Улучшение ручника нива

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Алексей aka ALER.

При полностью распущеном тросе вертикальная планка ручника должна стоять практически паралельно накладке задней колодки, а начало срабатывания (начало движения колодок на разжим) должно происходить примерно когда середина нижней части планки подходит к внутреннему краю колодки.
(при этом проследи что бы поршни в цилиндре не были расперты)
Если у тебя так, то проблема в барабанах или колодках, большой свободный ход между ними.
Если начинает разжимать позже то еще уменьши паз на планке.
Если планка не полностью вышла за край колодки, а пружина уже почти вся сжата, то подрезай пружину или меняй трос.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

не понял.
у меня такаяж проблема. новый трос ручника, новые колодки, новые цилиндры, барабаны родные. я на регулировочную резьбу подтяжки ручка пару см гаек положил - все равно не хватает ручника. трос длинный? или барабаны так износились? планки ровны не гнутые

В слове частный- буква "н" лишняя . Просто, как мне кажется, не все отписываются по этой ситуации, некоторые просто потому что, а другие не хотят, ИМХО, лохами показаться. Вот я один из лохов, первый раз на Ваз 2107, в железном гараже стояла, примерзли колодки. Снимал колеса и грел паяльной лампой, а второй раз в прошлом году, не помню какой месяц был, но морозами как бы и не пахло(сентябрь, октябрь вроде), отъездил целый день по мокрому асфальту и лужам, потом пару дней машина стояла на улице ну и как всегда :rotate:, в самый неподходящий для этого день мне срочно надо было куда то выехать. Выхожу, на улице снежок, легкий морозец, завожусь начинаю трогаться, чувствую, что передние вроде хотят ехать, а задние никак. Ни в перед, ни назад- с газом в пол-глохнет но не едет. Тут вспоминаю, что я на ниве- включаю понижайку- щелчек-и я поехал. Поначалу, что то постукивало в барабанах, думал оторвал накладки, но нет-обошлось наверно льдышки позвякивали. Теперь -только на скорости.

Наиболее эффективная мера, на мой взгляд, - это установка регулируемой распорной планки от других автомобилей, например, от 41-го Москвича с некоторой ее доработкой. Это позволяет компенсировать износ накладок, барабанов, а также разную длину тросов и геометрические размеры колодок разных производителей.

Я сомневаюсь, со всеми новыми деталями такая же ситуация. НУ мне проще, мне резать не жалко некоторые детали на кузове.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

(ссылка на сайт почему-то копируется неправильно: вместо niva-club вставляется niva_flood )

Прикольно. Особенно если место позволяет.

К такой конструкции ее бы просверлить отверстие миллиметров 8 в лицевой части тормозного диска, что бы регулировать барашек на планке тонкой отверткой.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

По поводу планки от Космича я писал лет 5 назад. Без переделки не работает, нужно увеличивать длину резьбы.

А у меня макушка уже касается барабана, а ручник не регулируется, 4 гайки на 10 подкладываю- тогда всё нормально, причем поменял все тросики и планки. Как оказалось говно они, пришлось вернуть старые предварительно восстановив. Переварил упоры что на кузове на пару см.

По поводу планки от Космича я писал лет 5 назад. Без переделки не работает, нужно увеличивать длину резьбы.

Судя по фото регулиовка без снятия барабана невозможна из-за фланца полуоси.

А в чем тогда смысл? С хорошими качественными тросами и грамотно подогнаной распорной планкой штатная система работает без нареканий до тех пор пока от колодок не останется 30-40%? То есть тысяч 60 пробега.

Ну и глядя на фото сразу видно что ручник еще доводить и доводить:

1 Трос отпущен не до конца.
При полностью распущенном тросе рычаг (вертикальный) должен находитя максимально близко к наружной части колодки, иначе у него будет очень маленький ход, ограниченный сжатой пружиной троса и ход на распор планки будет никакой.

2 Распорная планка не касается выступом рычага стояночноо тормоза.
Какой бы ход у торса в такой ситуации не был планка колодки не разопрет. Весь ход рычага уйдет на выборку люфта между рычагом и выступом планки.

Сделать скидку такому апгрейду можно только на то, что уважаемый Stack сфоторафировал узел сразу после установки до того, как провел необходимые подгонки и регулировки.

Если на машине соблюдены следующие условия:
1 Тормозные колодки распёрты тормозными цилиндрами под размер барабана,
2 При этом трос отрегулирован так, что вертикальный рычаг стояночного тормоза максимально близок в внешней части колодки и трос без провисаний,
3 при соблюдении вышеуказаных условий распорная планка подогнана так, что вертикальный рычаг не имеет люфта с ее выступом
то стояночный тормоз будет работать как положено: 3-5 щелчков без необходимости тянуть его вверх со всей дури, и за все время от установки до полного износа колодок для регулировки вам будет хватать стандартного подтягивания гайки центрального троса стояночного тормоза.

Всего этого можно добиться грамотной подгонкой штатных деталей без каких либо сложностей.
Зачем огород с планкой 2141 городить? Если бы была возможность регулировки без снятия барабана, как на многих иномарках, тогда да,
а так - пустая трата времени и неоправданные трудозтраты.

Если уж очень хочется заморочится возможностью регулировки то полезнее вместо оси соединяющей колодку и вертикальый рычаг приспособить эксцентрик от Москвича 412 (2140) и сделать отверстие в барабане.
Да и это лишнее.

Всем привет! Думаю что не секрет что у 90 процентов владельцев Нив не держит ручной тормоз. И всему виной плохая конструкция регулировочного механизма! Регулировка произдится подтягиванием тросика.Я решил модернизовать механизм установкой паспортной планки с Москвича 2141. С ее помощью можно выбирать зазор образующий из за стирания колодок

Лада 4x4 3D 1998, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 20

А так бы ещё на против регулировачной гайки отверстие в барабане сделать и уже с диском настроить колодки по барабану тогда было бы 👍, а по отвестию подобрать заглушку резиновую.

У 2141 оно так оно и есть! Я об этом думал надо сделать два отверстия чтобы дисбаланса небыло

Я просто укоротил пружины в барабанах на половину и ручник не подтягивал уже года 3 и держит даже на очень крутых склонах, очень мягкий как на иномарке. Ослабил ручник, снял барабаны и затянул как было и я о, ень долго плювался автовазу что пружина деваться не куда. Её бедную в кучу собирает вот и укоротил себе и друганам подсказал и он теперь реально держит.

А есть как делал?

Не вижу связи пружина и ручник. И интересно как ты ее натягивал? Когда для родной пружины у меня специальная приспособив есть.

Которые в барабанах на тросах установлены. Измерь натяжку при которой у тебя ручник начинает держать, ослабь её, сними барабаны и обратно затени ручник и посмотри на пружины которые находится в ступицах. Им бедным деваться некуда, а ещё нужно ручник поднять чтоб колодки разошлись и из за этого они не хрена не расходится. Убираешь пол пружины и трос начинает свободно перемещаться и колодки начинают работать от троса. И у меня на тот момент даже были новые барабаны и колодки. Уже 3года я и мои друзья с ним проблем не испытывают и он затягивается одним псльцо.

Ну да! Сразу не поня о каких пружинах речь
Конечно ход тяги больше на попробовать

А то что ты поставил разводящию вилку от 2141 это тем хорошо что если оборвешь трос ручника у тебя тормоза не куда не денутся. Потому что у нивы 213и 214 колодки разводятся ручником. Сам обрывал трос в лесу и тормоза потом в конце или бегом кочаешь педалью.

На снятом барабане натягивает и смотрим. Разводятся с большим запасом на штатной пружине.Проблема в планке она коротка и приходится наваривать.

Алексей aka ALER.

Techno-Fora
Барабаны очень даже причем. С полностью ослабленным тросом ручника планка всегда болтается.

РАСПОРНАЯ ПЛАНКА БОЛТАЕТСЯ? Ну, брат, это не дело.
Да вновь говрю - писал я, планка такая оригинальная , что сдвигает колодку только в положении 4 часов по рычагу привода! Прикинь теперь, какой хвостик троса там должен остаться, а?

Привет всем!
Только в качестве инфы.
Менял почти всё по тормозам. Ручник достал- не держал.Задние очень плохо тормозили. Колодки оказались "Костяными" Стояли с завода 60000тк , практически неизношены. Распорная планка на правом заднем погнута в сторону от пружины. Трос ручника на правом- пластина на конце оболочкм, которая крепится к щитку оторвана от оболочки. Трос в этом месте имел слишком резкий изгиб. На новом я посмотрел она приварена в одной точке. новый трос тщательно смазал выдвижением туда -сюда и вдавливанием разогретого литола с помощью куска полиэтилена.Заменил все шланги по тормозам и ГТЦ.
После замены съездил на сто- Все колёса и ручник идеально(одинаково по парам и с нужнм усилием) тормозят.
Может кому поможет, желаю успехов,

Трос в этом месте имел слишком резкий изгиб. На новом я посмотрел она приварена в одной точке. новый трос тщательно смазал выдвижением туда -сюда и вдавливанием разогретого литола с помощью куска полиэтилена.Заменил все шланги по тормозам и ГТЦ.
После замены съездил на сто- Все колёса и ручник идеально(одинаково по парам и с нужнм усилием) тормозят.

Менял почти всё по тормозам. Ручник достал- не держал.Задние очень плохо тормозили. Колодки оказались "Костяными" Стояли с завода 60000тк , практически неизношены.

george
Рад за тебя.
Что ты думаеш об изгибающихся распорных пластинах?
Моё мнение- они ослаблены отверстиями для крепления резинок. Может какое-нибудь ребро жесткости приварить, или мне просто достались такие. Толщина металла у них около 3х наверное.

Да ручник это весчь! Но у меня он никогда не работал. Подтянут на полную, при поднятом на 3-4 щелка машина начинает тормозить. Колодки эксцентриками разводил. Колесо держит мертво машину нет.
И еще эксцентрики без разницу в какую сторону крутить? И почему они то не разводят не разводят не разводят , а потом раз и уже колом. Объясню понятнее : условно берем О градусов крутим эксцентрик 30"(не важно в какую сторону) - не держит , 40" - не держит, 50"- все колом! Отпускаем отратно на 10"- колом, отпускаем на 20" - колом! На 25" - уже опять не держит!! Что за дела? В чем фокус? Я конечно снимать барабаны скоро буду смотреть там че кого , кого менять. Но в чем ФОКУС?

ALEX55
Эксцентрик очень эксцентричен. Износ колодок неравномерный. Либо барабан стёрт до того, что колодки его в элипс превращают, руками не провернёшь, а машина под тяжестью - проварачивает.

Не стоит подтягивать тросики ручника.

Господа. Типичная ошибка - если не держит ручник, то не нужно подтягивать тросик! Запомните, тросик металлический и он НИКОГДА не растягивается. Регулировка тросика требуется только при его ремонте или замене. Чаще всего ручник не работает из-за того, что колодки не разведены должным образом из-за нерабочего механизма развода колодок. Часто подтянув тросик ручника проблемма решается за счет того, что смещается рычаг, разводящий колодки. Таким образом "подтянув" ручник вы просто разводите колодки "ручником". Механизм развода колодок остается не рабочим и при дальнейшем износе тормозных колодок они опять же не разводятся и ручник со временем становится все слабее. Если подтянуть тросики еще раз, то рычажок, приводящий ручник в действие может упереться в ось колеса и перестать действовать вообще:-). В этом случае при попытке "включить" ручник будет чувствоваться нагрузка, как будто в том случае, что ручник "держит" колесо, но на самом деле рычажек внутри колеса просто "уперся" в ось колеса.
Так, для "починки" ручника не стоит подтягивать тросик, разбирайте колеса, чистите и смазывайте механизм развода колодок. Кроме того не мешает еще и отригулировать развод колодок в ручную на случай, что механизм всетаки не сработает:-)

чистите и смазывайте механизм развода колодок. Кроме того не мешает еще и отригулировать развод колодок в ручную на случай, что механизм всетаки не сработает:-)

на 2121Х нет механизма разведения колодок.

На предыдущей 2121 делал так после замены колодок, тросов- пофиг все равно не держал .

Да,штатный ручник полное говно.Всё что ни делаешь-мера ну очень временная.Ближе к лету буду думать насчёт гидро-ручника.Останавливает только переделка на ЗДТ-не хочется лишнего гемора.Тем более штатные тормоза(кроме ручника),меня вполне устраивают.Да и по уму надо "Тилтон" покупать,а он зараза дорогой-за такую хреновину размером меньше чем сотовый телефон,платить 4500 рублей жаба душит+суппорты от иноса+переходные пластины.А потом ещё и настраивать.
А весь гемор ради одного только ручника

21213 97 года газ.оборудование Lovato
Вентилятор печки 2108
Шумо-виброизоляция
Головка с клапанами 42.2Х34.5 и каналами 34.5Х32.5
Карбюратор с диффузорами 28Х28.

Ручник- эта наша с вами последняя надежда. И чем устройство проше, тем как правило оно надёжнее. Моё мнение-надо настраивать (ремонтировать,менять) штатный. Тем более что не стоит вмешиваться в заводскую тормозную систему. Хотя бы для того, чтобы в случае серьёзного ДТП(тьфу,тьфу), слишком дотошный адвокат противной стороны этого не усмотрел.

Если стояночныйтормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага на 4-7 (2-8)* зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке:

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза:
1 — передний трос; 2 — направляющая заднего троса; 3 — оттяжная пружина переднего троса; 4 — задний трос; 5 — контргайка; 6 — регулировочная гайка; 7 — распорная втулка.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

Примечание. Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-, трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

Стояночная тормозная система (ручной тормоз):
устройство и регулировка

Детали стояночного тормоза: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; б — тяга защелки; 7 — уравнитель; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода колодок; 12 — задний трос

Регулировка ручного тормоза

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать. (площадка длинной 5 м. и высотой в верхней точке 1.25 м. — соответствует уклону 25%)

При отсутствии подходящей площадки для проверки, попробуйте сдвинуть автомобиль с места на ровной площадке, при этом рычаг ручного тормоза должен быть поднят, а рычаг переключения передач находиться в нейтральном положении. Если сдвинуть удалось — необходимо регулировать тормоз.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Смажьте резьбу наконечника троса смазкой типа WD.

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

Крепление троса:

Видео

Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото

Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).

Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.

В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.

Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.

Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.

Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).

Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).

Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.

Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).

Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.

После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.

Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.

В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.

Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.

Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.

Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.

Как улучшить работу ручника нива 21213

Детали привода стояночного тормоза

1 – чехол;
2 – передний трос;
3 – рычаг;
4 – кнопка;
5 – пружина тяги;
6 – тяга защелки;

7 – направляющая заднего троса;
8 – распорная втулка;
9 – оттяжная пружина;
10 – распорная планка;
11 – рычаг ручного привода колодок;
12 – задний трос

1. Установите рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините концы тросов от рычагов привода тормозных колодок (см. подраздел 6.7.1)
2. Ослабив контргайку 5 (см. рис. Привод стояночного тормоза) и регулировочную гайку 6, снимите оттяжную пружину 9 (см. рис. Детали привода стояночного тормоза) , затем полностью отверните контргайку и гайку.
3. Выньте передние наконечники заднего троса из кронштейнов пола кузова, а оболочку троса из кронштейнов балки заднего моста, и снимите задний трос 12.
4. Снимите защитный чехол рычага, а затем рычаг в сборе и передний трос.
5. Вынув шплинт и сняв упорную шайбу, отсоедините передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
6. Устанавливайте стояночный тормоз в последовательности, обратной снятию, с последующей его регулировкой (см. подраздел 6.2.4). При установке смажьте консистентной смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 направляющую заднего троса, ось рычага стояночного тормоза и наконечник переднего троса.

1. Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза.
2. Если обнаружен обрыв или перетирание проволок, трос замените новым.
3. Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки рукоятки не повреждены; изношенные детали замените.
4. Проверьте исправность пружины. Она должна обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение.
5. Проверьте состояние оболочки заднего троса и крепление наконечников на оболочке, а также убедитесь, что трос свободно перемещается внутри оболочки. При повреждении оболочки и ослаблении крепления наконечников замените трос.

Покажем вам как отрегулировать ручной тормоз (ручник) на автомобиле НИВа. Или назовём по другому, как натянуть тросик ручника. Что делать если ручник не работает.

Когда мы начинаем натягивать тросик ручника, тормозные колодки расходятся в стороны, по мере того, как колодки будут изнашиваться, нам приходится тросик ручника всё время перетягивать. Наступает такой момент, что как бы мы не натягивали тросик, ручник у нас перестаёт держать. Почему это происходит? Стёрлись колодки, произошёл износ тормозного барабана.

Для того чтобы натянуть тросик ручника, нам необходимо в этом месте:

Расфиксировать 2 гайки на 13, делается это при помощи двух ключей. Очень часто два ключа там не помещаются (один должен быть чуть меньше), поэтому один из ключей можно заменить круглогубцами.

Идеальная натяжка ручника в НИВе — 4-5 щелчков.

Где крепится тросик ручника, при откручивании ломаются болтики. Это болезнь НИВы, из-за попадания воды, ржавчины. Чтобы этого больше не происходило, открутите эти болтики (если это ещё возможно) и смажьте их литолом. В противном случае, придётся их высверливать и нарезать новую резьбу. Это очень хлопотно.

Ещё одна неприятность, которая может произойти с тросом ручника. В этом месте:

Он со временем перетирается.

Видео как натянуть тросик ручника на НИВе:

Перед установкой машины на ручник, нажимайте педаль тормоза. Не ставьте на ручной тормоз НИВу зимой, в ролике подробно объяснено почему этого не стоит делать.

Если трос ручника сильно вытянулся или заклинивает, то лучше заменить трос.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства.

При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания.

В этом положении затягиваем контргайку.

Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

3. Снимаем оттяжную пружину.

6. Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку

7. Снимаем направляющую заднего троса.

8. Пассатижами вынимаем шплинт

10. Отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.

11. В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага

12. Откручиваем саморез заднего крепления.

14. Снимаем уплотнительную прокладку.

16. Снимаем рычаг привода стояночного тормоза

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).

Читайте также:

Улучшение ручника нива

Лада 4x4 3D 1998, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 20

Стояночная тормозная система (ручной тормоз): устройство и регулировка

Регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото

Как улучшить работу ручника нива 21213

Стояночная тормозная система (ручной тормоз):
устройство и регулировка