Усиление уаз буханка профильной трубой
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Всем привет . Вот нашел видео, я сделал фото, на нем есть помеченное стрелками какие то накладки по всему кузову приклепанные интересно на какие заклепки железные, нержавейка или алюминий. А ваше мнение.
Увеличил сколько смог.
Так и не кто и не знает , для чего это. Мое мнение для предотвращения разломов.
А как вы думаете?
И ваши предложения по усиления кузова, выкладывайте свои фотки, и комментарии.
Накладки и клёпки, это не выход, всё равно разлом пойдёт. Даже проварка излома, не помогает, проверено! Надо внутренний каркас усиливать или хотя бы рамки дверей салонных квадратной профильной трубой проварить. Особенно задние. Горизонтальная,- с выносом как балка перекрытия на стройке и заваркой снаружи косынками между вертикальной и горизонтальной трубой. А потом это всё уйдёт под обшивку,- и ширина проёма не страдает, даже в углах, и аккуратно всё. А то в советское время видел, у нас на Севере,ребята от безысходности, так прямо косынки к стойкам и полу приваривали внутрь,прямо в проём, чтоб поменьше раскачивало и на ходу двери не открывались. Выглядело пахабно, на время хватало, но потом всё равно отрывало, вместе с жестянками стойки и пола. Ну как рамный, мостовой, рессорный автобус такого размера может весить 1850 кг! Конечно дооблегчались, но у нас то авиа заброски не предвидятся. И жизнь у наших УАЗиков, не такая "короткая, но яркая" как в Армии А дембелю :shv: за весом можно и не следить!
Ребята, для тех кто будет повторять усиление петель, вытащите пальчиковый стопор ограничителя и заверните дверь вперёд, что бы на 180 градусов открывалась, а затем приваривайте усилитель. Что бы не мешал открытию на всю. Только не надо говорить, что кому то "Это не надо, он так открывать не собирается!". Это кстати редко используемая, но очень полезная вещ для экстрима.1) В невыносимую жару, где нет возможности разогнаться (битый просёлок, степь и.т.п.) 2) при работе с передней лебёдкой в одиночку очень удобно быстро выскакивать-заскакивать за укладкой следить и машинкой, лебёдке помогать .3) при выезде на лёд в стрёмных местах, хотя я любой выезд на лёд считаю таковым и лучше несколько минут с ветерком, чем по весне весь экипаж будут доставать багорком . Ну и так, под настроение двери как уши связываем перед мордой и вперёд! Ничего там не гнёт не мнёт, похоже эта конструкция не случайная, а продумано специально, для подобных случаев! Но похоже, далеко не все про это в курсе. Кстати, при выезде на лёд, должны быть открыты, двери с обоих сторон, а не только со стороны водителя, потому что этого не всегда достаточно, для спасения. Для наглядности Грустное видео ,правда не про Буханку, а про утонувший трактор с молодым пацаном. Называется "пьяный тракторист ушёл под лёд", но там и у трезвого не было шансов. Плохо всё закончилось, дверь он хоть и открыл, но на неё крен и пошёл. Пацана не спасли, и зеваки даже не дёрнулись, что кстати очень распостранённое явление. [youtube] [/youtube]
Но смысл понятен и кому кажется, что это лишь мои "загоны и больные фантазии". Прошу не путать "диагноз" с предусмотрительностью! P.S. Это так, зимним рыбачкам в назидание которые любят выезжать на лёд машиной, что бы всё было под рукой. А так же любителям "по понтоваться под настроение" и дрифтануть по замёзшей водной глади. И если уж не втерпёж, то про предварительную подготовку, ещё в процессе постройки машины, а так же разведку перед выездом на лёд! Всё же больше шансов выжить.
Ну и впереди "бегущий лось" для разведки гораздо полезнее " лося в кабине" подбадривающего рулевого, литературно выражаясь :-"Не обдуманными выкриками и подначками!" - Ну вы поняли.
И не нужно считать себя суперменом или мега фартовым баловнем Судьбы,которого везде проносит. Она ведь и выходной может взять на этот день.
Василий Давыденко 1961г.р. город Минск
На рыбалку поехал один, загодя, взяв отгул на пятницу. Ребята должны были подтянутся в субботу утром. Они и подтянулись, но было уже поздно.
- Утонул трезвым, провалившись под лёд и по оценке МЧС несколько часов барахтавшись в полынье разбил её до 5 метров в диаметре, сорвал все ногти по живому, но так и не смог вскарабкаться на предательски ломающуюся кромку.
- Водолазы его так и нашли на глубине 3.5 м, стоявшего на дне в полный рост с приподнятыми руками,-это значит, что в лёгких воздух был. Он не сдался, не захлебнулся, бился до последнего! Но от переохлаждения остановилось сердце. Не дожил до своего юбилея 2 с небольшим месяца.
И так, весь этот треш (по другому можно только не цензурно описать) который вы сейчас увидите на фотографиях, сначала планировался как небольшой лифт кузова.
От покупки лифт комплекта отказались сразу (так как цена кусается), и вскоре выяснилось что не зря.
У буханок есть одна болезнь, в народе называемое провисание ушей, или лонжеронов на которых держится весь кузов.
После не одного вечера изучения бортовых журналов на Drive2, было решено производить лифт профильной трубой 50x50x2, приваривая к лонжерону. Это повысит жёсткость кузова и устранит провисание.
Далее началось вскрытие пола (линолеума и фанеры) что-бы добраться до болтов, и тут начинается самое интересное. Дыры, в полу обнаруживаются огромные дыры.
Не долго думая принимается решение вырезать весь пол и в варить новый.
Топливные баки больше на свои места не вернуться. За место запасного колеса будет установлен Волговский бак на 60 или 75 литров.
Подножка тоже отправляется в металлолом.
Трубы притягиваются струбцинами к лонжеронам и привариваются.
Для повышения прочности и латания старых заводских швов лонжероны привариваем пластинами к вертикальными усилителям.
Из за конструктивной особенности переднего лонжерона (изгиб под вакуумный усилитель тормозов) пришлось сваривать три профильных куска трубы.
Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:
Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.
итак, имеется подопытный экземпляр производства УАЗ. Скажем, вот такой, банальная санитарка.
Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение - резать!
С чего же начать.
Вот, стоит она пред нами, вся такая. печальная.
Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.
Это передняя дверь. То, что помечено буквой "Хы", в мусорку. Вы же хирурги!
Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое "пасхальное яйцо" от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.
Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.
В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.
Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.
В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.
Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.
Снимаем переднюю дверь. И. Смотрим на фото и понимаем.
Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.
Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.
При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно
Так как процесс не быстрый, защищаем дверь грунтом. Первичным и откладываем в сторонку.
Получили мы вот это
Для усиления кузова берём профильную трубу.
20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.
Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.
Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.
На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.
Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.
Прихватываем точками.
Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.
Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.
Поверьте, это недолго и не сложно.
Потом начинаем делать лекало для выпила ступеньки. Её мы сделаем из стали 2 мм.
Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.
Ну и обварка.
Теперь переходим на задние арки.
Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.
и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.
Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.
После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((
В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.
Отрезали. Начинаем приварку профиля, предваритель, его подпилив и согнув. В задней арке тоже есть места, которые надо аккуратно разрезать и так же аккуратно приваривать.
Вникаем в последнюю фотографию.
Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.
Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32".
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.
Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.
Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.
Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.
Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно - получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.
Теперь по сварке.
как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу - это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.
Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.
После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.
Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.
Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.
Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.
В реальности, спустя два года, это выглядит так.
Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.
Так что, не бойтесь, получилось у мня - получится и у вас. )))
Теперь по ступеньке или подножке кабины. Как всем известно, это очень больное место в Буханке. Спустя пять лет после выпуска с конвейера, она превращается вот в такое
Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.
Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.
Считаю это необходимой деталью при наших условиях эксплуатации. Они защищают кузов от песка, камней, грязи. Ещё немного снижают шум в кабине.
Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.
Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?
Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.
Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.
ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!
После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие
Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.
Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.
Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.
Моё мнение по поводу обрезки кузова и усиления трубой без усиления дверных проёмов - всего лишь полумера.
Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))
Описание-инструкция расположена тут.
Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))
Далее мой совет по запору задней распашной двери у Буханки. Хасан, который СТО Ваксойл-Сервис, предлагает очень удачный вариант, которым многие, и я в том числе, воспользовались и остались довольны.
Приходит такая вот посылка
Всё понятно интуитивно.
Многие, думаю, не совсем понимают, или боятся гнуть профильную трубу.
Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.
итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.
Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.
Но.
Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.
И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.
Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть
И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.
Класс. Но есть просьба: когда выкладываешь фотки, делай "переход с превью" -> на графический файл", а не "на страницу просмотра". Радикал стал ужасно засран баннерами и всякими вирусами.
Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:
Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.
итак, имеется подопытный экземпляр производства УАЗ. Скажем, вот такой, банальная санитарка.
Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение - резать!
С чего же начать.
Вот, стоит она пред нами, вся такая. печальная.
Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.
Это передняя дверь. То, что помечено буквой "Хы", в мусорку. Вы же хирурги!
Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое "пасхальное яйцо" от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.
Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.
В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.
Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.
В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.
Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.
Снимаем переднюю дверь. И. Смотрим на фото и понимаем.
Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.
Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.
При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно
Так как процесс не быстрый, защищаем дверь грунтом. Первичным и откладываем в сторонку.
Получили мы вот это
Для усиления кузова берём профильную трубу.
20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.
Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.
Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.
На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.
Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.
Прихватываем точками.
Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.
Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.
Поверьте, это недолго и не сложно.
Потом начинаем делать лекало для выпила ступеньки. Её мы сделаем из стали 2 мм.
Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.
Ну и обварка.
Теперь переходим на задние арки.
Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.
и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.
Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.
После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((
В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.
Отрезали. Начинаем приварку профиля, предваритель, его подпилив и согнув. В задней арке тоже есть места, которые надо аккуратно разрезать и так же аккуратно приваривать.
Вникаем в последнюю фотографию.
Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.
Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32".
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.
Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.
Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.
Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.
Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно - получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.
Теперь по сварке.
как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу - это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.
Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.
После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.
Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.
Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.
Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.
В реальности, спустя два года, это выглядит так.
Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.
Так что, не бойтесь, получилось у мня - получится и у вас. )))
Теперь по ступеньке или подножке кабины. Как всем известно, это очень больное место в Буханке. Спустя пять лет после выпуска с конвейера, она превращается вот в такое
Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.
Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.
Считаю это необходимой деталью при наших условиях эксплуатации. Они защищают кузов от песка, камней, грязи. Ещё немного снижают шум в кабине.
Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.
Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?
Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.
Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.
ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!
После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие
Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.
Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.
Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.
Моё мнение по поводу обрезки кузова и усиления трубой без усиления дверных проёмов - всего лишь полумера.
Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))
Описание-инструкция расположена тут.
Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))
Далее мой совет по запору задней распашной двери у Буханки. Хасан, который СТО Ваксойл-Сервис, предлагает очень удачный вариант, которым многие, и я в том числе, воспользовались и остались довольны.
Приходит такая вот посылка
Всё понятно интуитивно.
Многие, думаю, не совсем понимают, или боятся гнуть профильную трубу.
Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.
итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.
Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.
Но.
Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.
И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.
Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть
И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.
Класс. Но есть просьба: когда выкладываешь фотки, делай "переход с превью" -> на графический файл", а не "на страницу просмотра". Радикал стал ужасно засран баннерами и всякими вирусами.
Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:
Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.
итак, имеется подопытный экземпляр производства УАЗ. Скажем, вот такой, банальная санитарка.
Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение - резать!
С чего же начать.
Вот, стоит она пред нами, вся такая. печальная.
Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.
Это передняя дверь. То, что помечено буквой "Хы", в мусорку. Вы же хирурги!
Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое "пасхальное яйцо" от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.
Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.
В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.
Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.
В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.
Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.
Снимаем переднюю дверь. И. Смотрим на фото и понимаем.
Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.
Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.
При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно
Так как процесс не быстрый, защищаем дверь грунтом. Первичным и откладываем в сторонку.
Получили мы вот это
Для усиления кузова берём профильную трубу.
20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.
Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.
Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.
На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.
Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.
Прихватываем точками.
Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.
Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.
Поверьте, это недолго и не сложно.
Потом начинаем делать лекало для выпила ступеньки. Её мы сделаем из стали 2 мм.
Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.
Ну и обварка.
Теперь переходим на задние арки.
Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.
и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.
Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.
После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((
В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.
Отрезали. Начинаем приварку профиля, предваритель, его подпилив и согнув. В задней арке тоже есть места, которые надо аккуратно разрезать и так же аккуратно приваривать.
Вникаем в последнюю фотографию.
Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.
Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32".
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.
Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.
Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.
Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.
Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно - получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.
Теперь по сварке.
как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу - это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.
Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.
После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.
Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.
Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.
Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.
В реальности, спустя два года, это выглядит так.
Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.
Так что, не бойтесь, получилось у мня - получится и у вас. )))
Теперь по ступеньке или подножке кабины. Как всем известно, это очень больное место в Буханке. Спустя пять лет после выпуска с конвейера, она превращается вот в такое
Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.
Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.
Считаю это необходимой деталью при наших условиях эксплуатации. Они защищают кузов от песка, камней, грязи. Ещё немного снижают шум в кабине.
Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.
Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?
Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.
Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.
ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!
После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие
Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.
Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.
Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.
Моё мнение по поводу обрезки кузова и усиления трубой без усиления дверных проёмов - всего лишь полумера.
Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))
Описание-инструкция расположена тут.
Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))
Далее мой совет по запору задней распашной двери у Буханки. Хасан, который СТО Ваксойл-Сервис, предлагает очень удачный вариант, которым многие, и я в том числе, воспользовались и остались довольны.
Приходит такая вот посылка
Всё понятно интуитивно.
Многие, думаю, не совсем понимают, или боятся гнуть профильную трубу.
Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.
итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.
Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.
Но.
Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.
И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.
Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть
И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.
Класс. Но есть просьба: когда выкладываешь фотки, делай "переход с превью" -> на графический файл", а не "на страницу просмотра". Радикал стал ужасно засран баннерами и всякими вирусами.
Читайте также: