Усиление рулевой тяги уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Опытные загибальщики тяг а так же их ломальщики, помогите советом.

Тяга была загнута (так было сделано до меня) буквой зю чтобы не задевала рессору, сломалась в месте загиба (препятствие + ГУР + накопившаяся усталость металла в этом месте).

Что делать с новой тягой?

Вариант 1: загибаю буквой зю и оставляю как есть. Гнуть будем по науке набив песком и нагревая.

Вариант 2: выполнив вариант 1 добавочно усилить изгибы приварив косынки.

Вариант 3: Сделав вариант 2 дополнительно усилить всю тягу. Как? И надо ли?

Вроде пусть гнется\ломается сама тяга, чем сломает сошку или рычаг.

УАЗ-3151, 31", лебедка.
Красота – это великая сила! А значит, равна немалой массе, умноженной на неслабое ускорение…

Пару не пару, а одну можно. Закрутить обрезки от старых наконечников для защиты резьбы - будет монтажка. Потребуется - станет тягой.

Была та же проблема- померил сколько нужно и согнул рычаг поворотного кулака в кузнице в Венюково. Цена вопроса 300р. Гнул сантиметра на 3, если память не изменяет. Так что я за тягу без изгибов
Можно еще согнуть сошку редуктора рулевого, но ее хрен стащишь.
И еще: излишне усиленная тяга передает эстафету наконечникам, сошке и рычагу поворотного кулака.

Вот только прошлой зимой только выехав на трассу покататься лопнул рычаг поворотный у Виктора?

Мне кажется пусть лучше ломается тяга.

Полагаю, в кузнице знают, как с металлом обращаться, чтобы он потом не ломался.. Насколько знаю, грели до красна, гнули, потом на воздухе остужали. Насчет Виктора- не в курсе чего он там рычагом делал, если делал. Ну и потом в чем разница тягу гнуть или рычаг? По твоей логике и тяга может сломаться после изгиба.

УАЗ 31519. суровый транспорт с характером..

В моем понимании из цепочки - сошка-тяга-рычаг-наконечники хуже всего если ломается сошка или рычаг. Сложнее найти замену (заварить вообще не просто), сложнее заменить. Легче всего чинить\менять - наконечники и тягу.

Тяга пусть ломается, вопрос как ее усилить чтобы одновременно она оставалась самым слабым местом.
Усилить хочу чтобы тяга не ломалась от эксплуатации а только гнулась.

Ведь сейчас она сломалась по месту загиба, там труба сплющилась (гнули видимо просто в тисках) и под нагрузкой "дышала" накапливая усталость.

Ну начнем с того, что с рычагом ничего не делали, он не титановый и видно пришло время, не видел он колес в своей жизни. меньше 35-х.а тут еще пеньки дорогу перебегают. Володь, скажи мне , может что то не догоняю. а а что мешает вернуть мост на место и поставить нормальную, прямую тягу?
Ну будет машина поворачивать не в15 приемов, а в 14, кастор это же угол наклона прод. оси колеса. для лучшей поворачиваемости, торможения и т.д.и т.п. Для твоей шушлайки , которая 90% в год проводит на асфальте, тебе это надо?Когда в авторалли, автокроссе,это все правильно, там переделки неизбежны, да и машины едут на автовозах.Я думаю так.верни все на место, выкинь это творчество. это какой мозговой штурм надо, чтоб так тягу изуродовать. Как правило,если нормальная тяга гнется, выпрямить всегда можно или лебедкой, или между двух берез, не раз делали. Хочешь усилить- навари вдоль 25-й уголок, или розрежь посередине, внутрь 16-й пруток и обвари стык. у меня и так и так было сделано, разверни конуса под газевский наконечник.и наслаждайся. Чаще гнет тягу, очень редко рвет рычаг пк, или слизывает шлицы на сошке. Так что тебе выбирать. хотя это тебе , по моему до фонаря, все равно сделаешь по своему.

Вернуть мост обратно - это значит сделать кастор нулевым или около того, т.е. на асфальте машину надо будет постоянно ловить. Не хотелось бы.

Стоит ГУР и я не могу сказать что стоит он штатно, а значит прямая тяга может быть будет задевать рессору. Т.е. тут нету гарантий что будет как задумал завод. Да еще и тягу нужно будет укорачивать.

Ну и конечно важны трудозатраты и сохранение ремонтопригодности - мне кажется сделать тягу как было гнутой буквой зю проще всего.

Хочу сразу учесть ошибку прошлого - усилить место изгиба чтобы история с поломкой не повторилась. И пока не определился однозначного - народ приваривает арматурину в области изгиба, я думаю приварить косынки. Но по любому в месте где заканчивается сварка будет ослабление трубы. Можно арматурину приварить по всей длине тяги, как бы ее усилив, решить этим усиление места изгиба и не оставляя мест напряжения.

У меня гур тоже стоит не штатно, сошка от 3162. и ничего нигде не задевает, на дороге иногда бывает подруливаешь, если в колейность попадает. Все это решается, если захотеть.

Понимаю что можно все переделать , но это как бы перебор. Едет и рулится нормально. По этому хочу обойтись минимумом.

Но хочу вылечить имеющийся недостаток - ГУР гнет зю тяги в колее или при наезде на препятствие.

Вот нашел фотку как была согнута тяга:

У Монстрохода это выглядит так:

Он правда короткую тягу сделал из длинной - видно по ее толщине.

Пободался с железной оградкой (не заметил). В результате - оградка погнулась, у меня - погнулась рулевая тяга.
А вопрос вот какой:
1. Имеются ли различия в рулевых тягах и если да, то какая мне подойдет, какую брать?
УАЗ 31519 (еще не хантер), военные мосты?
2. Стоит ли восстанавливать гнутую?
3. Как ее лучше снять заразу, не сбивается, а съемника нет.

Отец таранил здоровый пень.
Погнул тягу, еле до гаража доехали направо вообще не поворачивала.

Сняли, потом 30 минут мата, ударов кувалдой и напрочь отсушеные
руки у обоих. После этого уже лет 5 полет нормальный.

Для снятия облить Wd40 или керосином еще лучше тряпку
круто намочить и обмотать на сутки (обычно помогает).
Если не поможет расшплинтовать, ослабить гайки, зашплинтовать,
облить керсином снова и проехать пару кругов по гаражам
(не знаю как у Вас, а у меня если из гаражного кооператива выехал
и ничего не отвалилось - значит авто в полном порядке - такой танкодром) или по другой пересеченной местности.
От ударов точно должно отойти главное не открутить а именно ослабить
и обязательно зашплинтовать, иначе быть беде.

Если не поможет но изгиб тяги позволяет ее вращать
то ослабьте контргайки и снимите тягу без наконечников,
на наконечниках резьба разная и если долго крутить
тягу в правильном направлении то весь девайс разбирается
и у вас в руках окажется только тяга без наконечников.
Недостаток этого варианта при установке надо будет
восстановить регулировку.

Еще нюанс после того удара один наконечник со временем вышел из
строя так что лучше их разобрать и проверить, а для этого опять же
надо снять с машины.

Тяга погнулась та, что стоит первой, а именно идущая от рулевого редуктора до правого колеса. На самом о том, что она погнулась я узнал по положению руля. Во всем же остальном все работает и машина едет нормально. Просто думаю стоит заменить т.к. по говнам боюсь будет не очень приятно, да и мало ли что.
Спасибо за советы. Буду пробовать снимать.
Насчет тяги, всеже какую брать?

Тут же, не снимая с машины, на месте, зафиксировать от проворотов выгнутой частью вниз и, подперев обычным домкратом в самой выгнутой точке, им же и выпрямить.
Потом можно ехать дальше по своим делам. По прибытию в гараж проверить и отрегулировать схождение.

На схождение влияет только тяга между колёсами, короткая влияет на только на положение руля, собственно регулировкой короткой тяги совмещается средняя точка рулевого редуктора и положение колёс для движения по прямой

Мой опыт: Чтобы доехать до гаража надо приподнять машину, вывернуть тягу прогибом вниз и аккуратно опустить на подставленный домкрат. Тяга выпрямится. Но не надолго. Любые нагрузки при движении в говнах согнут её опять.

Короткая тяга на всех УАЗках одинаковая, да и стоит копейки, можно легко заменить. Я на Квазик, после мытарств с согнутыми тягами поставил усиленные. Технология усиления совсем проста: Подбираем трубу подходящего диаметра, делаем по два поперечных надреза с каждой стороны и вставляем в неё тягу. Затем обжимаем наружную трубу до примыкания её к внуренней (для этого и нужны надрезы) и обвариваем. Всё! Про тяги можно забыть навсегда.
Есть одна опасность- рулевая тяга служит своего рода предохранителем от повышенных нагрузок на кронштейн рулевого редуктора и поворотную сошку. Тут уж каждый сам выбирает.

Вот в магазине видел. Которая из них?

469-3414052-04 Тяга рулевая УАЗ-3151 поперечная (редукторный мост)
31605-3414052 Тяга рулевая УАЗ-3160, 315195 ХАНТЕР поперечная СБ
31605-3414010 Тяга рулевая УАЗ-3160,Хантер продольная (сошки) короткая СБ АДС
3162-3414052-06 Тяга рулевая УАЗ-3162 поперечная СБ (узкая колея) АДС
3162-3414010 Тяга рулевая УАЗ-3162 продольная (сошки) СБ (широкая колея) АДС
451-3414010-05 Тяга рулевая УАЗ-452 продольная СБ
452-3414052-06 Тяга рулевая УАЗ-452,469,3160 поперечная СБ
469-3414010-04 Тяга рулевая УАЗ-469 продольная СБ

по парт-листу на мой УАЗ стоит номер 3151-3414010-05
тут 469-3414010-04. Также я еще видел 469-3414010-05.
Как в этом всем разобраться? Кто подскажет?

надо короткую "продольную" и не заморачиваться.
вроде эта подходит по смыслу
469-3414010-04 Тяга рулевая УАЗ-469 продольная СБ

ровно выправленная тяга ходит даже с гидрачем и на 36 колесах. проверено личным опытом. выпрессовывать аккуратными ударами молотка. наверно можно и съемником, но я не пробовал ни разу.

сейчас тягу я усилил уголком "30" - а то гидрач+36"х13,5"+вылет-40+0,3 атм. колеса - все же гнется она если не аккуратничать

да пней у нас много :) просто тяга -гнецо, тяга обвареная двумя уголками тоже гнецо . у кого то на соревнованиях увидел шестигранник примерно на 40-50 и тоже загнутый :)

естественно. А если ты сделашь из того, что не гнеца - с большой вероятностью поломаешь либо кулак, либо палец. На крайняк - поставь защиту рулевых тяг, хотя это якорь.

кулак в каком месте может сломацо ? мосты от рамы у меня очень уж далеко , метровая защита тяг не вариант .

можно поставить от комбайна, только дальше начнёт отрывать уши от поворотных кулаков, гнуть-ломать сошки, вырывать шпильки из правого кулака. Единственный проверенный вариант усиления, который не критичнонагружает остальные элементы это обварка одним уголком 25/25.

значит делать тягу из чего то прочного не стоит .

именно, проше в багажнике возить вторую отрегулированную тягу, благо поменять её 5 минут. Я раньше каждый раз брал новые, теперь забил. Правлю на прессе, ввариваю новый уголок и пользуюсь дальше.

надо было от центра идти в разные стороны. В принципе то что повело не страшно, жёсткость есть, выставляй схождение и пользуйся. На Хантере и Патриоте изначально гнутая тяга и нечего, работает.

Смысла усилять тяги нет никакого, что не погнется то сломается :(.
Если желание ездить по пенькам непреодалимо - задумайся о правильной защите рулевых тяг. Здесь на Уазбуке попадались фото защиты закрепленной и к мосту и к раме, через серьги. Такая защита и якорем не будет и тяги спасет.

большая тяга ( все стерпела) :) че маленькую тоже обваривать уголком ? ( пороячий хвост ) :)

И короткую тягу можешь усилить, только потом не плюйся, что поломал рулевой редуктор или 4 каленые шпильки отломил от ПК. А с этими симптомами дальше только на эвакуаторе. Сделай нормальную защиту и не выноси мозг сам себе.

Средную тягу можно сделать из трубы которая будет пружинить до упора в мост. С коротной такой вариант не получится, её лучше не усиливать. При ударе сломает самое слабое звено. У нас, однажды, при ударе колесом на скорости в пенёк оторвало рулевой редуктор от рамы, а тяги все целы остались.

Недавно рассматривал передний мост от камаза (помоему), там тяга за мостом находится обогнутая полукругом в районе кардана. С нашим железом такой финт применим?

Так же сделано у Гелика, но на УАЗ не получится :(:
Во первых, компановочно редуктор должен сильно назад уйти, это у рулевой колонки угол безумный станет.
Во вторых, редуктор должен в другую сторону крутиться. Если тупо переставить УАЗовский - руль и колеса в разные стороны поворачиваться будут. То есть надо ставить ГУР от Гелика.
В третьих - самое главное, ничто не мешает погнуть тяги при движении задним ходом.

При движении задним ходом - это уже перегиб условий при постановке задачи.
А для буханки, ИМХО, без проблем перенести поперечную тягу за мост.

У нас были варианты использования тяги от ПАЗа, но как было сказано ранее ломались поворотные кулаки. Проще задуматься над идеей переноса тяги вверх, но для этого нужно изготовить другие рулевые сошки, которые крепятся на верхнюю крышку шкворня и на место крепления рулевой сошки, а так же завязаны на родные крепления рулевой тяги, при этом еще и перевернуть это даст еще несколько см.

Проще задуматься над идеей переноса тяги вверх, но для этого нужно изготовить другие рулевые сошки,

ни че не надо изготавливать ,давно уже придумано , наконечники от казели , конусное сверло делов то на по часа :)

Из камазовского торсиона кабины говорят хорошо получаются пружинящие тяги. А насчет того, что на буханке элементарно- я бы поспорил, амморты и хвостовик мешают

ищу варианты . у кого из чего сделана .Мы делаем из торсионов,он пристолкновение с предметом прогибается потом принемает первоначальную форму.Все работает не один год.Удачи

Автор. Вы не много не так настраиваете карбюратор. Настраивать надо так : болтом количества смеси повышаем обороты, даем мотору прогреться.Потом тем же болтом занижаем обороты и винтом качества смеси начинаем обогащать смесь.При этом обороты опять растут.Когда обороты выросли болтом количества смеси опять занижаем обороты.Потом винтом качества опять богатим и винтом колличества снижаем и так до тех пор пока не выведите двигатель на рабочие обороты и у вас закончиться диаппазон регулировки винта колличества смеси

Редкие проблемы с рулевой тягой куда ни шло, Автор красавчик, спасибо большое за информацию,блин это реально работает.

А ничего, что на шаровых осталась выработка? У меня на Буханке и без рулевой тяги много чего навернулось,

в коком золотнике. это или рейка либо тяга. бьёт по рулю чувствуешь каждую яму. как проверить что из них

Хотелось бы, чтобы подробнее по рулевой тяге порекомендовал бы :) У меня эти кольца никак не снимаются с тяг(

Вот бы к вам приехать и посмотреть, а то недавно на диагностику ходовки заезжал они токо рычаг и втулки проверили, а все остальное осталось без внимания, пробег 142000 думаю всю подвеску по максиму поменять

Андрей спасибо вам за подробный отчёт по адаптации дроселя. Свою снял почистил. Поставил завёл 1200 оборотов. 5сек. 2300 оборотов и обратно, и тут бабац. чек горит, горит себе подлюка и не гаснет. ну да ладно, давай вашу инструкцию просматривать с 5 го просмотра запомнил на изусть. пробовал все получалось но при запуске проблема не ушла. 5 и 10 раз пробовал, что то под толкнуло меня пойти под капот и просто посветить фонариком на дросель, рука сама потянулась потрогать фишку на заслонке и тут, оппа, она просто слезла:(тут я плюнул себе под ноги и поставил фишку на место до щелчка, запустил двигатель и оп, чек не горит оборотов 750 примерно и машина стала бешенной, из под себя снег кидает вместе с асфальтом.! Сам езжу на nissan wingroad WFY11 ga15 1 2003г. спс за помощь удачи в подобных видео!

Классно обьеснил молодец. Продолжай снимать Ж)) Мне друг сказал на БУХАНКА с рулевой тягой пока проблем не было )))

Подскажите ребят, нужно ли смазывать рулевую рейку в том месте где стоит пыльник? когда себе менял у меня сухая и следов от какой либо смазки не было,просто полированный вал,поэтому не мазал а тут наткнулся на фото пыльника своей машины а с ним идёт большой тюбик смазки, просто не понял куда её закладывать? переживаю.

Особенности конструкции и назначение рулевой тяги

Ведь при повороте в ту или иную сторону радиус движения колес является неодинаковым, а путем изменения длины тяги можно корректировать угол их установки.

Рулевая тяга имеет вид изогнутой и полой внутри трубки, изготовленной из высококачественной стали, которая оснащена специальными наконечниками. Ее особенность заключается в наличии резьбы для регулирования длины.

Она отличается длительным эксплуатационным сроком. Однако быстрее всего в данном элементе изнашиваются наконечники, состоящие из трущихся деталей.

Неисправности могут возникнуть по следующим причинам:

Тяга выходит из рабочего строя в результате попадания в нее влаги либо пыли;
Колесо попадает в яму при движении транспортного средства с довольно большой скоростью;
Устройству наносится механический удар при столкновении машины с поверхностью дорожного полотна либо различными препятствиями.

В результате вышеперечисленных факторов на рулевой тяге появляются изгибы. Такие повреждения приводят к изменению длины рулевой трапеции, а также невозможности осуществлять безопасное управление транспортом.

Поэтому требуется ремонт (выравнивание устройства) или замена данной детали.

Когда требуется замена рулевой тяги?

Ведущее колесо стало гораздо туже вращаться;
При попадании в выбоину или на камень наблюдается биение рулевого колеса;
Во время движения машину может тянуть в левую или правую сторону;
Заметно увеличился люфт колес;
Во время управления транспортом возникают разные посторонние шумы, а также другие негативные признаки.

Рулевая тяга является одним из элементов, которые обеспечивают безопасное движение автомобилей на дорогах. Именно поэтому необходимо постоянно контролировать ее исправность и своевременно устранять неполадки.

Читайте также: