Усиление передней балки нива
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Произведем усиление передней балки Шевроле Нива, но сначала разберемся, зачем вообще нужна такая доработка авто. Усиление передней балки прежде всего необходима тем автолюбителям, которые эксплуатируют транспортное средство в экстремальных условиях. Вполне достаточно небольшого и незначительного удара по нижнему рычагу, как может произойти неприятная поломка. Таким автолюбителям-экстремалам не помешает произвести замену шин на более качественные.
Получается, что рычаг отклонился в сторону, колесо начинает задевать кузов либо крыло, при этом возникает душераздирающий скрежет, который постепенно приводит к повреждению. Разберемся, что это за поломка. На самом деле все просто, ломается втулка оси нижнего рычага. Некоторая категория автомобилистов считает, будто если установить защиту, все проблемы решаться.
Однако это не выход, ведь поломка возникает по причине воздействия на рычаг или при сильном ударе в колесо. Шевроле Нива будет ехать и дальше, но последующий ремонт займет у вас слишком много времени и средств. Так что, если вы по пути обнаружили такую поломку, то не будет лишним вызвать эвакуатор, чтобы не усугублять положение. Такую ситуацию можно предотвратить, достаточно установить на нижнюю ост железные втулки и приварить их к балке. Это совсем не сложный тюнинг, такая доработка защищает балку и сайлентблоки от необязательных повреждений, приводящих к дорогому ремонту и замене передней балки.
Если уже начали совершенствовать систему подвески, то не стоит на этом ограничиваться. Помните, что автомобиль должен быть сбалансирован продольно. Идеально, когда распределение веса составляет 50/50 между задней и передней осями. Если мы заменим стойки Шевроле Нива, то никак не повлияем на его статический вес, так что исходное соотношение останется на прежнем уровне. Однако распределение веса изменяется при вхождении в поворот. Что касается поперечной устойчивости, то она влияет от множества факторов.
Тремя основными факторами являются: жесткость амортизаторов, пружин и поперечного стабилизатора. Геометрия подвески тоже играет не последнюю роль. Если сделать задний мост более жестким по сравнению с передним, то задняя часть Шевроле Нива будет иметь лучшее сцепление с дорогой. Но что стоит сделать в первую очередь? Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Одни выступают за установку мягких стабилизаторов и жестких пружин, другие – за толстые стабилизаторы и мягкие пружины.
Пружины должны быть критичны для обеспечения шин способностью соответствовать неровностям дороги, а не перепрыгивать через них. После установки пружин с минимальной жесткостью со всех сторон, нужно отрегулировать жесткость между задней и передней подвеской. Затем нужно балансировать автомобиль с помощью жесткости стабилизаторов.
Шевроле Нива все же больше внедорожник, чем городской автомобиль, хотя ведет себя хорошо как на проселочной дороге, так на асфальтированном покрытии. Стандартные регулировки позволяют передвигаться в сравнительно комфортных условиях, но со временем подвеска постепенно портится, так что нужно своевременно принимать меры, только тогда можно будет избежать дорогостоящего ремонта или замены всего элемента подвески.
Блин, ну коороче, я что имел ввиду, что действительно ли надо менять балку при смене рычагов, пружин, кулаков.
если менять на шнивовские - обязательно - они же разные.. а если родные - то если балка не тронута - не надо.
Сегодня добрался до балки,увидев в гаражах работающих газосваркой.Извиняюсь что поэтапных фото нет,а только результат.
Начал с того,что болгаркой отрезал ровный конец втулки(зачем её всю прогонять через балкину дырку),предварительно штангелем замерил ея торчание.Грели минут десять этот сустав.Весь красный не стал,горелка перемещается,красный цвет пропадает.Только после добротного прогрева втулка под ударами небольшой кувалды стронулась.
Важная деталь:Чтобы место,по которому наносятся удары не расклёпывалось(что мешало бы прохождению),изготовил небольшую приспособу.На какой-то здоровый болт(входящий в отверстие втулки)накрутил две гайки(чтобы не вращались).И вот кувалдой бил(серьёзно) через эту приспособу.
Новая втулка была на готове.Вставлялась от руки(без ударов).Когда штангелем мерял,подправлял,обнаружил на втулке слегка блестящую полосочку по кругу,как бы отметку.Синева на втулке появилась почти сразу,как вставил её(не знаю,хорошо это или плохо).
Минут через пять начал брызгать\поливать извиняюсь-квасом(ну пил я его в это время) да и воды небыло вообще.
Вся процедура заняла минут двадцать.А сервисмены(неумехи и лентяи)развели меня зимой на покупку новой балки.
К другу на переделку ступичных подшипников приехала ШНива, была естественно разобрана передняя подвеска, сняты кулаки. Итак. Чем же отличается балка ШНивы от нашей.
Ответ: почти ничем. Да. К сожалению это так. Я признаю свою ошибку, и публично заявляю, что я "осёл", т.к. заявлял, что можно сделать бодилифт заменив балку на балку 2123. Высота балок оказалась одинаковой, а разница в высоте пружин только из-за того, что верхняя чашка пружины на 2123 расположена выше на 2 см. Поэтому единственным посылом для замены балки остается улучшенная геометрия работы и уменьшеное плечо обката.
Теперь рассмотрим разницу в "деталях".
Кулаки по высоте абсолютно одинаковые, есть отличие в утоньшении в верхней части для того, чтобы диск на 15" с большим вылетом имел достаточный запас расстояния от кромки до кулака. Отверстие под нижнюю шаровую смещено наружу на 1 см, благодаря этому увеличен поперечный угол наклона оси поворота и уменьшено плечо обката. Внешние отличия видны на фото. Разницу же в общей длине конструкции "нижний рычаг + поворотный кулак" скомпенсировали шаровой опорой, которая имеет смещение оси пальца наружу на 1 см, по сравнению с шаровой опорой Нивы (классики). Длина нижнего рычага одинаковая с Нивой.
Т.е. установить кулаки от 2123 на Ниву можно, но только вместе с нижними шаровыми 2123, при этом верхние шаровые необходимо оставить стандартные Нивовские.
Верхний рычаг, соответственно, уменьшили по длине на этот же 1 см, для того, чтобы шаровые опоры были одинаковые вверху и внизу.
Ось верхнего рычага Нивовская.
Т.к. ось верхнего рычага стоит наклонно, расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм, до заднего - 50 мм (см. фото). У Нивы рычаг стоит горизонтально, расстояние между теми-же точками - 60 мм. Т.е. при установке балки 2123 в Ниву может возникнуть касание заднего края верхнего рычага и лонжерона.
Рулевые рычаги на кулаках тоже отличаются. Во-первых они по длине такие-же как рычаги 2121 и короче рычагов 213 на 3 см. Но отличаются от рычагов 2121 углом загиба, у 2123 он меньше, т.к. этот рычаг расчитывался под автомобиль с большей базой. На фото видно маркировку рычагов.
Также затрону тему уменьшения радиуса поворота на автомобилях, оборудованных гидроусилителем руля. Как видите на 2123 по умолчанию оснащенным ГУРом рычаги меньше по длине, при той-же рулевой трапеции, что позволило сохранить тот-же радиус поворота, что и на обычной Ниве без ГУР. Основываясь на замерах рекомендую обладателям Фор и Крокодилов с ГУРом устанавливать рычаги не от 2121, а от 2123, что позволит сделать более правильной геометрию работы рулевой трапеции, т.к. геометрия 2121 расчитывалась для короткобазной машины и для длинобазной она не подходит.
Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы, за исключением того, что у 2123 отсутствуют нижние уши крепления (у Нивы 2 точки крепления к лонжерону и 4 точки крепления верхней чашки пружины, у 2123 2 точки крепления к кронштейну и 2 точки крепления верхней чашки пружины). Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 соответствует расстоянию аналогичных точек крепления балки Нивы. Расстояние между осями нижних рычагов одинаковое.
IMAGE_00018.jpg
Маркировка между крепежными отверстиями. По линейке видна разница в длине.
IMAGE_00020.jpg
Разница в угле загиба. Слева рычаг 213, справа - 2123
IMAGE_00022.jpg
Слева кулак 213 (2121), справа - 2123.
P1050024_.jpg
Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм
P1050027_.jpg
Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего до заднего болта крепления верхнего рычага 50 мм
P1050028_.jpg
Ось верхнего рычага Нивовская
P1050029_.jpg
Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы
P1050030_.jpg
Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы
P1050032_.jpg
Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 до оси нижнего рычага соответствует расстоянию аналогичных точек у Нивы
P1050033_.jpg
Рулевая трапеция на 2123 Нивовская. Рулевые сошки прямые, как и на 21213, межцентровые расстояния одинаковые.
Всем привет!
Продолжаю публикации.Сегодня пойдет речь об усилении балки передней подвески:точек крепления нижних рычагов..Данные метаморфозы связаны с внедрением усиленных нижних рычагов, но о них отдельно расскажем.
С виду втулочки сделаны аккуратно, покрутив их в руках, понимаю, что установить их не получится, тк будет упираться с/блоки рычага.
-Алло!Здравствуйте, коровка, му-му!Как втулки ставить?
-Здравствуйте!Нужно попилить немного, и все встанет!Скину фото на почту.
-Обваривать требуется?
-Если хотите, то пару прихваток сделайте…Му-мум-му…
Ё-мое опять пилить.Не первый и не последний раз-попилим, но опять возмущение, почему полуфабрикатами торгуем?
Изучил сайт ДенаНивы, там даже есть чертеж втулок, но коровкины немного отличаются.
В руках штангенциркуль, с/блоки, втулки, рычаги, в итоге родил свой чертеж, кому нужно пользуйтесь)
Иду к знакомым металлообработчикам, фрезеруем.Ура готово!Кстати, порадовал материал втулок — несыромятина 100%!Хорошая сталюка!
По монтажу вопросов не возникло.Оси качалок закупил новые, старые использовал в качестве стяжек при монтаже.Три втулки залетели со свистом, четвертую пытался греть монтажным феном (650с), в итоге рассверил на 30,5мм, и также пролетела.Стянул конструкцию с помощью подручных средств, обварили по кругу.Будете варить, не забудьте скинуть "-" клемму с аккумулятора.
После грунтуем, красим, собираем подвеску, но это в следующей публикации.
Удачи на дорогах и вне их!
Уже на второй балке разбивает внутреннее отверстие под нижний рычаг во втулке элепсом.
Кто-то советует отпилить часть втулки и наварить выточеные бобышки.
На украине посоветовали перепрессовать новые втулки - цена работы 70гр (280р).
Как лучше поступить?
Почему разбивает при целых салентблоках?
Люфт в 1 мм в задней части втулки нижнего рычага.
Скорее всего ось нижнего рычага недостаточно затянули, вот во втулке балки и крутиться и разбивает отверстие в элипс.
Так и есть. А сильнее не тягнется, так как сайлентблоки начинают плющиться своими втулками. Надо сайлентблоки нормальные ставить и тянуть моментом 20 кг*м. А разбитые отверстия проще всего восстановить стаканами с отверстием в донышке чуть больше диаметра болта. Их приваривать не нужно, просто набить плотно. Наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 30 мм, высота 40 мм, толщина донышка 5 мм, диаметр отверстия в донышка 16,8 мм, кажись.
Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)
- НЕ совсем понятен смысл такого стаканчика! Он, якобы, может подстраховать от ухода вниз наружную/вращающуюся втулку нижнего сайлентблока. Эта же тонкостенная втулка постепенно сотрётся о более толстый стаканчик, сопровождая процесс скрежещущими скрипами!! ..На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз). Значит: ось/сайлентблок/рычаг будут УЖЕ = НЕ в оси трубы балки, и сайлентблок сразу сядет низом на стенку стаканчика! Если ещё вообще - эта конструкция соберётся. Смысл подобного усиления = зафиксировать на одной оси: ось рычага на трубе балки + внутреннюю/неподвижную/ОПОРНУЮ втулку сайлентблока. перенос точки опоры оси вплотную к сайлентблоку. Также опора оси переносится на НЕхрупкий стаканчик, в отличие от хрупкой/калёной трубы балки, ..попутно заменив донышком стаканчика сопливый набор дистанционных регулировочных шайб.
Oleg Hunter писал(а): На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз)
Если ездить с затянутыми как положено болтами нижних рычагов, то я гарантирую. что овальность не образуется никогда.
Фото разбитой машины с вывернутым рычагом заставило вздрогнуть. Насколько часто происходят такие поломки? Мне при диагностике ходовой слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку. По осям видно, что погнуты уже. Пока сдерживала цена новой балки. А теперь и страшновато стало из гаража выкатываться, когда увидел такое.
Elvis писал(а): слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку.
По крайней мере не нужно воевать с закисшими намертво в балке болтами!
Это происходит из-за недозатянутых сайлентблоков. Видимо они были такого качества, что плющились при затяжке. При покупке измеряй толщину стенки внутренней втулки штангенциркулем, нужна толщина 2.5 мм, а часто попадаются с толщиной 2 мм, их-то и плющит.
Балку менять не нужно, закажи токарю 4 стаканчика из стали, длиной 40 мм, с наружным диаметром 40 мм, внутренним диаметром 30 мм, толщиной донышка 5 мм и отверстием в донышке диаметром 16.7-16.9 мм, перед установкой рычагов набей эти стаканчики на втулки балки, спереди добавь шайб регулировочных. чтобы заполнить зазор. Затяни, как положено, 20 кг*м, нормально будет.
Если не врезаться на большой скорости в бордюры/автомобили, а просто ездить, то никогда.
Сперва машина была разбита, а в ходе разбивания был вывернут рычаг, но не наоборот!
Captain ну спасибо, успокоил немного.. Там сайленты как бы не родные ещё стоят. И с одной стороны стаканчики имеются уже давно. Я 4 года и 35 тыщ.назад как начал ездить на ней, всё уже было. 2,5 года назад был на сход-развале - мастер(опытный мужик) сказал тогда лучше пока туда не лазить и не трогать, целее будет. Скоро, кстати, надо опять съездить, уже тыщ. 20 намотал.
LLI_H_Y_P писал(а): Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)
как понимаю, тот стакан, что длиннее, на перед, второй на зад? одевал нагретые? какой материал, простая сталь 20? сваркой прихватывал по краю?
позавчера поломал машинку - ехали к стоянке по лесовозной дороге, уже темнело, спешили - БАМС, и колесо вдруг заскребло по арке. осмотр показа - удар пришелся в самый внешний край левого нижнего рычага, порвало ось, и вместе с ней вывернуло часть втулки. переночевали, с утра напихал в пружину дров, чтобы отдалить колесо от арки, срезал брызговик, встал сзади справа на бампер, жену за руль - и поехали домой. 4 часа ехали 100 км, дотошнили таки, вторая сторона оси не порвалась
1 - ось сыромятная была? менял 2 года назад на всякий случай вместе с резинками, родна была черная, новая - белая.
2 - рычаги целые, смещение порваной оси от изначального места - всего порядк 1.5 - 2 см.
3 - ну а дальше я вижу два варианта, перепрессовка втулки и применение стаканчиков. только вот со втулками непонятка - каталожного номера на них нигде не нашел, в магазинах тоже вряд ли найду, да и удастся ли вытащить - неизвестно. отсюда вопрос - льзя ли на остаток втулки напрессовать оный стаканчик? как это выглядит с точки зрения сопромата?
обмерил все, получилось у меня, что стаканчики в целом примерно такие же нужны, как на чертежах выше, но длИны другие. сейчас изображу - вывешу. вопрос к автору чертежей несколькими постами выше. как я понял, в широкую часть стаканчика (которая диаметром 38.80) прячется сайлент вместе с шайбами? вопрос - зачем? как в таком случае его износ определять? как кастор выставлять? как, собственно говоря, при износе сайлентов их оттуда выковыривать?
Читайте также: