Усиление крепления раздатки нива 2121

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

McKey
К коробке она крепится вообще-то одни болтом через сайлентблок . Болт М10.

А если ты имеешь ввиду шпильки которые крепят опору к полу, то М8.

Народы,подскажите где можно фото подрамника под коробку увидеть??Или чертеж оного. И что будет если коробка будет стоять немножко ниже чем стандарт. Тоесть я планирую,если не найду нчего более умного лепить траверсу крепления на Побразную,если можно так сказать,перекладину,кою в свою очередь прикреплю к лонжеронам,ну типа как подрамник раздатки.Сайленблок будет помещен в пустоту этой буквы П.А сверху етой П и будет прикручена траверса.
Насколько это правильно.

--------------------
--------0--------
\ 0 /
Ну примерно вот так,верхняя полоска - траверса,нолики - саленблок,средняя полоска и скобки - это подрамник.Надеюсь что поймете:(((Подскааааазывате пожалусто

чипНе понятно,зачем отдельный подрамник для коробки?Если накрывается штатное крепление("ослаб/убит" пол),- та же участь скоро ожидает и крепление РК.Т.е. подрамник РК готовить однозначно.Но тогда "правильнее" в качестве "перекладины КПП" использовать переднюю поперечину подрамника РК,чуть увеличив длину "продольных элементов" того же подрамника.А разнесение точек крепления подрамника к лонжеронам только усилит всю конструкцию.О "ремонтопригодности" в данном случае не говорю:снять отдельно КПП не снимая РК не получится даже с индивидуальными подрамниками.
А уж инфы по РК-шным подрамникам тут туча .

Да это все понятно,оно и планируется делать подрамник сразу и под коробку и под раздатку единым.Интересует как должна выглядеть та часть подрамника,на которую опирать коробку.Ее-же надо делать неразорваной.Вооооот,а как она должна выглядеть,и можно-ли коробку сделать несколько ниже чем она сейчас - я не нашел.

Не надо городить огород с единым подрамником - я пробовал - гемор со снятием размеров и последующими требованиями к точности изготовления. У меня перкрасно стоят два разных подрамника, на РК - по Керосину, и под траверсой коробки - очень простая и изящная конструкция, оставляющая КПП строго на своём месте. Не претендуя на новаторство, придумал я её сам, если есть желание взглянуть, могу сфотать.

Full Time Four Wheel Drive
Невозможно быть слишком здоровым, слишком богатым и слишком хорошо вооружённым.

конструкция, оставляющая КПП строго на своём месте. Не претендуя на новаторство, придумал я её сам, если есть желание взглянуть, могу сфотать.
Есть и большое.И желательно подробно,а можно даже с размерами:))

Сегодня вечером закину, у нас мокрый снег валит, а машина на улице, к вечеру должен утихнуть. А размеры не дам, у меня пол и лонжи чуть по-другому сварены, но я тебя уверяю, снять размеры на своей машине у тебя займёт 30 секунд - в прямом смысле.

Вот, выкладываю обещанные фотки подрамника коробки с разных ракурсов, вроде всё видно и понятно.

Сначала коротко о подрамнике раздатки: по KEROSINу, с пропорциональным уменьшением геометрических размеров и масогабаритных показателей, общая защита (лист 2мм) снята для наглядности.

Теперь подробно о подрамнике коробки: квадратная труба 20x40 прикручена болтами сквозь лонжероны к кузову, ещё два болта также проходят в салон сквозь "уши" траверсы. В салоне на пол наварен лист 2 мм размером со штатный коврик для распределения нагрузки, сквозь него проходят болты обоих подрамников.

Порядок изготовления подрамника коробки: берём кусок квадратной трубы, обрезаем по внешним краям лонжей. Прикладываем к лонжам под траверсой и замеряем расстояние от траверсы до него с обеих сторон (может отличаться на пару мм). Отрезаем куски такой же трубы соответствующей длины и в соответствующих же местах привариваем к длинному куску. Всё это приставляем на место и сверлим 4 дыры: две сквозь края трубы и лонжи и две сквозь трубу, "внутри" вертикальных кусков и сквозь "уши" траверсы и пол в салон. Не забываем положить лист железа потолще на пол (можно и не приваривать) с дырами напротив дыр в полу, вставляем болты и затягиваем (без фанатизма, а то можно и лонжи сложить).

Итог: траверса коробки намертво зажата между листом и полом с одной стороны и вертикальными кусками трубы с другой.

Примечание: если в месте крепления траверсы пола нет , просто прикручиваем её болтами к подрамнику, эффект тот же.

Свои размеры не даю, ибо низ машины весьма приблизительно напоминает штатный по геом. размерам (на фото 03 видны полностью заново сваренные части поддомкратников из квадратной трубы 40x60 и усиления лонжей из уголка 50), да и пол тоже не вполне плоский.

01.JPG

Общий вид всего безобразия

02.JPG

Приёмная труба проходит свободно

03.JPG

Хорошо виден "уставший" пол в районе крепления траверсы коробки

Full Time Four Wheel Drive
Невозможно быть слишком здоровым, слишком богатым и слишком хорошо вооружённым.

привет всем! на моей ниве стоит усиление крепежа для рк и кп. Отец в Сочи покупал в 80-х . Моей ниве уже 26 лет . Пол сгнил а крепеж на месте. Короче хорошая штука. Какой то кооператив выпускал их. в комплекте 2 угольника 4 квадратные шайбы и болты

При замене опоры КПП оборвался болт крепления траверсы КПП.

Особо не расстроился - вынял сидения, коврики , бесшумку. Затем удалил ВСЕ БОЛТЫ - при помощи болгарки и дрели.
И на их место установил усиленные крепления - пластины размером 50х120х4 с приваренными болтами (в качестве болтов взяты "карданные" болты т.к. они более прочные!).
Всё обработал антикором и собрал на место.

варить
что еще сделаешь? или менять кузовщину
ваще то тоннель не несущий - мож у тя лонжи "дышат" от сюда и прогрессирующие трещины?

Проблема такая: одна из 4-х шпилек крепления КПП обломилась. А точнее одна из тех,которя на левой стороне стоит. Вопрос: Если высверливать и вставлять болт,то со стороны салона он в каком месте будет, под водительским сидением?

с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой

Не знаю как на 21214, но на 2121 эти шпильки в 2 см около тонеля, примерно в 10 см спереди от правого крепления водительского сидения

А сколько может стоить усиление крепления поперечины задней подвески двигателя?
Проблема заключается в гнилом кузове. Если с левой стороны оба болта держат нормально, то справа, рядом с местом крепления поперечины проходит горячая труба глушителя, что вкупе с соленой дорогой привело к тому, что правая сторона поперечины висит только на одном болте.

Оборвалась шпилька траверсы КПП. что делать? Шпилька приварена к кузову. Немного торчит но уже не гайку не затянуть.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

MF
Ты не первый! Я решил просто-срезал болгаркой все шпильки, просверлил в те же места сквозные дырки и поставил болты подходящей длинны. КПП уже целиком на сквозных болтах, раздатка пока на одном,но тоже вставлю болты в ближайшее время(одну срезало шпильку на трассе-чинился у Мусяни на даче ).
Удачи,
Кирилл

из салона найди шляпку шпильки и засверли по центру дрелью сверлом на 8, потом болт 8*30 и всего делов то.

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

MF
Скока водки не быри все равно два раза бегать (с) нар мудр
Тёма
Искать полдня будешь - проще снизу
я тут как то наблюдал процесс этот "по московски"
Mangust II взял тупой топор и с криком "ДА Я ТЯ ЩА!" ударил машину снизу по шпильке - шпилька отвалилась со страху. Потом взял дрель и снизу (не просверлил) а проткнул кузов

В общем, поставил болт, болт идеально подходит от нижней шаровой тот который длинный да и прочный он должен быть, при постановке коробки на место обломилась еще одна шпилька поставил еще болт и думал не выбить ли сразу все шпильки но лень стало

Намедни, а если поточнее, то на прошедших выходных, занялся просушкой салона. Попутно очистил ржу и обработал мастикой. Заводская в местах корозии отвалилась. Вот такую маститку я сковырнул и там обнаружил нечто! В местах где установлены шпильки крепления раздатки пошли трещены. Что делать?

Веревку покупать и мыло. Вешаться пока не надо :P. кстати может что и возле крепления третьей опоры двигателя появились трещины.
Тут уже по желанию - либо подрамник , либо усилить пол. У меня лично с правой стороны лист металла пятерки лежит заместо пола.

Это конечно тема усилить пол таким образом. Кстати трещины как и у тебя с права. Меня мучает один вопрос, раздатка доживет на своем месте до установки подрамника или я рискую ее потерять? Я в факе нащел чертежи подрамника из швеллера, буду себе такой конструировать!

помыться и в горы?

modusmortem
устал метал. Лучше всего решить вопрос подрамником. Я то же буду делать.

тоже собираюсь усиливать пол листами 2 мм.
Но вот такой вопрос: чем обработать пол в салоне автомобиля, чтобы на него уже и положить металлический лист. ведь если не обработать, то влага обязательно попадет между листом пола и листом 2-х милиметровки?
чем мазать? мастикой на основе битума или же битум внутри салона противопоказан?
спасибо

Друзья, у меня похожая проблема, а именно:

Обломилась передняя слева шпилька крепления РК и уже на ладан дышит задняя слева. Высверливать не хочу ввиду возможности создать большое нетехнологическое отверстие (кузов вокруг шпилек гниловат).
Для себя вижу 2 решения:
- варить днище для устранения гнили и установка новых шпилек или болтов.
- установка подрамника РК.

2 Способ даже на глаз выглядит гораздо более дешевым, но будет ли подрамник полноценной заменой шпилькам крепления (если поставлю только подрамник - днище варить не буду, сделаю позднее)?

По причине замены траверсы обнаружил, что одна шпилька короче остальных и прокручивается, скорее всего предыдущим хозяином вставлен болт.
Задумался об усилении пола по принципу предложенному на 4-й стр. этой темы, днище вроде не гнилое.

Как думаете накладки 120мм. достаточно, или можно и подлиннее сделать?

Можно и длиньне и по-шире сделать. Хуже от этого не будет. Вспоминаем школьный курс физики где говорилось, что чем больше площадь, тем меньше давление.

Добрый день.
Проблема та же - крепление траверсы КПП и РК (шпильки) в плохом состоянии - резьба сорвана, многие прокручиваются.
В данный момент для меня более актуальна проблема крепления траверсы КПП. Дело в том, что там у меня шпильки мало того что практически без резьбы, так они ещё и вращаются - т.е. при попытке накрутить на них гайку, вся шпилька вращается вместе с гайкой по часовой стрелке и гайка при этом не накручивается на шпильку.
Наиболее распространённый совет - просверливать старую шпильку и нарезать резьбу мне не подходит - т.к. старая шпилька вращается и тела для нарезки резьбы там нет. Поставить болты, как я понял тоже большая проблема - из салона мешают салазки сидений (чужую фото прикрепил). Судя по фото, один болт (ближе к капоту) я смогу вставить, а вот второй под салазками (ближе к багажнику) всунуть не смогу. Как лучше всего поступить?

Во время снятия раздатки, обнаружил, что задняя часть КПП довольно сильно провисает 3-4 см. Естественно никакой соосности с РК речи нет Тоесть весь силовой агрегат завален. Из-за чего и снятие клапанной крышки двигателя является очень не простым занятием из-за того что она практически уперта в панель кузова. Подушки двигателя и сайлентблок на траверсе с виду в отличном состоянии,но хвост коробки однозначно поднимать надо! В голове крутится несколько "сырых" вариантов. Потому хочу спросить,может есть готовые решения данной проблемы или просто предложения как на ваш взгляд проще было бы решить данную проблему?

А шпильки (и пол в их районе) крепления траверсы? Если сайлентблок-подушки и шпильки не повреждены, то гнута траверса.

готовые решения данной проблемы или просто предложения как на ваш взгляд проще было бы решить данную проблему?

Заменить траверсу. Я бы снял траверсу и пошёл бы с ней в магазин для сравнения с новой.

У КПП 4 и 5 ступеней траверсы отличаются!

mihail197
Авто, модель&г.в.: ВАЗ-2121 1983 В хламе!
Осмотри передние лонжероны, в районе рулевого редуктора и маятника.
Там он сложиться не могла?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Трудно сказать что там с полом у машины этого возраста. Родной он или переварен несколько раз никому не ведано. Явно одно,что полы цельные,без заплаток. Дырочки и трещенки есть в районе крепления раздатки,но не траверсы. Торчат еще шпильки,- не самопальные болты,следов что их переваривали по крайней мере с низу не видно.

Внешне не видно. Но как вариант пришло в голову подрезать ребра жесткости (потом проварить швы) и подогнуть траверсу вверх? Думаю еще может вообще просто перевернуть таверсу низом к верху, только не знаю станет потом сайлент или нет, надо пробовать.

Пока ковыряюсь, возник справедливый вопрос! А под каким углом должен стоять движек? Ну хотя бы примерно по каким нибудь точкам? Ну к примеру сколько см. от панели?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Возвращаюсь к теме Ремонтировал днище было не до крепления,теперь вот вопрос опять стал актуальным. Начитался я здесь на форуме что в идеале плоскость "вертолета" на хвостовике КПП, должна быть параллельна фланцу редуктора заднего моста. Не поленился. Выставил. В итоге получил, что левая сторона траверсы становится как родная, под правую надо напихивать 5см. проставочных пластин! Вот и думаю есть ли смысл с этим заморачиваться или прикручивать как становится и не выдумывать? Одни говорят, что плоскости КПП и РЗМ должны быть параллельны, другие убеждают, что промвал компенсирует все эти перепады и ловить эти параллели глупость, пытаюсь найти средне-арефметическое!

При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

Причиной повышенной вибрации является конструктивно неправильное решение закрепления раздаточной коробки (раздатки). Дело в том, что эта коробка на Ниве крепится посредством сайлентблоков непосредственно к днищу. А поскольку во время работы вибрация у раздатки значительная, то все это передается в салон.

В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

Часто владельцы Нива 2121, чтобы уменьшить вибрацию в салоне, устанавливают подрамник под раздатку. Данное приспособление изготавливается из металла. Подрамник Нива принимает на себя любое вибрационное воздействие от раздаточной коробки.

Преимуществ у подрамника достаточно:

Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

Заводская конструкция

Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.

Самодельная конструкция

Многие делают подобный подрамник на Ниву своими силами. Вначале нужно выполнить чертеж подрамника. Простейшая конструкция состоит из двух поперечин и соединяющих их двух перекладин.

Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.

Такая конструкция будет закрепляться не к днищу, а к лонжеронам, поэтому длина у них должна соответствовать расстоянию между лонжеронами. Сделав чертеж, можно создать данное устройство на Ниву своими руками. В зависимости от пожелания владельца, можно сделать его разборным, на болтовом креплении.

Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.

Далее следует определиться, каким способом будет крепиться подрамник под раздатку к лонжеронам. Есть возможность закрепить его к боковой поверхности подрамника. Для этого в боковой поверхности потребуется просверлить сквозные отверстия в местах крепления.

Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.

Другие варианты монтажа устройства

Установленная деталь на машине

Другой способ закрепления конструкции к лонжерону подразумевает фиксации его к нижней поверхности лонжерона. Для этого тоже делаются отверстия в местах крепежа, но только в верхней и в нижней поверхностях лонжерона. В этом случае особо к диаметру болта крепления придираться не стоит, поскольку воздействия на него не будет. Но и установить дополнительные сайлентблоки для гашения колебания будет невозможно.

Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.

Некоторые автолюбители всю эту конструкцию закрывают листом металла, который дополнительно защищает раздаточную коробку от загрязнения и возможного повреждения при движении по бездорожью.

Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.

Раздаточную коробку (раздатку) устанавливают на все машины с полным приводом, к числу которых относится и нива. На полноприводном авто этот элемент увеличивает крутящий момент при перемещениях в труднопроходимых условиях, распределяет крутящий момент между осями (приводными). Также коробка может быть установлена на автокраны, пожарный транспорт, где она участвует в операциях с приводом водяных помп, насосов и пр.

Устройство раздатки отличается на разных машинах, но имеются общие конструктивные черты, в том числе присутствие таких деталей, как валы приводов передней и задней оси, ведущий вал, маслосборник, цепная передача и межосевой дифференциал, картер, блокировка дифференциала, понижающая передача.

Принципы работы системы узлов

На раздатку крутящий момент поступает от коробки передач посредством ведущего вала. После этого момент переходит на межосевой дифференциал, который может быть как без механизма блокировки, так и с жесткой блокировкой или автоблокировкой. Если на дифференциале нет блокировки, то оси могут вращаться с разной скоростью, в то время как наличие такого элемента позволяет распределять крутящий момент в зависимости от вида трассы.

У раздатки на ниву может быть несколько режимов работы: от подключения только задней оси до подключения обеих осей с автоблокировкой дифференциала между ними. Управление раздаткой проводится в ручном режиме посредством механического рычажного привода. На нем задним рычагом переключаются передачи, передним — включается блокировка дифференциала. Рычаг перемещается в продольном направлении по оси, которая стоит на проушинах от кронштейна впереди раздаточной коробки.

Дополнительная опора раздатки

В классическом исполнении раздаточная коробка прикрепляется к полу кузова авто на пару резинометаллических кронштейнов. Чтобы отрегулировать ее по отношению к фланцу промвала, используются отверстия овальной формы в кронштейнах. Между ними и кузовом иногда ставятся регулирующие прокладки.

Ниву многие знают как автомобиль с высоким уровнем вибраций, которые досаждают ряду водителей. Поэтому многими автовладельцами ставится третья опора, которая позволяет уменьшить колебания раздатки в продольных плоскостях, чем можно разгрузить вал с эластичной муфтой. Эта конструкция, свариваемая вручную или покупаемая за небольшую сумму в магазине (придется поискать), при передвижении по любым дорогам на любых скоростях должна давать сведение к нулю вибрации от рычажков раздатки нивы.

Как снимать раздаточную коробку на ниве

Схема размещения опор РК

Снять раздатку, чтобы потом была установлена третья опора, не так просто. Для этого понадобятся крестовая и плоская отвертка, ключи на 13 (трещоточный, рожковый, накидной). Порядок действий такой:

Снимаем накладку на тоннеле пола в области рычагов управления (откручиваем 4 самореза).
Откручиваем саморезы, крепящие накладку под рычагами (3 шт.).
Отворачиваем рычаги в местах креплений, убираем накладку с резинками.
Отключаем два виднеющихся в образовавшемся отверстии провода.
Ставим машину на яму, домкрат или забираемся под нее.
Отсоединяем карданы от раздатки (ключом на 13, кардан можно проворачивать рукой).
Вынимаем тросик от спидометра, отворачивая рукой контргайку.
Отсоединяем привод от КПП от раздаточной коробки.
Снимаем раздатку с подвесных, откручивая гайки (лучше снимать на опору, установка производится в обратном порядке, после того как подготовлена третья опора).

В перспективе пониженные вибрации должны продлить сроки службы элементов трансмиссии, таких как провал, подшипник раздатки и кардан. Однако специалисты полагают, что третья опора раздатки для нивы может давать такой эффект, если она правильно сбалансирована, хорошо работает промвал, не люфтят карданы, подшипники и выходные валы.

Балансировка раздатки на Ниву — это искусство, т. к. коробка, как правило, смещена на расстояние от трех до восьми миллиметров. Для регулировки отпиливают кусок вылета одного кронштейна и надевают на другую ось. При этом гайки осей лучше сразу не затягивать, поскольку нужно проверять наличие минимальности зазоров (добавлять шайбы). Работы лучше производить на яме.

Дополнительные элементы тюнинга

Тюнинг избавит от стука и люфта

В автомастерских третья опора раздатки часто дополняется раздаткой новой конфигурации, в которой в заднюю крышку и муфту выключения переднего моста введены двурядные высококачественные сальники и подшипники (убирается люфт и возможная течь масла). Выключающая передний мост муфта дает возможность поставить еще одно положение для рукоятки блокировки, с помощью которого можно включать и выключать блокировку на ходу, что позволит экономить топливо при передвижении по качественной асфальтированной трассе. Кроме того, можно поставить специализированный синхронизатор, который используется для переключения повышенной и пониженной передачи раздатки во время движения.

Часто, когда ставится 3 опора раздатки, вместе с ней ставятся кронштейны для независимого крепления от редуктора переднего моста. Они уменьшают вибрацию, позволяют повысить проходимость. В этом случае редуктор от переднего моста закрепляется отдельно от двигателя через эластичные втулки на специальные элементы.

Читайте также: