Усиление кузова паджеро 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

а что именно нужно? бодик или подвеской? какие колеса будут стоять?как использоваться? больше информации надо.

4М40,V46,Rancho USA +2, body lift 2", шнорх, 35x12,5 R16, СиБи, Winch 12000. продан
6G72, K96. полный штат, под восстановление. Будет дорабатываться

Крути торсионы, сафаревские пружины новые назад, бодилифт 6 см - 33х12,5р15 федерал кораджия встает на дисках с выносом -65,у меня так, но и то бампер цепляло немного на жестких резких ямах,кочках.. о 35 резине вообще речи нет, думаю слишком тяжело будет, у меня привода умерли за месяцев 6, их тупо посрезало..

Mitsubishi PAJERO II 1992 год V24 4D56 коротыш пружины safari 61 , аморты KYB MonomaX, хобот, бодик 6 см, 33х12,5х15.. - продан
Mitsubishi Pajero II 1994 год 4m40 5 дверей.

RuLeX87Rus писал(а): Крути торсионы, сафаревские пружины новые назад, бодилифт 6 см - 33х12,5р15 федерал кораджия встает на дисках с выносом -65,у меня так, но и то бампер цепляло немного на жестких резких ямах,кочках.. о 35 резине вообще речи нет, думаю слишком тяжело будет, у меня привода умерли за месяцев 6, их тупо посрезало..

вынос -65 это дохера, на нуле 33 встанет как нех делать. У меня с бодиком торсами ,сзади подвеской пружины+аморты (+2дюйма), подрезанным бампером и арками,35 стоит вынос -19. 35 по сравнению несильно тяжелее ,все зависит от резины еще. привода у меня тоже умерли, шлицы подъело. но думаю они такие и были уже,при покупке я туда не заглядывал.

И снова здраствуйте задрал я в общем своего пыжа, покатался 3 месяца, и начало привода вырывать
подымал его для установки 33колес т,к, цепляли с внутренней стороны брызговик, да и зад пробивало.
сделал - Зад полностью сафарь, затем сделал нелинейку 0-5 см. В результате Зад всеравно выше морды на 10 см. Выкручивать торсионы нехотел. Решил шаровую перенести в низ, да еще и проставку 2см сделал в результате зад так и остался выше морды на 10 см
ну думаю хд, надо еще и торсы накручивать. В общем накрутил их - стало все красиво, ровненько глаз радуется, 33незадевает(проверял в ибинях)
но вот спустя 3 месяца услшал какой-то резино -метпллический скрежет /хруст в районе передних колес.
Проехать полез под машину покачал подвеску, что скрипит так и непонял, толи сайленты нижних рычгов толи с торсионом связано. Но самый пипец был когда я. С ямы подергал привод.от коробки к ступице! Люфт хода был 2см! сорвало стопорное кольцо шрус снаружи колеса, и вырвало сальник с внутренней. Стороны ступицы.
Мужики, понимаю что налифтил с перебором. Че. Теперь. Делать то?

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

MMC Pajero v24 4D56

Дороги начинаются там, где заканчивается асфальт.

Ни хрена не перебор, был такой трабл, купил новые стопорные кольца, проблема решилась
кстати, отбойнички ты подрезать забыл

PAJERO 2_6G72_AT_~~4,875~~_5.285_~~LSD~~_R/D LOCK_TOUGH DOG_IRONMAN_Federal COURAGIA M/T 35х12.5х15 Nankang WA-1_ComeUp Seal DS-9.5_KENWOOD TH-F5 DUAL+Optim-778_.

Я вот тоже к этому склоняюсь, заменю кольца и плгляжу пока. Люфт допустимый у привода должен быть?

Любое изменение в конструкции-зло. И накрутка торсионов и проставки и бодилифт тоже. Но как показывает практика эти изменения имеют право на жизнь.

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

доброго времени суток подскажите у меня стоят пружины +2 тоёшима как лучше выровнять перед торсами и проставки под шаровые или вырезать проставки из капролона?

pajero 2 v46 4m40 95г.пружины сафари. аморты kyb monomax.LCD мост,xemis/MT 33*12*16, нелинейный бодик, винч12
Не ждите чуда-чудите сами!

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

С момента выхода на рынок прошло уже более 25 лет, однако второе поколение Pajero выпускалось в некоторых странах аж до 2012 года, конструкция получилась весьма живучей, так что и машин на вторичном рынке хватает. Вот только в каком состоянии?

Nota bene:

В первой части материала поговорим о долговечности рамы и кузова, а также о разных конструкциях подвески и их типичных проблемах. Во второй коснемся удачных и неудачных моторов и трансмиссий Паджеро 2.

О происхождении вида

Не остались в стороне и японцы. Toyota как раз в 89-м выпустила удивительно комфортабельный по тем временам Land Cruiser 80, а Mitsubishi , годом позже – Pajero II , о котором сегодня и пойдет речь. Ставка была сделана не на размеры, а на универсальность, асфальтовые повадки и количество люксовых опций. Именно эти модели всколыхнули европейский рынок люксовых внедорожников, положив конец монополии англичан и немцев.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

Чем хорош Pajero II

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Обещанные производителем асфальтовые повадки тоже оказались достойными. Совсем не зря на нем появились передняя независимая подвеска и мощные бензиновые моторы, всережимная АБС, штатная лебедка и система регулировки уровня кузова. Разумеется, не обошлось и без таких остро модных на начало 90-х опций, как обогрев сидений, зеркал и зоны дворников, амортизация сидений, люк, регулировки дорожного просвета, управляемых амортизаторов, электропривода антенны, сидений, стекол, люка, штатного навигатора и омывателя фар. Не удивляйтесь, это сейчас перечисленный набор можно встретить на любой малолитражке, а тогда это было символом принадлежности к элите.

Давайте разберемся, насколько конструкция машины выдержала испытания десятилетиями.

Рама

Рама тут с закрытым профилем и с поперечинами трубчатой формы. Большую часть машин погубила именно форма профиля и отсутствие крупных окон в нем для промывания и очистки конструкции. Увы, она не герметична, легко забивается песком и грязью, а влажность во внутренней полости сохраняется постоянно.

Неудивительно, что первые признаки коррозии заметны уже через несколько лет эксплуатации с вылазками на бездорожье. Солидная толщина стали не спасает, понемногу появляются банальные дыры, как и на обычной тонкой кузовной стали.

К двадцатилетнему возрасту шансов дожить без ремонта у рамы практически нет.

Передняя часть страдает меньше: она прогревается за счет работы мотора и горячих частей выхлопа, меньше пачкается и к тому же частенько залита маслом от мотора, КПП и раздатки, что неплохо ее консервирует. А вот в районе задних колес повреждения уже куда серьезнее: сгнивает поперечина (в нее выведен сапун заднего моста), точки крепления рычагов подвески (или рессор, на первых вариантах), понемногу подгнивают и лапы крепления кузова.

Помочь беде иногда можно. Например, промыть и продуть лонжероны рамы и заменить подгнившие участки, тем более что многие компоненты рамы можно купить отдельно в заводском исполнении. Но в запущенных случаях единственный способ – замена рамы в сборе.

К сожалению, обычно подобные повреждения рамы для старого Pajero II – приговор, ибо цена восстановления слишком велика. К тому же номер рамы расположен над задним правым колесом, в зоне самых тяжелых коррозийных повреждений и корродирует довольно легко, после чего постановка машины на учет уже превращается в серьезное испытание. От авто с серьезно проржавевшей рамой стоит отказаться сразу, если только вы не фанат сварки или вас по каким-то причинам не заботит оформление машины. Ну а состояние металла рамы проще всего проверять молотком, причем лучше дать его в руки хозяину, чтобы он потом не обвинил вас в том, что вы ему все сломали.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Кузов

Сам кузов когда-то был неплохо скроен и окрашен, но возраст и стиль эксплуатации внедорожников почти не оставляют шансов на хорошее состояние при разумном уровне обслуживания. Машины выживают только у тех, кто вовремя проводит антикоррозийную обработку, а, скорее всего, к тому же решился как минимум на один серьезный восстановительный ремонт с заменой дверей, переваркой полов, точек крепления и боковин.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

Постоянный приток кузовных деталей из Японии до какого-то момента решает проблемы тех, кто хочет поддерживать машину в хорошем состоянии, но понемногу становятся дефицитом оригинальные крылья, пластиковые элементы расширителей и прочие недолговечные элементы. К счастью, машину производили в Индии и в Китае буквально до недавнего времени, в результате китайские аналоги есть в продаже, но их качество оставляет желать лучшего, да и дизайн отличается от оригинального. Пластик встречается и отечественного изготовителя – несколько компаний освоили мелкосерийное производство.

Самые уязвимые для коррозии места – задние опоры кузова, брызговики спереди и сзади, передние опоры, косынки и усилители пола кузова, пороги, и, конечно же, передняя панель. Особое внимание – передним аркам и их стыку с полами. Двери, в том числе задняя, тоже корродируют в нижней части, причем задняя дверь в целом состоянии встречается редко, обычно это признак недавнего ремонта.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

Регулярно встречается и внутренняя коррозия на швах элементов салона, разнообразных кронштейнах и усилителях. Очевидно, сказываются условия эксплуатации внедорожников, с форсированием бродов, мокрыми сапогами, багажом, ночевками в машине и долгими простоями между поездками.

Также грязь скапливается на верхней крышке топливного бака, в декоративной трубе заправочной горловины, а еще между топливными трубками и кузовом. Как следствие – сгнившие баки, горловины и магистрали. Не удивляйтесь. К счастью, машины после рестайлинга 1997 года имеют чуть лучше проработанную конструкцию брызговиков и крыльев, и они реже нуждаются в серьезном кузовном ремонте.

Салон

Помимо коррозии, сильно осложняет жизнь владельцам плохая герметизация дверных проемов. Слабый кузов и легкие двери не обеспечивают достаточно надежной работы уплотнителей, так что шум ветра на скорости выше 80 км/ч – скорее, правило, чем исключение. Если шумит сильно, то стоит проверить влажность напольного покрытия – вероятнее всего, в салон попадает вода.

Простота конструкции большинства его элементов – скорее, плюс, все достаточно легко чинится и меняется. Но возраст все равно берет свое: сиденья теряют форму, амортизаторы сидений перестают работать, панели скрипят, уплотнители шумят на скорости, пыль понемногу проникает через двери и систему вентиляции и въедается в элементы салона.

Наиболее серьезные недостатки связаны с работой системы климата. Слабоваты радиатор печки и испаритель кондиционера: их патрубки и системы регулирования долговечностью не отличаются, особенно если стоит редкий для модели автоматический блок климат-контроля. Радиатор печки удивительным образом подходит от ВАЗ 2109, а замена сравнительно простая, даже панель снимать при этом не нужно.

В целом, на старых экземплярах сломано может быть абсолютно все, от приборной панели до катушек и замков ремней безопасности. Ломаются стеклоподъемники, центральный замок, начинка наружных зеркал и многое другое. Проседают петли задней двери, да и боковые закрываются без благородного звука.

Номер рамы и изменения в конструкции

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Электрика и электроника

Отрадой для владельца может стать только то, что электрика Паджеро устроена достаточно просто и логично, так что даже серьезные поломки, по меркам современных машин, устраняются недорого и без привлечения докторов наук. Да, это вам не BMW E 60.

Тормоза

Увы, но они на Pajero к числу надежных узлов не относятся. Откровенно склонные к закисанию суппорты, особенно задние, небольшой ресурс дисков и колодок, малый ресурс трубок тормозной системы и тормозных шлангов. В общем, нужно следить.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

На машинах выпуска до 1994 года сзади стоят барабаны, заметно более выносливые, но спереди всегда будут дисковые тормоза. Конструкция совершенствовалась непрерывно, но даже последние версии суппортов отличаются отменной капризностью. И их частенько меняют на более новые элементы тормозной системы от рестайлингового Pajero Sport .

Подвеска

Большая часть машин оснащена сочетанием передней подвески на торсионах и задним неразрезным мостом на пружинах на трех рычагах с тягой Панара. Ранние варианты машин до 1994 года оснащались рессорной задней подвеской, более жесткой. На машинах в специальных исполнениях (в частности, с девятиместным кузовом) такая подвеска применялась и позднее. На версии Evolution , выпускавшейся с 1997 года, подвески спереди и сзади независимые на пружинах. Впрочем, встретить такую машину практически нереально, это раритет.

В основном требуют внимания нижняя шаровая и оба сайлентблока нижнего рычага, но раз в 50–80 тысяч километров потребуется и проверка сайлентов и шаровой верхнего рычага. Торсионы же крайне неудобны при демонтаже и это частенько приводит к завышению суммы за ремонт.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Если сзади рессоры, то подобных проблем нет – подвеска крайне надежна (хотя перегрузка добьет и рессоры), но зато ходы подвески заметно меньше, чем у пружинной, а значит хуже и проходимость. Рессоры вполне подходят от грузовичков Hyundai , как, кстати, и некоторые другие элементы вроде МКПП и мостов. Удивляться не стоит – японский и южнокорейский концерн в былые годы очень активно сотрудничали.

Что касается версии Evolution, то данных о ресурсе очень мало. Есть гипотеза, что они заметно крепче, но ясность смогут внести только сами владельцы, если они читают этот материал и готовы поделиться опытом в комментариях.

Рулевое управление

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1997–99

И снова ничего вечного. На машинах с левым рулем есть множество нареканий на сошку и маятниковый рычаг. Особой надежностью не отличается и сам редуктор, при пробегах за 200 тысяч километров он почти всегда имеет неприятный люфт и частенько течет. Течей хватает также и по вине слабых магистралей ГУР, что убивает насос. Основная сошка и сошка маятникового рычага унифицированы, но чаще всего рычаг меняют в сборе, это выходит сильно дешевле за счет меньшей цены работ.

Иногда встречается редкая опция в виде рулевого демпфера, он немного улучшает руление как по трассе, так и по серьезному бездорожью. Но если его не заменить вовремя, возникнут неприятные подклинивания при вращении руля.

Самая дорогая неприятность – это неисправность редуктора с ГУР, где иногда помогает переборка, особенно если люфты небольшие и проблема в основном с течами. Сальники можно недорого подобрать по каталогам или же купить недешевый фирменный комплект для ремонта узла. Если люфты откровенно велики, то велика вероятность, что восстановление потребует целого ряда новых компонентов, так что дешевле будет подыскать бэушный узел и перебрать уже его. Цена же нового узла – 160–280 тысяч рублей, что сравнимо с ценой еще вполне рабочего Pajero II .

А как насчет моторов и коробок?

Про живучесть знаменитой трансмиссии Super Select, оптимальный выбор автоматической коробки передач, а также риски приобретения дизельного Pajero 2 читайте во второй части обзора.

Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотреть на Pajero 4, который ещё совсем недавно продавался новым в салонах, то отличий от третьего будет не так уж много. Как минимум кузовы во многом взаимозаменяемы, а моторная линейка у них почти идентична. Имеет ли смысл рассматривать третье поколение или лучше подкопить сразу на четвёртое? В первой части обзора рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики Pajero 3, а во второй – ходовой, трансмиссии и моторов.

Техника

В плане рыночного позиционирования третье поколение Mitsubishi Pajero последовало в русле решений предшественников – это всё ещё большой честный внедорожник с умеренным замахом на премиум. А вот конструкция машины изменилась очень сильно.

Mitsubishi Pajero 1979–91

Подвески стали независимыми спереди и сзади, а в передней наконец отказались от торсионов, теперь везде используются пружины. Правда, жесткость подвески считается одним из основных недостатков автомобиля – он всё ещё способен выбивать пломбы при быстром передвижении в стиле ралли-рейдов по пересеченной местности. Обновилось и рулевое управление – машина получила реечное рулевое вместо редуктора.

Моторы тоже обновили. Основные 3,5-литровые моторы V6 серии 6G74 получили опциональный непосредственный впрыск и обновление системы питания на версиях с распределенным впрыском. По механической части, по сравнению с предшественниками, изменения были небольшими. На американских машинах появился новый V6 6G75, но это просто версия 74-го мотора с увеличенным рабочим объемом. Появился новый 4-цилиндровый дизель 4М41 – наследник 4М40 от предшественника, но с новой ГБЦ и с увеличенным до 3,2 л рабочим объемом.

Mitsubishi Pajero 1991–1999

Обновилась и трансмиссия: так, вместо старого 4-ступенчатого Aisin тут в основном применяется 5-ступенчатая АКП собственной разработки. Обновилась схема управления раздаточной коробкой: ее привод стал электрическим, да и по механической части произошли изменения. Применили и менее вибронагруженные передние карданные валы. Управление хабами осталось пневматическим.

При всём при этом были версии Pajero 3 с агрегатами прежнего поколения. Например, машины из Эмиратов попадаются со старыми V6 6G72 и 4-ступенчатыми АКП, а в Бразилии продавали машины со старыми дизелями.

Таймлайн

2 августа 1999 года. Новое поколение Pajero в кузове V60 представлено публике.

Осень 2000 года. Начало продаж в Европе. Представлены варианты с тремя и пятью дверями, пяти- и семиместные. Моторы 6G74 3,5 GDI 203\2 17 л.с. и 4M41 3,2 Di-D 165 л.с. На выбор пятиступенчатые МКП или АКП. Для рынков США и Азии были доступны варианты с 4-ступенчатой АКП с моторами 3,0 6G72 180 л.с., 3,5 6G74 MPI 203 л.с., 3,8 6G75 210 или 220 л.с., а также дизельными 2,5 4D56 114 или 136 л.с и 2,8 4M40 138 или 160 л.с.

Июнь 2001 года. В связи с введением новых эконорм Euro 3 дизельный мотор для Европейского рынка стал слабее на 5 л.с.

Июнь 2003 года. Рестайлинг модели. Минимальные косметические изменения. Добавлена система стабилизации в базовую комплектацию, изменения блока АБС для повышения надежности, чуть обновлен салон. Существенно изменилась мультимедийная система и оснащение.

2005 год. Вышел Pajero Classic для Европы с бензиновыми моторами без GDI и очень простыми комплектациями.

Февраль 2007 года. Вышло следующее, формально 4-е поколение модели в кузове V80, которое можно считать продуктом глубокой модернизации третьего поколения. Pajero 4 будет выпускаться вплоть до 2021 года.

Кузов

Внешние панели

Отыскать откровенно ржавый Pajero этого поколения пока сложновато. Заводское качество окраски неплохое, сколы и царапины обычно есть, но просто от поездок по трассе ЛКП тут не облезает и не царапается. Дефекты передней кромки капота и передней кромки крыши случаются, но сильно очаги коррозии не разрастаются. Обычно есть царапины под дверными ручками, можно найти машины с притертостями и легкой коррозией в местах контакта пластиковых расширителей арок и металла крыльев, но вряд ли больше.

Секрет успеха в действительно неплохой жесткости кузова и хорошей защите. Правда, огромные пластиковые накладки не только полезны, но и вредны. В солидном возрасте под ними могут скрываться проблемные точки.

К сожалению, крепится все очень капитально, на многочисленные клипсы и двусторонний скотч, есть даже дополнительные металлические кронштейны на арках… Так что заглянуть под пластик и увидеть, что там происходит, не получится. Можно оценить состояние по косвенным признакам – например, по коррозии на металлическом кронштейне или внутренней части арки, что можно разглядеть без разбора.

Также при осмотре нужно внимательно проверить рамки дверей (особенно заднюю в верхней части у стекла) на предмет вздутий молдингов и краски. Оцените также пороги: снаружи на них может быть лишь пара пузырей, а внутри – уже труха.

В общем, Pajero – это тот редкий случай, когда при выборе машины возрастом старше 15 лет полезно иметь толщиномер, ведь автомобиль имеет высокие шансы быть в родной краске.

Снизу

Вид старого Паджеро снизу неподготовленного человека обычно отпугивает. Дело в том, что довольно толстые лонжероны лестничной рамы, которая тут является частью основания кузова, от коррозии защищены очень слабо и ржавеют быстро и хорошо. Так что снизу вид у Pajero очень специфический: если его не антикорили регулярно, то тут будет куча ржавых поверхностей. По мнению многих владельцев, это не проблема, но на самом деле электрохимическая коррозия сильно ускоряется при наличии ржавых участков и разнородного металла. Насквозь лонжероны рамы проржавеют только у совсем уж невезучих экземпляров, а вот окружающий металл пострадает сильно. Ведь полы кузова и пороги сделаны из обычной стали, причем не очень усилены и лишь минимально прикрыты антикором.

В колесных арках ситуация не лучше: локеры совсем узкие, прикрывают только от пескоструя, а внутренняя кромка крыла никак не защищена вообще. Технологические стыки выведены рёбрами в арки, так что есть и места скопления грязи, и уязвимые для ржавчины торцы металла.

Кронштейны крепления пластиковых накладок арок сделаны из черного металла и покрашены очень плохо – его нижний край загнивает даже на очень целых экземплярах. Состояние элементов видно, даже если не снимать пластик, а лишь отогнуть нижний край.

Сзади справа ситуацию усугубляют трубки топливозаливной горловины, которые сгнивают до дыр за своим кожухом, попутно страдает верхний край арки, где за защитой трубок собираются комья грязи. Сгнившие трубки часто меняют на пластиковые от Lanos или Nexia, они при некоторой доработке хорошо вписываются в арку.

В общем, гнилые кромки арок и много очагов поверхностной коррозии обеспечены наверняка, и если запустить процесс коррозии, то потом лечить его тут будет сложно и дорого.

Из хороших новостей: металл по большей части достаточно толстый, так что при зачистке дыр, скорее всего, еще не будет. Особенно если арки хоть иногда промывали. Если хотите продлить жизнь аркам, то локеры есть неоригинальные, прикрывающие почти всю поверхность, да и антикор часто у машин сделан, все же недешевый в свое время был внедорожник, и за ним ухаживали.

Серьезной проблемой является средняя часть порога: тут неудачный дренаж, и он прогнивает со временем насквозь. А если силовые порожки были поставлены некачественно или были повреждения при внедорожной эксплуатации, то может загнить и в любом другом месте. Большой бедой является и бензобак – он часто сгнивает и начинает течь.

Отмечу, что бак и пороги отлично подходят от поколения V80, благо кузов у него почти такой же, да и арки во многом совместимы.

Полы кузова снаружи ржавеют редко, на них достаточно толстый слой мастики, и даже если ржавчина есть, то вы ее не увидите. Но при наличии рыжины по швам стоит внимательнее посмотреть салон изнутри. В задней части кузова ржавчины традиционно много, вокруг ниши багажника и за ней ржавеют полы снизу, и часто загнивают швы. Но эту зону тоже стоит осмотреть еще и из салона.

Ржавые кронштейны, выхлоп, подрамники, защиту бака и мотора можно было бы и не упоминать. Ржавого железа тут много.

Поднять ковры и взглянуть, что под ними творится, при осмотре Pajero нужно обязательно – вентиляция тут не лучшая, да и оффроуд накладывает отпечаток. Ковер снимается быстро, а ржавчина может быть где угодно. Чаще всего – по краям полов, у мест расположения пластикового короба проводки она проявляет себя сильнее всего. Отличной лакмусовой бумажкой служат салазки сидений. Если на них ржавчина, то болото под коврами есть с вероятностью почти 100%.

В багажнике и в его боковых нишах частенько влажно, попадаются машины с серьезной коррозией швов и перфорацией панелей пола. У машин с рабочей печкой заднего ряда проблем обычно меньше, лучше состояние кузова, а обшивки суше. А вот трубки к заднему отопителю часто к 10-летнему возрасту сгнивают. Кто-то меняет их на бытовой металлопластик, кто-то заднюю печку отключает.

Оборудование кузова

Машина, конечно, сделана на века, но несколько неудачных моментов можно отметить. Лобовое сравнительно интенсивно затирается, но трещины возникают только при серьезных ударах.

Оптика не очень качественная и эффективная, с возрастом у владельцев частенько возникает желание сделать рестомод – подновить начинку фары, отполировать стекло. Верхние задние фонари страдают от негерметичности, а нижние просто со временем рассыпаются изнутри.

Очень неудачная конструкция у трапеции дворников – она закисает при долгих простоях, а к пробегам тысяч в 200 просто разваливается. Выручают дешевые запчасти от трапеции на Ладу Калину.

Поломки тяги дверной ручки редки, но все же иногда происходят – ломается копеечная пластиковая вставка, соединяющая ручку и тягу, но отдельно она не продается. Остается либо замена ручки, либо колхозинг.

С выдвижной антенной на машинах до рестайлинга ситуация такая же. Сломается она обязательно, а менять по сути не на что, ибо переборке она поддается слабо. Можно заколхозить китайскую.

Зеркала слабоваты: во-первых, вибрируют на скорости, а во-вторых, сломать их очень уж легко – ось вращения не выдерживает изгибов.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузовные детали
Передняя фара	25 404	API 4 528	Depo 6 954
Стекло лобовое	34 386	AGC 5 839	Pilkington 7 950
Крыло переднее	25 173	TYG 25 894	Blic 47 037
Бампер передний	40 171	Sailing 10 032	TYG 8 827
Капот	47 112	Gordon 34 107 (алюм)	API 12 133

Салон

Жаль, что эргономика весьма средненькая, шумоизоляция тоже далека от идеала, а качеству пластика и подбору материалов внимания уделили немного. Машина скроена по американскому канону, так что если вы катались на европейских авто, то тут вам не очень понравится.

Некогда богатая, а теперь устаревшая мультимедийная система с навигацией вполне надежна, но бесполезна, поскольку карты не работают, да и звук далек от идеала. Отказы часто связаны со сбоями по питанию из-за автоматически затемняющегося зеркала заднего вида. Особенно достает замыканиями его американский вариант с компасом. Но и у обычного пайка внутри активно корродирует, и со временем образуются замыкания, вырубающие попутно все, что висит на этом жгуте проводки.

Лифтуй на 6см, уже пол форума плачут что лифтанулись на 4см. Удлинять ничего не надо. Лифт комплект обычно уже с болтами.

Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500

Vad

на 4 см ниче переделывать не надо .

Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня.
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.

Vad - чтобы арки резать.
При правильном лифте, расширителях и колесах П2 начинает смотреться размером с Крузак
Радиатор надо не поднимать, а опускать, т.к. двигатель на раме стоит, а радиатор на кузове.
Еще многие рекомендуют либо перекроить крепления бензобака, чтобы задний угол увеличить, либо его расставить, тогда увеличится его вместимость.
Еще полезно поставить пружины от сафаря (60й кузов) и тогда требуется нелинейный бодилифт.

резать арки однозначно не буду. думаю хватит и 4 см. а там посмотрим. мне бы не мешало поставить новые пружины. а то инога пробивает при 3 пассаж. на заднем сиденье и почти не загруженном багажнике.если поставить пружины от сафарика,то родные аммортизаторы надо менять? мне бы не хотелось

Глубокое заблуждение - у него П1 и П2 - а П3 ему особо не нужен, хотя если бы подарили, полагаю, не отказался бы. Но готовить не стал бы.

Про пружины тут не просто так - т.к. лифт кузова и модификация продвески по-сути связанные с собой вещи. Но большинство сначала делает одно, а потом другое. Когда самое правильное это делать вместе.

+ много, очень прально сказал

Смысл такой что в постройке машины полумер быть не должно, один хрен тебя понесет, всех несет, как бы ты себя не убеждал что я только чуть-чуть и все и мне больше не надо. Поэтому:
лифт кузова 6см, подрезка кузова в районе качерги, возможно понадобица возможно нет удлинить тормозные трубки, лучше сразу заменить на медь, можно и просто заменить хуже не будет. Обязательно вместе с лифтом кузова лифт бака и бамперов, лифт бака очень обязательно, я думал что потом можно, но пока случилось потом я замял бак. Пока все, потом подвеска.

Читайте также: