера. Провода, что выходят из него — нам и нужны. Разъединяем фишку. Делаем всё аккуратно: если получится “входящую” фишку разъёма лучше развернуть и вывести наверх (так меньше вероятность намотать пальцы на движущиеся части двигателя). Затем запускаем двигатель и включаем кондиционер. На “входящей” фишке разъёма должно появиться 12В – это означает, что цепь исправна (если нет, то необходимо пройти цепь питания электромагнитной муфты компрессора кондиционера).

Если же питание присутствует — выключаем зажигание и подлазим мультиметром к части разъёма, идущего в муфту. Сопротивление должно быть порядка 4 Ом. Мультиметр молчит, вердикт — обрыв цепи.

в том году я так и не решил проблему .
на станции где делают кондиционеры приговорили компрессор кондиционера . .работает минуты 3 далее идет проскальзование прижимного диска . зазор нормальный стоит 0,5 мм по книжке .
в систему накачивали газ и добавляли около 15 грам масла .

но он спокойно крутиться накачивает пусть и не полностью давление и так
разве может быть такое что он и крутиться и потом через время клинит ? или эл магнит начинает тупить . у кого была похожая поломка?
хочу отремонтить кондиционер как как на разборе он давольно таки дорогой и относительно редкий . у нас в городе всего 2 нашол поломаных таких. с одного снял в место моей сгоревшей пластины такую же.
вообщем первый вопрос . как можно продиагностировать компресор ? есть ли смысл его снимать и ремонтировать ? ( перебирать) без запчастей или собрать с 2-3 поломаных 1 нормальный .. они заклинившие . думаю на лом возьму или задаром или за копейки .
летом он мне нужен будет . по сути не критично выживаю и без него но мало комфортно.

_________________
как говорил один чел с очень средней азии - "не так страшен черт как его малютка!" ОПКОМ куплен новый ver. 1.45. Казахстан Актобе.

Перебирать заклинившие смысла нет никакого. Проскальзывание диска идёт скорее всего из-за того что компрессор перегревается. Проверьте работает ли вентилятор радиатора. У меня было такое. Виновата оказалась проводка на датчик давления. Он не давал команду на включение вентилятора.

Vladimir_sen, скорее всего компрессор не причем. Нужно проверить рабочее давление в системе. Если оно в норме, тогда озадачиться охлаждением конденсора, т.е. промыть его и проверить работу вентилятора, он должен включаться вскоре после включения кондея. Далее проверить состояние прижимных поверхностей в муфте, они д.б. абсолютно гладкими и плоскими. Ну и само собой, прижимая пластина не должна проскальзывать на ее ступице.

радиатор приремонте промывал керхером.
на муфте кондея - поверхности я подравнивал напильником . прилипают вроде они нормально зазоров нету когда смыкаються и пробуксовок тоже не заметил . после некоторого времени работы от пол минуты до 3х минут начинает проскальзывать и сильно греться изза этого сгорает прижимная пластина а именно резина внутри ее .
началось все с электромагнита . покупал машину зимой показали вот типа включаеться вот маслает понять холодно бует или нет естетсвенно сложно . покупал по прейдину в тольяти тачку у официалов.( что обидно) сказал продавец что хозяин перед продажей поменял всю ходовку и т.д. типа по факту оказалось жестко проехали по ушам. ступицы к примеру пришлось поменять. но это хрен с ним.
. летом включил . - не работает
электромагнитная катушка там была сгоревшая ( терморезистор выгорел) тем летом я починил ее .
тоесть там внутри терморезистор сгорел я сделал перемычку из проволки . думаю он там как рас к месту если идет перегрев компрессора нужно чтоб питание на электро магнит отключалось верно? .
возможно придумаю туда типа термо предохранителя. на эл схеме. типа термо реле. на к примеру + 120 градусов. чтоб предотвратить перегрев и ушатование узлов компресора вслучае чего.
1. вообщем имеет ли смысл резберать систему? проверять цвет масла? если там компрессор перегревался то масло там страшнючее серового цвета . есть ли смысл разбор и промывка агрегата и замена масла на новое?
с системой охлаждения радиатора кондиционера я проверю.
2. сколько по опкому там болжно быть давление ? при рабочем и нерабочем ? режиме? можно ли включать когда на улице минусовая температура но прогреттый двигатель ?

Последний раз редактировалось Vladimir_sen Вт фев 09, 2016 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).

Все верно. Причина клина - перегрев. Я в своё время занимался переборкой. Как правило изнашивается блок цилиндров, причём та часть, которая ближе к мотору. Цилиндры алюминиевые, но имеют эмалевое покрытие, которое нигде не восстановить. Больше месяца перебранные не работали. Даже пробовали гильзовать блок, но там стенки очень тонкие.
В первую очередь смотри датчик давления и вентилятор. Летом должны включаться в течении 30 секунд после пуска кондея.
Ещё, если при поливании конденсора водой клин отпускает, значит забиты соты и надо промывать - продувать.

_________________
2007 Zafira B 1.8 МТ, потом MTA. Сейчас 2009 МТА OPC-Line, полный фарш
+ 2010 AstraH 1.6 MTA Cosmo
Помогу с активацией Б.К., круиза, индекса аудио в магнитоле и многих других функций в Саратове, Энгельсе и Балаково

Vladimir_sen, возможно система перезаправлена. Проверьте плоскость шкива на стекле с притирочной пастой, а плоскость пластины на токарном станке. Сделайте пару пшиков на заправочном клапане.

проверяли давление было в норме в этом году все перемерю скину сюда . пока сгорел опком и не черта померить не могу теперь (((

На многих современных автомобилях сегодня устанавливается система кондиционирования, благодаря которой водитель может чувствовать себя комфортно во время езды в жару. И автомобили Opel — не исключение. Как правильно включить кондиционер на автомобиле Opel Astra, с какими трудностями может столкнуться водитель и как предотвратить возможные поломки, читайте ниже.

Руководство по включению кондиционера

Итак, как происходит активация системы кондиционирования на Opel Astra H или Astra J:

Сначала нажимается соответствующая кнопка, на которой нарисована снежинка, расположенная под регулятором обдува воздуха.
Затем необходимо активировать функцию циркуляции воздуха, для этого нажмите соответствующую кнопку. В Opel на этой клавише нарисован автомобиль со стрелкой.
Теперь нужно перевести температурный регулятор влево, после чего обдув активируется на максимальную мощность.
После этих действий включенный распределитель необходимо установить в нужное положение, к примеру, в ноги или в лицо водителю. Сделав это, можно открыть все сопла обдува.
Теперь остается только отрегулировать работу системы кондиционирования в соответствии с потребностями водителя или пассажиров (автор видео — Gregari golub).

Процедуру регулировки мощности воздушного потока можно осуществляться не только с использованием специальной округлой ручки настройки. Для этого также можно использовать и меню климатической системы. Чтобы попасть в этом меню, необходимо нажать на ручку регулирования потока воздуха. Сделав это, вы увидите несколько пунктов, вам необходимо выбрать функцию автоматической воздуходувки ли Autom Blower.

Зайдя в этот пункт, вы сможете произвести регулировку воздушного потока в соответствии с вашими потребностями:

strong — сильный поток воздуха;
normal — нормальный или средний напор;
weak — слабый напор.

Первый режим оптимально использовать только зимой для более быстрого прогрева салона транспортного средства. Не работает кондиционер в этих автомобилях на охлаждение в том случае, если функционирует компрессор, а на экране имеется надпись Есо. Когда компрессор включен, воздушный поток не будет охлаждаться — он будет только попадать в салон машины.

Для отключения этого устройства потребуется опять зайти в меню климатической системы, заранее нажав на ручку регулировки потока воздуха. В появившемся меню необходимо выбрать пункт АС и убрать с него галочку или крестик, это можно сделать с помощью той же ручки. Если в дальнейшем потребуется включить устройство, то это можно сделать здесь же, путем нажатия крестика на АС.

Какие сложности могут возникнуть при включении?

Иногда бывает такое, что в автомобиле не включается кондиционер. Причин тому может быть множество.

Если на Opel Astra J или H не включается климатизер, это может быть обусловлено:

Активацией эконом режима, для чего эту функцию необходимо просто отключить.
Не включается кондиционер по причине повреждения электроцепи, в частности, речь идет об участке от блока управления до реле.
Также система может быть неработоспособной, если вышла из строя муфта кондиционера. Проблему позволит решить замена элемента.
Не включается кондиционер в результате выхода из строя теплового предохранителя, расположенного на электронном магните.
Повреждение трубки кондиционера. Если главная магистраль повреждена, при этом причина механические (к примеру, пробой), устройство может работать с недостаточной силой. Неисправность решается путем замены трубки кондиционера.
Отсутствие расходного материала, то есть фреона, в системе. Если жидкости слишком мало или ее вовсе нет, датчик давления кондиционера автоматически отключит систему. Чтобы не допустить этого, систему необходимо регулярно заправлять — заправленный кондер работает значительно надежнее.
Иногда не включается кондиционер по причине засоренных вентиляторов.

Дельные советы для предотвращения проблем в дальнейшем

Чтобы предотвратить возможные неполадки в работе климатической системы, необходимо как минимум дважды в год следить за чистотой устройства. Чистка кондиционера включается в себя очищение фильтрующих элементов системы и их замену при необходимости. Хотя бы один раз в год необходимо сервисное обслуживание устройства, необходимо вовремя проводить заправку кондиционера фреоном и маслом. Если производится замена компрессора, то в ходе процесса также необходимо промывать систему. Всегда нужно следить за появлением шумов и сторонних звуков при активации системы — обычно они сообщают о возможных неполадках в ее работе.

Также время от времени необходимо проводить диагностику устройства на предмет утечек. Помните о том, что недостаток или переизбыток хладагента в нем одинаково негативно отражается на функционировании устройства. Если вовремя не предпринять действия для устранения неисправности, это может привести к необходимости ремонта узла. Устройство нельзя включать в слишком разогретом автомобиле — сначала необходимо немного охладить салон. В зимнее время года система должна включаться хотя бы раз в месяц, так как длительные паузы могут повлиять на герметичность магистралей в местах соединения патрубков.

Если вы курите в автомобиле, то не делайте этого при включенном кондере, поскольку дым и смолы негативно отразятся на функционировании испарительного устройства. Перед тем, как заглушить мотор, отключайте кондер и включайте печку — теплый воздушный поток просушит магистрали системы и позволит избежать образования конденсата.

Наглядная инструкция по очистке испарительного устройства приведена на видео (автор ролика -Алексей МаДСаТ).

Как показывает практика, с необходимостью ремонта системы кондиционирования автовладельцы сталкиваются с наступлением тепла. В это время кондеры начинают активно использоваться и все неисправности, которые имеются в работе агрегата, вылазят наружу. В этой статье мы расскажем о том, как проверить и отремонтировать компрессор кондиционера Опель Астра H и какие неисправности характерны для этого узла в целом.

Проверка механизма своими руками

Перед тем, как приступить к ремонту компрессорного устройства системы кондиционирования на Вектре B, Зафире или любой другой модели Опель, необходимо определить тип поломки. Она может быть либо электрической, либо механической.

Таких неисправностей может быть несколько:

Выход из строя муфты. Если муфта компрессора кондиционера выходит из строя, то вращающийся момент не сможет передаваться от мотора к узлу. Соответственно, в первую очередь необходимо убедиться в том, что в системе есть питание. Если питание есть, то производится диагностика обмотки муфты — необходимо проверить ее целостность, отсутствие замыкания на массу, а также ток, который потребляет обмотка.
Как показывает практика, обычно обмотка подлежит замене, но если вы нашли место обрыва, то ее работоспособность можно попытаться восстановить. Может быть такое, что муфта, вернее, ее движущаяся составляющая заклинила, но такая проблема происходит значительно реже.
Поломка регулирующего клапана устройства — это еще одна неисправность, которая происходит в автомобилях опель Вектра B и J. В данном случае процедура проверки состояния агрегата осуществляется также, как описано выше, однако необходимо учитывать то, что работа клапана может быть затруднена в результате загрязнения технологических отверстий. Для диагностики и очистки отверстий клапана компрессор нужно снимать. Если обмотка рабочая, а чистка клапана не позволила решить проблему, то клапан просто меняется.
Недостаток давления. Компрессорное устройство включается, однако воздух, идущий из воздуховодов, очень слабый, это говорит о нехватке давления. Если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует произвести диагностику правильности заправки кондера фреоном. Нужно проверить, не забит ли грязью терморегулирующий вентиль, а также осушитель системы.
Если с этими элементами все в порядке, то, вероятнее всего, проблема относится к механическим. Как правило, в таких случаях специалисты диагностируют износ поршневой группы либо повреждение клапана, также могут засориться управляющие магистрали системы кондиционирования (автор видео — канал Astragaz S.).

Признаки и причины неисправностей

Как сказано выше, существуют два вида неисправностей компрессорных устройств в Опель Вектра B и других моделях:

Электрическая, то есть поломка муфты. В данном случае первым симптомом будет отсутствие щелчка и прижима муфты, что можно определить визуально. В этом случае нужно проверить качество подключения, а также фиксации провода массы. Если подключение правильное и надежное, то скорей всего, муфту пора менять. Значительно реже неисправность кроется в обрыве проводки, в таком случае достаточно будет просто восстановить целостность проводника.
Что касается причин, то муфта может сломаться из-за собственного перегрева, к примеру, в результате неправильной заправки системы или ее долгой работы при высоких нагрузках.
Механическая. Как правило, к таким проблемам относятся механические повреждения узла, что в итоге приводит либо к выходу из строя дефектного элемента, либо к утечке расходного материала. Как известно, без фреона система кондиционирования Опель Вектра B или любой другой модели не сможет должным образом охлаждать салон авто. Для поиска места утечки специалисты рекомендуют использовать специальный фреон или добавлять в обычный расходный материал флуоресцентную краску. Это позволит под воздействием ультрафиолетовой лампы точно определить место утечки (автор видео — канал Автоматика — автокондиционеры от А до Я).

Инструкция по ремонту механизма

Как выполнить ремонт компрессора кондиционера в автомобиле Опель Вектра B или любой другой модели:

Автомобиль надо загнать на яму или эстакаду. Залезьте под днище машины и выкрутите болт, который крепит прижимную пластину. Одной рукой держите саму пластину, а другой выкручивайте винт, для этого вам потребуется ключ-звездочка.
При демонтаже пластины будьте аккуратны. В зависимости от конструктивных особенностей авто, количество регулировочных шайб может быть две или одна. Не потеряйте их при снятии.
После демонтажа пластины необходимо снять приводной ремешок, для этого потребуется ключ-многогранник на 19. Потяните ремешок вниз и снимите его.
Сам шкив фиксируется при помощи стопорного кольца. Демонтируйте шкив и визуально осмотрите подшипниковое устройство. Если вы заметили на нем следы износа, то лучше сразу же поменяйте, чтобы не столкнуться с такой необходимостью в ближайшем будущем.
Второе стопорное кольцо фиксирует электромагнитную муфту. Если вы хотите проверить ее работоспособность, то воспользуйтесь для этого мультиметром. Если же вы уверены в том, что вышла из строя именно муфта, то замените ее на новую. Дальнейшие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Более наглядная инструкция по ремонту муфты своими руками приведена на видео ниже (автор ролика — Игорь Новиков).

Читайте также: