Устройство кикстартера мото урал
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Попробуй клин наварить и утолщить, у меня это сработало. В крайнем случае педаль поменяй. А потом при случае пусковой вал.
Как заморочка идея хорошая, но не более того.
Я сверлил Кик под 12мм и клин от газели какой-то .
Куда он там ставиться непомню.
Возможно КЛИН РУЛЕВОГО КАРДАНА ГАЗ-3110 ВАЛДАЙ, 3302 ГАЗЕЛЬ, 33104, 3307.
Отличное решение! надо запомнить.)
Э.. ну сделать, как я себе в кпп сделал, вал кикстартера из вторичного вала кпп. Фотки в теме про кпп, вроде, есть. А приваривать кончик вала я бы не стал, обломит, скорее всего.
Шлифовальный станок, а потом шлицы тонким камнем нарезать.
Ну хорошо, а как крепить кик, что бы он с вала не слетал? Опять же надо под страховочный болт отверстие или, что-то такое.
На вторвалу есть шлицы, резьба под гайку и отверстие под шплинт.
На новых Уралах именно так и есть. Кик на шлицах. Но конструкция не выглядит надёжной ни разу.
Впрочем, это не мешает поэкспериментировать с днепровалом или запихнуть новый вал кик-стартера в твой корпус.
Правда, эксперимент с днепровалом - ИМХО, такое себе. Там 12 шлицов. Соответственно, минимальный угол поворота кика - 30°. Поэтому на небольшой угол довернуть не получится, и у кика всё равно будет только одно "правильное" положение.
P.S. а с описанной тобой проблемой встречался только на тех мотоциклах, где клин был из стали марки КТГ - китайское тёплое говнецо. Ну или если кто додумается болт М8 воткнуть вместо клина. Их быстро разминает и понемногу начинает жрать вал.
А правильно собранный без зазоров узел - он практически вечный.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
+1
Ремонтный клин (кстати, он должен быть более мягким по сравнению с кикстартером) куда лучшее решение, чем испорченные нагревом от сварки и криво приваренные шлицы.
Посадка кика на вал должна быть достаточно плотной, качание быстро разбивает клин.
Я обваривал изнутри отверстие старого кика и потом распиливал его напильником, сверлом и разверткой. За 12 000 км подтягивал клин пару раз, работает.
Ну х.з. если клин из нормальной стали, то он не просаживается и сидит плотно.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
Если ТС очень хочется шлицы, то рекомендую ему обратить взор в сторону мотоциклов марки ИЖжжжж - там и шлиц помельче - регулируй не хочу! Или еще можно от шруса Оки пипьську задействовать, ступицу с нее же порезать и гаечку закрутить и закернить) Или подождите я еще что-нибудь интересно-бредовое придумаю)))
Я с такой проблемой столкнулся еще в детстве, на велосипеде.
Правильно написал valera_spb.
Шатун или в нашем случае кикстартер не должен иметь сильный осевой люфт. Посадка на вал должна быть достаточно плотной.
Валы от Уралокпп подходят от коробек без з.х. и купить новый не проблема. Кикстатреры пока ещё тоже не дефицит.
Изначально надежная система. Нужно очень продолжительное время и наплевательское отношение к технике, чтобы испортить посадочное отверстие.
Именно. Обычно кик погнут или разбиты сопрягаемые диаметры у тех, у кого с двигателем есть проблемы.
Хочется поизвращаться с кикстартером? Коническая посадка кика на вал в помощь. Учитывая довольно скромное усилие в этом сопряжении - даже шпонка будет не особо нужна. Угол установки кика - ваще любой можно выставить.
Кстати да, вполне вариант. Но шлифовать конус в кикстартере может оказаться задачей.
А шлицы к валу приваривать - это прям "отличный план! надежный, как швейцарские часы!"
Не обязатльно точить сам кик. В порядке дальнейшего бреда - можно расточить отверстие в кике до чуть большего диаметра и сделать конический разрезной вкладыш. Хотя проще всего заварить всё нафиг и заказать у рукастого станочника расточку конуса с заданной геометрией.
Про "приваривать шлицы" - я выше написал, что такая идея мне ненравится. С конусом - мысль годная, но трудоемка.
Эт я видел. Имелось ввиду предложение приваривать шлицы само по себе. Безотносительно высказанного мнения.
Там же одна из целей - "снять-поставить одно удовольствие".
С конической посадкой будет другое!
Тогда я пас. )) Я на мотоцикле с определенного момента больше люблю катацца, а не кикстартер теребить.
Сделать конус на 45 градусов - и будет сниматься от одного "тюк". Это, короче, не проблема.
Слушайте, станочного оборудования у меня нет, имеем лишь обыкновенный гараж с разного вида сварками и болгарками. Отсюда и пляшем. Можно заморочиться и заказать за стоимость чугунного моста вал с кикстартером нового образца, токарные работы по изготовлению всяких конусов и проч. Я конкретно описал свой план действий исходя из распологаемых мной ресурсов.
Для того, что бы перепелить вторичный вал в вал кика, вполне достаточно дрели, болгарки и ровных рук. Справишься. Но пыли будет много.
Слушайте, станочного оборудования у меня нет, имеем лишь обыкновенный гараж с разного вида сварками и болгарками. Отсюда и пляшем.
да у меня коробка в сборе была. и с тросиками, и с фильтром и прочим-заводи и езжай.
22↑ Ответ от Рома 05-05-2013 14:32:18
Короче спросил я одного мужика, ремонтирует коробки 5 год. И Днепровские и Ураловские. Говорит такая херь переодически бывает, приносят ему коробки с такой фигней. Просто пружину не в ту сторону натягивают, говорит перетягивает пружину на другую стороно и все работает
23↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 17:24:56
ну все без толку. переворачивал пружину- все по старому. без пружины все крутится нормально, но есть продольный ход вала вперед-назад около 5мм . и когда ставлю пружину, вал выходит из коробки на 5мм, а потом щелчок и клинит.
24↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 19:36:36
А у тебя случаем кончик пружины не оболоман который в сверление натяжителя должен встать. Как ты написал похоже пружина места себе не найдет.
25↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 19:43:03
нет. срез ровный, есть фаска. по длине хорошо садится. да и пружину уже дофига раз ставил разными способами. руки уже опускаются!
я не одну так деталь не ремонтировал, пересматривал столько раз, как эту гр*баную пружину. обычно все с 1го раза получается. максимум 3 рази и готово!
Отредактировано Ural*4uK (07-05-2013 19:43:27)
26↑ Ответ от Рома 07-05-2013 19:50:31
ну могу сказать тебе кое что! Верь в себя
27↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 21:15:38
нашел в чем причина хоть что-то радует, но руки сбиты в кровь от 9 натягиваний пружины.
короче. бегунок храповика останавливает отбойник, но чуть выше отбойника есть пластинка, прикручена я на 1 винт, с полу отверстием. так корпус бегунка, при нажатии на кик врезается двумя миллиметрами в эту пластинку и не дает дальше провирнуться валу- поэтому кик застревает в верху хода. что мне делать.
и пластина должна неподвижно сидеть или должен быть свободный ход? я ее крепко закрутил, т.к она болталась.
28↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 21:15:56
Это очевидно пластинка выключателя собачки . Ее надо перевернуть или выточить самому ежели сильно слизало.
29↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 21:18:04
да да да. вот именно, ее НЕ слизало. ее слишком много, почему-то. и она цепляет собачку храповика!
30↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 21:32:35
Ну она должна быть. Она отводит собачку от храповика иначе при работе собачка тресчать будет.
31↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 21:35:53
так как мне быть!? и что делать!?
32↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 21:40:34
Ну надо внимательно глянуть. Поставить пусковой вал в крышку и глянуть. Мне кажется у тебя буфер коротковат. Собачка заскакивает за выключатель.
33↑ Ответ от Ural*4uK 14-05-2013 00:24:08
собачка норм, а вот корпус.
РЕБЯТА. УРАААААААААААААА. ЕХУУУУУУУУУУУУУ.
Я разобрался, почему клинит коробка.
Как я уже писал раньше помеха была в пластине, выключающая собачку храповика. Я поспрашивал у знакомых-опозитологов и они сказали сделать небольшой свободный ход, а если не поможет 1-2 мм подточить напильником выступ к корпусу храповика. помогло.
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ. я эту коробку столько раз разбирал и собирал, что разбудите меня в 3 часа ночи, завяжите глаза и я ее соберу.
Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот. На мотоциклах ИМЗ Урал применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления.
Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, принцип действия, особенности конструкции, обслуживание и ремонт, каталожные номера узлов и деталей коробки передач.
Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал выполнена в собственном картере, что облегчает ремонт мотоцикла. Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели мотоциклов. Однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.
Первичный вал сделан за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.
На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу. У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм.
Устройство коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы. С которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала. Поэтому при сборке коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал можно не опасаться перепутать их местами.
На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают масло-отражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карданный вал. Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3-106,7 мм.
Наименования и каталожные номер узлов, деталей, валов и шестерен коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Запуск двигателя осуществляется через коробку передач и механизм сцепления. Поэтому запустить двигатель при включенной передаче и выключенном сцеплении невозможно. Вал пускового механизма опирается на переднюю втулку, закрепленную на картере коробки передач двумя винтами, и на заднюю крышку картера коробки передач. За одно целое с валом выполнен кронштейн крепления собачки.
Кинематическая схема пускового механизма двигателя мотоцикла ИМЗ Урал.
Собачка за счет пружины и штифта все время отжимается от центра вала. В нерабочем положении от зацепления с зубчатым колесом она удерживается выключателем. Шестерня пускового механизма свободно вращается на валу и имеет зубчатый венец, который передает вращение шестерни I передачи первичного вала через шестерню вторичного вала. На пусковом валу установлена возвратная пружина, которая одним концом с помощью штифта соединена с валом, а вторым концом — со втулкой.
На заднем конце вала установлена пусковая педаль, которая с помощью клина и специального паза фиксируется на валу от проворачивания. Для предотвращения резких ударов и изнашивания деталей пускового механизма при возврате педали в крышке картера установлен пружинный буфер.
При нажатии на педаль вал вместе с собачкой поворачивается. Преодолевая усилие возвратной пружины и закручивая ее. При этом собачка сходит с выключателя и входит в зацепление с храповым венцом зубчатого колеса под действием пружины и штифта собачки. При дальнейшем вращении вала вместе с ним начинает вращаться и шестерня, которая приводит во вращение шестерни I передачи вторичного и первичного валов, а далее через сцепление — и двигатель.
После запуска двигателя педаль отпускают, и под действием возвратной пружины вал поворачивается в обратном направлении. При этом собачка скользит по зубьям храповика, пока выключатель не отведет ее от них. После запуска двигателя пусковая шестерня постоянно вращается.
Устройство механизма переключения передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не взаимозаменяемы. Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок.
При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять углублений. Куда входит подпружиненный шарик фиксатора.
Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клином. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений:
— Передача I
— Нейтральное положение
— Передача II
— Передача III
— И передача IV.
Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения.
Устройство кикстартера и механизма переключения передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Храповик опирается на крышку картера коробки передач. Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага. Установленного на шлицах валика педали переключения передач.
При отсутствии воздействия на педаль детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины устанавливаются так, что собачка не входит в зацепление с храповиком. Поэтому при использовании рычага ручного переключения храповик свободно поворачивается. Не взаимодействуя с деталями механизма ножного переключения. Если производится воздействие на педаль, то она поворачивает рычаг. Который, в свою очередь, перемещает кривошип с собачкой.
Под действием возвратной пружины собачка входит в зацепление с одним из зубьев храповика и поворачивает его, а вместе с ним и сектор. Угол поворота кривошипа, а следовательно, и остальных деталей ограничивается двумя регулировочными винтами. Поэтому собачка поворачивает храповик только на один зуб. Вследствие чего механизмом ножного переключения можно переключить передачи только с одной соседней на другую.
При воздействии на переднее плечо педали передачи переключаются с высшей на низшую. При воздействии на заднее плечо — с низшей на высшую. После снятия усилия с педали детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины занимают нейтральное положение.
Если в коробке передач включена передача I и к переднему плечу педали приложено усилие, то при повороте кривошипа собачка попадает на гладкую поверхность храповика (без зубьев). В этом случае усилие на храповик не передается и весь механизм застрахован от поломок. То же самое происходит и при воздействии на заднее плечо педали, если включена передача IV.
Эксплуатация и ремонт коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
В процессе эксплуатации коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал необходимо проверять уровень масла. Не допускать его подтекания. При обнаружении подтекания масла следует подтянуть болты крепления или заменить уплотнительные элементы: прокладки, сальники. Через каждые 4000 километров пробега масло подлежит замене. В качестве масла для коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал рекомендуются масла М8В1 или их зарубежные аналоги.
Иногда может потребоваться регулировка механизма ножного переключения. Например при ослаблении контргаек и выворачивании регулировочных винтов-упоров или после переборки коробки. Для проверки регулировки потребуется переключать передачи со II на III и наоборот. Для этого, перекатывая мотоцикл вручную, надо добиться легкого переключения передач ручным рычагом. Или, поставив мотоцикл на подставку, запустить двигатель и проводить регулировку с работающим двигателем и вращающимся задним колесом.
При переключении с высшей передачи на низшую (с III на II) необходимо нажать на переднее плечо педали. При этом педаль повернется против часовой стрелки (если смотреть слева), а кривошип собачки будет поворачиваться по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Поэтому его и надо регулировать.
Правильность регулировки проверяют ручным рычагом. Для этого, держась рукой за рычаг, необходимо нажать на переднее плечо педали (переключить коробку передач с III передачи на II) до упора. Затем, покачивая рычаг ручного переключения, убедиться, что сектор удерживается фиксатором. Если упор отрегулирован неправильно, то при легком покачивании рычаг вместе с сектором поворачивается на небольшой угол и становится на фиксатор.
Если такие отклонения выявлены, то необходимо отрегулировать положение верхнего упора следующим образом:
— Если ход рычага ручного включения мал, т. е. передача недовключается, то упор необходимо вывернуть.
— А если ход рычага ручного включения велик, т. е. рычаг проходит положение, соответствующее фиксации, то упор необходимо завернуть.
После регулировки необходимо проверить правильность включения. Положение нижнего упора регулируется аналогично. Но при переключении с низшей передачи на высшую (со II на III).
— Если передача недовключается, нижний упор надо вывернуть.
— Если ход сектора велик и он проходит положение фиксации, упор надо ввернуть.
Ремонт коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал обычно заключается в замене изношенных деталей. Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал не должны превышать приведенных ниже в таблице.
Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Чаще всего износ происходит по шлицам включения на зубчатых колесах и муфтах. Внешним признаком повышенного износа является самопроизвольное выключение передач во время движения. Это же будет наблюдаться при неправильной регулировке упоров. Детали, пришедшие в негодность, необходимо заменить.
В систему зажигания мотоцикла Урал входят источник питания (аккумулятор или генератор), катушка зажигания, прерыватель с автоматом опережения зажигания, две свечи зажигания, центральный переключатель (выключатель источника питания), провода высокого и низкого напряжения.
Система зажигания мотоцикла Урал, устройство, электрическая схема, принцип действия, выбор свечей зажигания, установка момента опережения зажигания.
Работа системы зажигания на всех мотоциклах Урал в принципе одинакова и не зависит от напряжения источника питания (6 В или 12 В). Отличаются только обмоточные данные катушек зажигания Б-201 (6 В) и Б-204 (12 В). Из-за меньшего напряжения величина тока в 6-вольтовой системе зажигания в два раза больше. Это приводит к повышенному обгоранию контактов прерывателя.
Катушка зажигания Б-201 и Б-204.
Катушка зажигания Б-201 и Б-204, по существу, является не чем иным, как трансформатором. Она собрана на сердечнике из электротехнической стали. Вокруг сердечника навиты обмотки:
— Первичная из нескольких сот витков толстого провода.
— Вторичная, из нескольких тысяч витков тонкого провода.
Прерыватель ПМ302 с автоматом опережения зажигания.
Прерыватель с автоматом опережения зажигания ПМ302 состоит из:
— Корпуса с крышкой.
— Кулачка с центробежным регулятором.
— Подвижного и неподвижного контактов.
— Конденсатора.
— Войлочной подушечки (фильца) для смазки кулачка.
Конденсатор.
Свечи зажигания А11Н или А14В.
Согласно заводской инструкции для мотоциклов М67-36 рекомендуются свечи А11Н или А14В по ГОСТ 2043-74. Для мотоциклов более ранних выпусков рекомендовались другие свечи (по ГОСТ 2043-54). Свечи отличаются геометрическими размерами, тепловыми параметрами и размером под ключ и выпускаются с резьбой М14Х1,25 и М18Х1,5 и длиной резьбовой части 11, 12 и 19 мм.
Выбор свечей зажигания для двигателя мотоцикла Урал.
Наступит так называемое калильное зажигание, которое:
— Нарушит нормальный рабочий процесс.
— Приведет к потере мощности.
— Может вызвать поломку двигателя.
Холодные свечи в процессе работы нагреваются меньше и не вызывают калильного зажигания. Однако ввиду малой температуры свечи масло на ней не сгорает. Это вызывает перебои в искрообразовании. Таким образом, свечу надо подобрать так, чтобы ее температура была оптимальной для данного двигателя. Обеспечивала сгорание масла, но не вызывала калильного зажигания.
Условное обозначение свечи зажигания мотоцикла Урал содержит:
— Обозначение резьбы: А-М14х1,25; М-М18х1,5.
— Калильное число: 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26.
— Длину резьбовой части: Н-11 мм, Д-19 мм (12 мм без буквы).
— Наличие выступания теплового конуса (юбки) изолятора за торец корпуса свечи В.
Таким образом, обозначение свечи расшифровывается так:
— А11Н — свеча зажигания с резьбой М14х1,25, калильным числом 11 и длиной резьбовой части 11 мм.
— А14В — свеча зажигания с резьбой М14х1,25, калильным числом 14, длиной резьбы 12 мм и выступающим тепловым конусом.
При подборе свечей зажигания мотоцикла Урал следует исходить из следующего:
— Свеча зажигания должна иметь резьбу М14х1,25 и длину резьбы 11 или 12 мм.
— В малофорсированных двигателях, особенно в холодное время, рекомендуется применять более горячие свечи с калильным числом 8 или 11.
— В последних моделях с двигателями мощностью 26 кВт, особенно в жаркое время или при плохих условиях охлаждения, целесообразно использовать более холодные свечи с калильным числом 14 или 17.
— А в холодное время года желательно использовать свечи с выступающим тепловым конусом.
Сейчас в продаже имеется огромное количество всевозможных свечей зарубежного производства. Среди них немало аналогов, вполне пригодных для использования на мотоциклах Урал. Найти эти аналоги можно по каталогам.
Работа системы зажигания мотоцикла Урал.
Работает система зажигания мотоцикла Урал следующим образом. Поворачивая ключ в замке зажигания (центральном переключателе), водитель подключает источник питания к системе зажигания. Кулачок прерывателя получает вращение либо за счет самого двигателя, либо с помощью кикстартера при запуске.
Суммарное магнитное поле первичной обмотки и сердечника воздействует на вторичную обмотку, но во вторичной обмотке напряжение отсутствует, так как магнитное поле постоянное. Известно, что переменное магнитное поле, воздействуя на проводник, создает в нем напряжение, причем тем большее, чем быстрее изменяется магнитное поле. Для получения переменного магнитного поля контакты прерывателя размыкают с помощью кулачка.
Электрическая схема системы зажигания мотоцикла Урал.
При этом размыкается первичная цепь и ток в ней исчезает. Одновременно исчезает, а следовательно, изменяется и магнитное поле, которое создавал ток первичной обмотки. Причем размыкание первичной цепи и изменение магнитного поля происходит почти мгновенно. Переменное магнитное поле воздействует на вторичную обмотку и создает в каждом ее витке напряжение в несколько вольт, а так как число витков вторичной обмотки составляет несколько тысяч, то и напряжение во вторичной обмотке равняется 12 000-15 000 В.
Под действием магнитного поля в первичной обмотке также возникает напряжение, которое будет гораздо меньше (300-500 В) вследствие меньшего числа витков. Однако и это напряжение вызывает искрение на контактах прерывателя. Искрение является причиной обгорания контактов прерывателя, а искра, являясь проводником тока, замедляет процесс размыкания первичной цепи и уменьшает напряжение во вторичной обмотке.
Ток высокого напряжения из вторичной обмотки по проводам высокого напряжения одновременно подводится к двум свечам. В свече образуется искра, являющаяся проводником электрического тока.
Таким образом, создается замкнутая цепь высокого напряжения:
Если по какой-либо причине на одной свече не будет искры (например, соскочил колпачок со свечи), то вторичная цепь разомкнется и не будет искры и на второй свече. При этом высокое напряжение вторичной обмотки может вызвать пробой изоляции. Для предотвращения этого около выводов вторичной обмотки предусмотрены разрядники. Если искра не будет образовываться на одной из свечей, то искра появится между выводом вторичной обмотки и разрядником и замкнет вторичную цепь.
Процесс сгорания желательно организовать так, чтобы он заканчивался при подходе поршня к ВМТ.
Скорость распространения пламени на разных режимах меняется незначительно, поэтому время, отводимое на сгорание, на разных режимах почти одинаково. За это время при малой частоте вращения коленчатого вала поршень проходит небольшой путь, а при высокой — значительный. Поэтому при малой частоте вращения смесь воспламеняется от свечи при небольшом удалении поршня от ВМТ, а при высокой — на большом удалении поршня от ВМТ.
Угол поворота коленчатого вала от начала искрообразования до подхода поршня к ВМТ называется углом опережения зажигания. Угол опережения зажигания на мотоциклах Урал изменяется автоматически. При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя грузики автомата опережения зажигания под действием центробежных сил поворачиваются и поворачивают кулачок. При этом кулачок раньше размыкает контакты прерывателя и угол опережения зажигания увеличивается.
Грузики автомата начинают расходиться при частоте вращения распределительного вала 550 мин-1 и при частоте вращения 2500 мин-1 поворачивают кулачок на максимальный угол 16 градусов. Таким образом, угол опережения зажигания по углу поворота коленчатого вала изменяется на 32 градуса и достигает максимального значения 40° до ВМТ.
Обслуживание системы зажигания мотоцикла Урал.
В системе зажигания мотоцикла Урал периодически (через 4000 км пробега) надо проверять зазоры между электродами свечей зажигания и контактами прерывателя. Зазор между электродами свечей регулируется подгибанием бокового электрода. Для проверки зазора в контактах прерывателя необходимо снять переднюю крышку картера и крышку прерывателя. Затем зачистить контакты мелким тонким надфилем. Небольшие раковины на поверхности контактов не нарушают искрообраэования.
После зачистки контактов, вращая коленчатый вал кикстартером, устанавливают его так, чтобы рычажок прерывателя был на вершине кулачка. В таком положении устанавливают зазор между контактами в пределах 0,4-0,6 мм.
Установка момента опережения зажигания мотоцикла Урал.
Далее необходимо ослабить винты крепления корпуса прерывателя к крышке распределительной коробки и повернуть его до упора по ходу вращения распределительного вала. Против часовой стрелки. Включить зажигание и к сердечнику катушки зажигания приложить легкий стальной предмет (например, ключ 7х8). Который должен удерживаться у сердечника.
В этот момент вращение корпуса прерывателя надо прекратить и закрепить корпус винтами. Предмет, прикладываемый к сердечнику, не должен намагничиваться. В противном случае он будет удерживаться у сердечника даже при отсутствии тока в катушке. После этого желательно проверить правильность установки момента опережения зажигания при размыкании контактов одним и другим кулачком.
Для этого необходимо выполнить следующее:
При большей разнице в отклонении положения грузиков необходимо выяснить причину этого. Возможными причинами могут быть несимметричность кулачка или изгиб переднего конца распределительного вала. Можно попробовать развернуть кулачок на 180 градусов и повторить проверку. При отсутствии положительных результатов надо проверить, исправен ли кулачок.
Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.
Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…
Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.
Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.
Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.
Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.
Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.
Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.
Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.
Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.
Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.
Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.
Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.
Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.
Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).
Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.
Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.
Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…
Читайте также: