Удлинить шток сцепления уаз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

собсно весь мозг сломал - зачем шток сделали регулируемым по длине, если до него не добраться? какая длина штока должна быть? в книжках кроме регулировки хода педали сцепления тоже нихрена нет. поиск ничего не дал. у патриотоводов только нашёл мифическую цифру в 112 мм . Вобщем просвятите пожалуйста.

спасибо конечно, ну тут написано про лапчатое :) сцепление. Хотя это я виноват - мало исходных данных. Вобщем вопрос про лепестковое сцепление!

То-же не смог ничего придумать по регулировке. Тупо выставил длину штока как на старом РЦС. Кстати, надежность хреновая, летом поменял и на новом жидкость начала уходить.

аналогично.в книге длинна забита в 112мм.и добавлено"изменять низя".а зачем тогда городить регулировку?кусок арматуры ровно обрезанной и все.но решив поэксперементировать увеличилдо 114мм.смысл эксперимента в уменьшении рабочего хода педали.получил уменьшение примерно на20мм.больше года доволен тем,что ненадо бить своим коленом по своему подбородку

При замене сцепления, регулировать однозначно придется. Я у себя когда менял, то при вновь установленном сцеплении (диск, корзина.жимной) скорости 1 и 3 воткнуть не мог, пока не отрегулировал длину.

если после замены этих деталей необходима регулировка,то как правило это связано с толщиной ведомого диска.или корзина откровенно не из этой коробки.конструкция беззазорного привода сцепления не предусматривает регулировок в эксплуатации.к тросовым приводам не относится,т.к. троса имеют привычку вытягиваться

Все родное. Я когда снял сцепление, пришел в магазин и выложил все на прилавок. Сказал, мне все такое же. Продавец принес, я все сравнил по маркировке и шифрам и оплатил. Пришел в гараж и установил. Единственно, что я диск брал усиленный ТРИАЛ. Может он повлиял.

После установки нового диска лучше подложить шайбы м/д корзиной и маховиком, когда диск обомнется шайбы можно будет убрать.

Вот у меня и получилось после замены в этих пределах-27 мм. А как было-не удосужился замерить.

При поведенном диске сцепления вполне справедливо. Но на мой взгляд, сцепление можно устанавливать на авто когда оно корректнот оаботает без всяких шайбочек, уж больно тудоемко если что менять все заново, особенно зимой на улице.

Не так давно меняли диск сцепления на хантере (лепестковая корзина). Поставили новый (триал) и сцепление перестало выключаться. Под корзину подложили шайбы где-то 0,5-0,8 и все стало нормально. Чтобы шайбы достать ничего снимать не надо, равномерно корзину ослабляем и по одной шайбе аккуратно вытаскиваем, снять надо только снизу крышку закрыающую сцепление. Речь о двигателе УМЗ.

В другой теме искал почему сцепление пропало - щас нашёл!:)
Проблема была в РЦС. Был РЦС АДС, купил "Автогидравлика". При сравнении на этих РЦС длина штоков разная. Внутри конструкция РЦС разная и корректно замерять расстояние необходимо от плоскости соприкосновения РЦС с колоколом до конца штока. На новом РЦС "Автогидравлика", даже полностью ввёрнутый шток длинее чем было ранее.
Инфа про 112мм это для которого РЦС?

Щас промерил штангелем: длина нового штока "Автогидравлика" максимально вкрученного составляет как раз -112 мм.
Длина штока АДСкого - 117 мм.
Если смотреть на оба РЦС в сборе, то вкрученный максимально шток с нового РЦС "Автогидравлика" "торчит" примерно на 4-5 мм больше, нежели АДСкий шток длиной 117мм.
Ставить РЦС "Автогидравлика" со штоком длиной 112 мм и репу не чесать?

На ВОЛГАх шток просто палка (без регулировок). Усилием пружины РЦС я выжимной прижат к пяте и сцепление получается без зазорным т.е. регулируется только педаль. Ставил такой на РАФ. Тем более что на 409м отрегулировать не получится(если конечно не сниматьРЦС). А то что выжимной вращается ну и хрен с ним усилие пружины всего ничего.

На ВОЛГАх шток просто палка (без регулировок). Усилием пружины РЦС я выжимной прижат к пяте и сцепление получается без зазорным т.е. регулируется только педаль. Ставил такой на РАФ. Тем более что на 409м ни пластин ни отрегулировать не получится(если конечно не сниматьРЦС). А то что пыжимной вращается ну и хрен с ним усилие пружины всего ничего.
Согласен.

Чтоб им пусто было - "Автогидравлике" вместе с АДСом! :mad:
Поставил сегодня РЦС "Автогидравлика", после прокачки, сцепление перестало включаться. Шток длинный всё-таки!
Да ладно бы, млин, если бы резьба в силумине колокола была бы целая! А в моём случае сорванная и РЦС на сквозных болтах крепиться, а гайки изнутри колокола!
Короче, на морозе опять снимать (в гараже головаст строится). Лёжа на земле ювилирной работой заниматься. Шток обрезать. И опять ставить.
Сегодня уже намёрзся. Желание пропало.
Вспомнил рассказ матери - у неё брат был, Александр. В войну жили в Хабаровске, Александру было 18 лет, у него бронь была, на фронт не брали, так как шофёром работал. Машина сломалась по осени, он её рамонтировал, лёжа под ней, от этого заболел восполением лёгких и умер.
70 лет прошло, а производители отечественной техники и запчастей к ней продолжают издеваться над своими гражданами.

Мои мучения продолжаются.:(
Снял РЦС "Автогидравлика". Укоротил шток. Сделал как на предидущем АДС, который стоял, тока на 3мм меньше. Передачи стали включаться хуже из-за недовыключения списления. При отпущенной педали списления это самое сцепление "ведёт". Думаю основной косяк кроется в тугой пружине внутри РЦС производства "Автогидравлика".:(

Стали плохо включаться первая и задний ход.Сцепление с завода,Хантер 2015 года,пробег 12000км.Проявляется преимущественно в пробках,бывает трудно выдернуть передачу,либо воткнуть.Поменял оба цилиндра сцепления,прокачал,но изменений не много.При увеличении длины штока РЦС с 112 до 117мм сцепление буксует,при укорачивании до 112мм включается и выключается плохо,именно в пробках. Видать пришло время менять сцепу :о(
Пока остановился на таком:
"Сцепление УАЗ PATRIOT, HUNTER, 3162 дв.ЗМЗ-409, 514 "STARCO" ДВОЙНОЙ ДЕМПФЕР к-кт С ПОДШИПНИКОМ / SPK24214/2D"

Народ, подскажите, пожалуйста. УАЗ 31514, мотор 406-й, колокол 409-й, корзина лепестковая от 406-го, диск 417-й (под толстый вал). Установил также выжимной подшипник постоянного зацепления и самоподводящийся РЦС с регулируемым штоком. Длину штока выставил 112 мм. ГЦС - родной. Вроде все работает. Передачи включаются хорошо. Смущает только что при трогании сцепление включается в конце педали. Что посоветуете? не лезть под машину, а только отрегулировать главный? или играться со штоком? Боюсь как бы не было перевыжима.

Насколько я помню, с самоподводом сколько не регулируй длину штока, все-равно через 2-3 выжима в каком-то одном положении сцепление включаться будет. На то он и самоподвод.

УАЗ 3962 2007, двигатель бензиновый 2.9 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Поставь самоподвод волговский))

Стоял когда-то. Не понравилось
Да и длиннее он, шланг ломает.

Если уж это инструкция для начинающих "постигать УАЗДАО",
то надо отметить, что сцепление бывает "лапковое" и диафрагменное.
И регулировки у них разные.
Кроме того — сегодня можно встретить на УАЗах и газелевский рабочий цилиндр.
А он — самоподводящийся и шток у него не регулируется.
Ну и в заключении — мне кажется, что регулировать зазор нужно не на слух,
по звуку умирающего выжимного. А делать это со снятым кожухом, при заглушеном моторе.
Тогда это будет более правильная регулировка зазора (при лапковом ),
или контакта (при диафрагменном ).
Данный вид регулировки напоминает регулировку клапанов "на слух".

Ну принципиально регулировка штока не отличается у ласкового и диафрагменного сцепления (корзины)
Регулировку корзины не давал т.к. это минимум два варианта лапковых корзин и один вариант без снятия корзины не сделать нормально.
Зазор меж выжимным и лапками не давал — смысл голову забивать ведь его может и не быть совсем если РЦС "самоподвод"
Про "волговские" РЦС тоже молчал т.к. показано было только регулировка штока РЦС… и ничего более.

Регулировка это не только умение крутить гайки.
Прежде всего это умение правильно выставить зазор или контакт.
А просто крутить гайки ключами большинство постигли ещё в юном возрасте, играя в ''конструктор'

Как ни странно но гайки крутить мало, кто умеет.
С этим сталкиваясь почти ежедневно.
Хотя, что в этом сложного?
По мне так, как сделал удобней и быстрей получить желаемый результат.
Можно конечно сделать всё строго по инструкции но в дороге, как то лениво делать лишние телодвижения.

Регулировка сцепления это не стихийно возникающая неисправность. И такие вещи нет смысла делать в дороге, на скорую руку. Готовьте машину заранее.Без спешки
По поводу умения работать гаечными ключами!
Я бы не стал так категорично заявлять, что в большинстве своём вокруг все рукожопые. И мало кто в этом понимает!
Опустись на землю . Ты же не среди курсантов автошколы!

Про курсантов скромно промолчу…
А в дороге приходится и спонтанно.
Потёк цилиндр, а ехать нужно, что будем делать? Верно либо удлинним шток ГЦС либо РЦС
Или лучше эвакуатор и в сервис?
А может возить второй комплект всего?

Да не текут цилиндры внезапно.
Если это не какое — нибудь дешевое гавно
Он начнёт сначала подавать признаки. Появятся следы отпотевания на пыльнике. Потом начнёт подкапывать. И только потом уже потечет при каждом нажатии.
Кроме того — раз уж ты 'кого-то пыьаешся ''обучать'', считая, что таои зрители нихрена не понимают и ничего не умеют, так ты хоть назови ключи, которыми ты работаеш. И скажи, что снял тайги с рычагов КПП.И комментируй свои действия
А то получается немое кино под аккомпонемент двигателя.

Учить?
Не обучены.
По тягам в конце сказано.
Ключи? Тут есть варианты от производителя цилиндра. Все озвучивать?
По течке цилиндров в общем вы правы но есть и частности.
Конкретный оказался этой частностью, пока ездил было всё пучком и без соплей. Две недельки постояло и вот результат но не сразу, а примерно через час движения в городе.
Немое кино так и задумано для избежания всеми любимого словоблудия.

Производитель цилиндра тут не причём.
Ты не цилиндр крутил.
А резмеры ключей для штока не менялись уже,
как минимум 42 года.
Как были в 1976, когда я начал общаться с УАЗами
на 11 и на 17, так и сейчас те же размеры.

Вот шестигранник на штоке может иметь три размера на 10; 11; 12, как и гтуцера прокачки.
Вот такой вот поворот событий;)
Но на 11 встречаются чаще, тут на 12.
Один разок на толкателе был шестигранник на 16 при гайке на 17.
Если не изменяет склероз то в 76-м году был ещё мехпривод сцепления

Шестигранник на 10 при резьбе м10 -это что-то новое.
Заводской размер — это на 11.
Всё остальное самопалы и пародии на тему.
Мехпривод был на 450м УАЗе и на первых 452х

Не новое, а мне попадались неоднократно, на 12 впервой можно сказать.
А штуцера прокачки все эти размеры имею на одном автомобиле))), что крайне не удобно, как и резьбы на штуцерах бывают разные, что то же не удобно крайне.

Разноразмерные штуцеры — это та же история с разными производителямси. Раньше был ГОСТ.
И детали производидись именно по этому
единому стандарту. А потом началась чехарда.
И каждый желающий точил из того,
что было под руками. Не особо напрягаясь ни о
резмерах, ни качестве металла.

Как удлинить шток рабочего цилиндра сцепления уаз буханка

Уазоводы помогите! Суть такова-Рабочий цилиндр сцепления не толкает шток на положенные 17 мм 12-14 и баста. Поменял рабочий цилиндр-без изменений. Поменял главный-без изменений. Медную трубку выровнял чтоб возможный воздух не задерживался. Гидрошланг поменял. вилка новая Вроде все возможные грабли убрал. Качать пробовал и по камасутре и насосом в бачок.Ничего не помогает

Единственный выход переходить на запчасти от иномарок. Гемор но зато наверняка.

Вероятно придется, какбы не хотелось

В принципе 12-14 мм достаточно для полного выжима.
Когда то то ж маялся, хотел положенное выжать, не вышло, забил и через некоторое время само встало:D
Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить.
Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход

Увы, не хватает.Граница, когда вкл. передача уже заставляет крутится подшипник выжимного. Шток выдвинут.А вот износ посмотрю с утра обязательно. Сегодня уже темно.Спасибо.

Вероятно придется, какбы не хотелось

Я имел ввиду агрегаты ниссан-тойота целиком если что:D
Жаль только в сервисах мало кто за это берется. Спрос есть, а предложение отсутствует как таковое.
Если дизеля на уаз кое где устанавливают, то бензомоторы не берутся.
В своем городе вообще нинашел ни единого предложения.

2мм, далее посмотри в бачок — когда резко отпускаешь педаль сцепления там должен бить небольшой фантанчик, если этого не происходит значит жидкость в гцс не перепускается и надо регулировать шток на гцс. затем еще раз прокачать сцепление. на цилиндрах заглени под защитные манжеты, нет ли там жидкости?

[QUOTE=Темнила;
Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить.
Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход[/QUOTE]

шток ГЦС вывернут до предела, а вот износ глянул-износ есть. Овал превратил в круг с помощью сверла и вставил подходящий кусочек трубки. в результате рабочий шток выскочил до 14 мм(или 15). Но уже душа спокойней.

aleksey71
шланг проверил -в норме

Сократ38
из перечисленного нашел люфт коленвала, но не критический. А вот ГЦС и РЦС хоть и новые но ктоих знает.
]критический износ педального узла -а вот тутака я маленько переделал- отделил педаль от вала, просверлил новое отверстие под штифт тем самым приподнял педаль. Ход стад больше положенного и педаль чуть выше (переборщил малость). Но неудобств не вызывает.В результате ход штока 17 мм. (угадал). Не знаю как отразится это в будущем.

sanek34rus
отрегулируй шток на рабочем цс, для этого сними пружину и сделай свободный ход штока

Добрый день. На Уаз 452, двиг 402, установил педальный узел от Хендай портер, соответственно ГЦС от Портера, РЦС от Волги не регулируемый, ход штока всего 9мм, воздуха нету, на ГЦС шток вывернут на максимум. Посоветуйте куда копать? менять РЦС на какой? или ГЦС?

Сам нарыл небольшую информацию: Диаметр ГЦС портера 15,9мм, диаметр РЦС газель 24мм, далее по формулам вычисляем ход РЦС (при ходе ГЦС 30мм)=13мм. Родной РЦС от портера диаметр 19,05мм.
Думаю мне надо менять РЦС?

Рабочий цилиндр сцепления УАЗа: регулировка и замена

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Принцип работы

Признаки неисправностей

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него.

Когда нельзя восстанавливать?

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Подскажите кто в теме. Сейчас ставится с завода саморегулирующийся рабочий цилиндр сцепления с длинной штока 90 мм. Раньше ставили я так понимаю не саморегулируемые и длинна штока выставлялась 112 мм. Продолжаю свою борьбу с невключением 1 и задней передач. Решил поменять рабочий цилиндр на старого образца с регулируемым штоком. Машина 2012 г. Вопрос какую длинну штока выставлять как раньше была 112мм или
как сейчас идет на саморегулируемом 90 мм? У какого какие мысли даст ли эта манипуляция результат? Всем ответившим заранее спасибо.

Жалуйтесь на неисправность опорного подшипника первичного вала коробки (запресован в маховик) и просите поменять. Признаки подклинивания этого подшипника - затрудненное переключение передач. В момент выжима сцепления вал коробки продолжает вращаться и сложно включить передачу

Вот это может быть. А РЦС чего его менять, если не течёт, шток двигает? Вобщем если гидравлика рабочая, надо лезть в внутрь.

Ну раз так, замените жидкость, и проверте как трубка идёт мимо выхлопной. У многих перегревалась. Результат такой-же был.

мимо выхлопной она уже не идет. Проложена новая трубка. Рабочий шток удлинен результата хватило не надолго. Есть все таки подозрение в рабочем цилиндре ощущение недовкл сцепления. Борюсь по порядку. Если не поможет. Далее замена сцепы на БМВ она уже приобретена и ждет своего часа. Ранее у меня был хантер дизеляка с ЗМЗ 514 ни чего подобного близко не было.

kusss писал(а): м Рабочий шток удлинен результата хватило не надолго. Есть все таки подозрение в рабочем цилиндре ощущение недовкл сцепления [/img][/URL]

1. Может главный перепускает (попробуте нажать педаль и подержать несколько минут, если повело сцепление - перепускает ГЦС)
2. Воздушная пробка присутствует в ГЦС (не доконца отходит шток на главном цилиндре при отпущенной педали и в результате прокачное отверстие не открывается)
3.Воздушная пробка присутствует в РЦС, надо качественно прокачать.
4. Да и еще судя по новой трассе трубки - воздушная пробка в самой трубке и ее оттуда не выгнать потому как это самая верхняя точка.

Прокачивать пришлось с помощью подачи давления компрессором в главный и все работало. Если там был бы воздух чувствовалось бы сразу. А так первые 30 минут все отлично включается. Симптомы с такой прокладкой трассы такие же как и с родной трубкой.

В конце красного света светофора врубаешь второе, а на желтый спокойно включаешь первый и спокойно едешь. :)
А что делать, приходится. Завтра поеду в СТО,

Нет! Не решил. В центре отказали в замене сцепы. Ну не так чтобы "Нет" и все. А типа откроем, посмотрим, а там видно будет, если пожжен, то за свой счет, в ремзону не допускают, поэтому всяко-разно пожженым окажется.
Кстати, стало хуже. Сейчас со второго уже не получается, надо начинать с четвертого. :(

alchert писал(а): Кстати, стало хуже. Сейчас со второго уже не получается, надо начинать с четвертого

А я хотел бы уточнить. 90мм длина штока на не регулируемом цилиндре. Это для дизельных двигателей, а для бензиновых так и остались регулируемые на 112 мм.
Это правильно или нет различий между дизельным и бензиновым?

112 и 90мм - это длина выдвинутого штока при нажатой педали сцепления? регулировку главного можно проверить таким образом? т.е. если педаль выжата в пол, то рабочий должен выдвинуться на 112 (или 90)мм?

Я так понимаю длина штока в рабочем цилиндре зависит от усилия пружины (в цилиндре) и усилия пружин диафрагмы в корзине сцепления и от этого зависит положение поршня в цилиндре. Для различных сочетаний усилий пружин и длины штока разное положение поршня в цилиндре и в какой то момент может не хватать его (поршня) хода для выключения сцепления. 8)

v0id писал(а): 112 и 90мм - это длина выдвинутого штока при нажатой педали сцепления? регулировку главного можно проверить таким образом? т.е. если педаль выжата в пол, то рабочий должен выдвинуться на 112 (или 90)мм?

Это в принципе длинна штока. Снимает рабочий, достаем шток и мерием.

У меня авто 2012 года. С завода сцепление было ЗМЗ. РЦС с нерегулируемым штоком длинной 90 см.

Как будет время попробую поставить 114 - 116

Сделаешь длиннее - возможна пробуксовка.

Это в принципе длинна штока. Снимает рабочий, достаем шток и мерием.

У меня авто 2012 года. С завода сцепление было ЗМЗ. РЦС с нерегулируемым штоком длинной 90 см.

Как будет время попробую поставить 114 - 116

Я знаю что на ивековских дизелях и соответственно их коробках ставят само регулируемый шток. Интересно у меня бензин 2008 г. По каталогу 2007 г. все запчасти соответствуют ему. Если у тебя другой стоял РЦС значит возможны проблемы с выбором запчастей по каталогу. Или есть новый каталог.
Я с Украины, все запчасти покупаю через нет и без каталога мне капут.

Да к стати нашел в букваре размер 112 мм.
Букварь называется - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. ИР 05808600-050-2005
Издание второе. 2007

:-(
И у меня такое же появилось.
Жидкость не убегает, вроде пока везде сухо.

PS Посмотрел, стоит РЦС Фенокс с регулируемым штоком.
Длина примерно 111.5 мм. Думаю.

После замены сцепы на саксовское (а его корзина вкупе с новым выжимным по высоте меньше родных на 0,9мм), появилась такая же хрень- на холодную все четко, на горячую- не включишь никакую (вспомнил езду на газоне в школе с перегазовкой и двойным выжимом). Разобрал РЦС, вытащил шток, измерил- 90 мм. Из тяги какой-то иномарки, сделал шток длиной 111,5 мм, ЕЛЕ ПОСТАВИЛ РЦС НА МЕСТО :evil: Проехался, сцепление берет как и раньше- в самом начале отпускания педали. Сильно далеко не ездил, но вроде стало включаться получше. Правда какой-то свистящий звук появился когда машин на нейтрали работает. Посмотрим дальше, кусок тяги на 124 мм еще остался :lol:

Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.

Победил мягкую, проваливающщуюся время от времени педаль спицления заменой манжеты в РЦС. РЦС не тёк.
Кста, на ивеко шток длиной 140 мм.

:-(
И у меня такое же появилось.
Жидкость не убегает, вроде пока везде сухо.

PS Посмотрел, стоит РЦС Фенокс с регулируемым штоком.
Длина примерно 111.5 мм. Думаю.

Здравы буде бояре!

Чтото подтормаживаю: у меня проточили маховик на пару миллиметров - длина штока рцс должна уменьшиться, увеличиться или остаться неизменной (112)?
просто потек, взял новый ртс старого образца с регулируемым штоком, ремкмплект для него с поршнем с двойными канавками под манжеты

Просто так прохожий — парень краснокожий
УАЗ Патриот 2007 E2 Limited "Леший". Амулет. ГБО4 BRС, BFG MT 265x75

спасибо, значит я правильно сомневался :)

где почитать про тонкости регулировки?

Просто так прохожий — парень краснокожий
УАЗ Патриот 2007 E2 Limited "Леший". Амулет. ГБО4 BRС, BFG MT 265x75

То же самое, через 20-30минут езды начинается проблема с включением передач (1иR), машина подается в ту сторону, какую передачу включаешь, корзина ЗМЗ-Турбо, шлицы смазывал ВД-хой, тормозуха не уходит, раньше прокачивал, не помогало. Если выжать сцепу, включить передачу и ждать, не отпуская педаль, то машина никуда не едет, стоит на месте. Масло в коробке менял, чуть получше, но не то.

Каждый день, каждое утро, после каждой стоянки 2-4 часа все включается великолепно, а далее снова-здорова. Пробки меня теперь вымораживают, хотя раньше было пох.

Тут прочитал что может раздуваться шланг к РЦС, надо проверить.

По идее чтобы проверить РЦС и ГЦС, надо открутить РЦС, выдавить поршень до упора в стопорное кольцо и нажать педаль сцепы, педаль должна встать колом? Если перепускает или раздувает шланг, то педаль будет продавливаться.

Голову сломал. Неужто просела корзина? Но если трудно включить передачу, то потом ее можно хоть сто раз включать-выключать, не отпуская педаль, все ОК. Наверно, если бы просела корзина, то она бы раскручивала вал снова и снова?

Или подшипничек клинит? Но его замена помогла очень не надолго, все вернулось очень скоро и в большей степени (затруднения во включении наступают раньше после поездки). Машина при этом стояла месяц на ремонте, что-то могло "отдохнуть".

Как понять, что надо менять вот это, а то оставить? Потому что есть советы поменять ГЦС + сцепу в сборе с выжимным + подшипник в маховике.

Прочитал тему и вспомнил свое. У меня на патрике 2006 года плохо работало сцепление.Заменил на
САКС.Все отлично.(дело было-зима)К концу зимы появилась проблема с включением первой и (особенно)задней передачи. Что удивило,так это влияние на данный косяк наличие подъема перед колесами(чем выше сугроб,тем хуже включение)Доездил зиму втыкая передачи Могучей Рукой Уазовода.Привык даже,думал так и дальше поезжу,но : по весне, на трассе, в пробке,машин сильно разогрелси. Не кипел,но под капотом была ЖАРА!Передачки стали оч плохо втыкатси. с3-го качка,с4-го.Через150 км в г.Кольчугино был куплен РЦС. Для патрика не было,нашли тока от"козлика".Шток оказался короче,но местные Молодцы впендюрили шток от старогоРЦС,шо-то поколхозили и. Такого классного выжима моя нога никогда не ощущала,а передачи переключались сказочно(Слава Умельцам!)Думал временно(поменяю на"родной"),да Забыл о проблеме!Так и продал потом(тыщ через10-15) уазика другу в Новороссийск по горам кататься.Рабочий цилиндр жив до сих пор.Звонил-интересно мне стало

РЦС под пузом, в колоколе коробки который стоит, не путаешь?

Причем подъем перед колесами? Утром было нормально, а как прогреется начинались проблемы?

Что случилось с твоим РЦС? Он клинил или что? Или тек? У меня стоит РЦС с поршнем на две манжеты, ничего нигде не течет.

Как удлинить шток рабочего цилиндра сцепления уаз буханка

Единственный выход переходить на запчасти от иномарок. Гемор но зато наверняка.

Вероятно придется, какбы не хотелось

В принципе 12-14 мм достаточно для полного выжима. Когда то то ж маялся, хотел положенное выжать, не вышло, забил и через некоторое время само встало:D Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить. Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход

Вероятно придется, какбы не хотелось

Я имел ввиду агрегаты ниссан-тойота целиком если что:D Жаль только в сервисах мало кто за это берется. Спрос есть, а предложение отсутствует как таковое. Если дизеля на уаз кое где устанавливают, то бензомоторы не берутся. В своем городе вообще нинашел ни единого предложения.

[QUOTE=Темнила; Да кстати, а регулировать шток на ГЦС пробовал? т.е. ход поршня увеличить. Износ рычага смотрел который толкает через палец энтот шток? там со временем овал образуется и возможен разрыв, ну и лишний люфт ворует ход[/QUOTE]

aleksey71 шланг проверил -в норме

Сократ38 из перечисленного нашел люфт коленвала, но не критический. А вот ГЦС и РЦС хоть и новые но ктоих знает. ]критический износ педального узла -а вот тутака я маленько переделал- отделил педаль от вала, просверлил новое отверстие под штифт тем самым приподнял педаль. Ход стад больше положенного и педаль чуть выше (переборщил малость). Но неудобств не вызывает.В результате ход штока 17 мм. (угадал). Не знаю как отразится это в будущем.

sanek34rus отрегулируй шток на рабочем цс, для этого сними пружину и сделай свободный ход штока

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Признаки неисправностей

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Уаз Патриот 3163

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г.в.
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления

1. Выверните болт-штуцер крепления соединительной муфты шланга к рабочему цилиндру привода выключения сцепления…

2. …и отсоедините шланг от цилиндра.

Предупреждение
Не потеряйте уплотнительные шайбы, установленные с двух сторон соединительной муфты шланга.

3. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления к картеру сцепления…

4. …и снимите рабочий цилиндр.

5. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10.12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

Замена своими руками

Самостоятельный ремонт

Когда нельзя восстанавливать?

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Читайте также: