Удлинение рулевого кардана уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

При полностью вытянутом положении недотягивается до моста около 1 см.
Как расчитать, насколько удлинять.
Какую сталь использовать.
Может кто посоветует где это сделать.

буханочный шибко длиннее, первое что приходит на ум изготовить проставку м/у фланцем и карданом.
а почему получилось что кардан не дотягивается?

дык проставка будет сантиметр плюс половина длины шлицевой части. мудрёная деталь получится просто длинными болтами не прикрутишь свернет

а почему получилось что кардан не дотягивается?
См. тему "Рессоры, мать их. "
В итоге сам всё замерил, и понял, что толку небудет, если рессору задом на перёд поставить.
Короче только удлиннять кардан.

ну как вариант можно действительно померить буханочные карданы, может задний кардан подойдет с обрезанием? передний там больше заднего

А шлицевые соединения у всез УАЗовских карданов одинаковые.
И вообще эти шлицевые можно разъединить.
Может к примеру взять одну часть от старого, а другую подобрать подлиньше от нового.

вроде одинаковые если одного завода карданы. их раньше еще авторемонтные заводы на продажу делали там хз в общем надо на натуре смотреть. а задний не подходит? а разъединить оч просто гайку сальника открутиь надо

ТЕОРЕТИЧЕСКИ: кардан на заводе балансируется в сборе - значит, один детородный. балансировка, а тогда поровну - можешь свой надставить, можешь буханкин урезать (все равно сварной в р-не ушей). естественно, если свой надставиш. то лучше куском кардана встык, а поверх одеть и обварить муфту.

кстати вариант!
вот проставка не вариант-шибко длинной получацца-свернёт нах.
удлиняеть имхо вот как-порезать кардан на 2 части там,где балансировачная пластина напаяна,прям посередине пластины,потом эту пластину с обоих частей парезанного кардана сболгарить аккуратненько,подобрать трубу с внутренним диаметром чтоб налезала на кардан и не болталась на нём,а потом поставить всю эту тему на машину,отрегулировать длинну и приварить торцы трубы к кардану,можно еще в трубе дврок нарезать и их проварить,чтоб держалось крепше,ну а потом в балансировку.

Да. дилема.
И проставка некатит, так как болты скорей всего невыдержат, и разваривать стрёмно, т.к. дисбаланс наверняка будет.

проставка как раз и покатит, если по уму ее сделать, и болты брать от классики от диференциала вроде, сезон на них отъездил по соревнованиям не открутились ни разу

Ну у меня примерно на столько он и не дотягивается до моста, а ещё-же ход свободный должен быть у кардана.
Так что проставка должна быть раза в 3 толще той, что на фотке (ну примерно, т.к. по фотке сложно определить)
Я вот чё думаю, покопался у себя в запасах, и обнаружил фланец, тот, что у тебя на фотке, только он от раздатки наверно, т.к. там внутри шлицы как на валу. Вот если купить мне ещё один такой-же фланец, разрезать по размеру оба, и сварить обе части вместе, срезом к срезу. Получится помоему прекрасный удлинитель, и болты непридётся удлинять, только их не 8 будет уже на кардане, а 12.:roll:
И обварить точно можно будет, одев обе половины на вал.
Вот только толстый металл, проварится-ли.

просто Батя рессоры старой вырубки поставил(что бы их каждый год не выбрасывать), вот и парица теперь.

Батя, а есть ли смысл всё это городить из-за рессор. мож рессоры поменять проще?
Рессоры в продаже - полное говно.
Хватает ровно на год. СтОят по косарю с лишним каждая.
И это с учётом, что на морде особо ничего нештатного небыло, а сейчас бампер РИФовский с кенгурином усиленный, защита тяжёлая, и лебеда намечается. Так что менять каждые пол года рессоры особого желания не возникает.

Батя, на уазбуке выложена инструкция по установке 5ст КПП, там как раз раздатка уезжает назад см на 10 гдето, в этой инструкции приведены комбинации серийных карданов для разных моделей авто, я думаю тебе должно помочь
вот и собсвенно кусочег оттуда
========
Модель а/м Передний вал Задний вал
УАЗ старого легкового ряда с редукторными мостами 3159-2203010 33036-2201010-10
УАЗ старого легкового ряда с мостами 31512-2203010 34512-2201010-20
UAZ Hunter, УАЗ-3160 с мостами 31601-2203010 31512-2201010-30
УАЗ-3153 с мостами 31601-2203010 3159-2200010-10 (с промопорой)
УАЗ-3159 с редукторными мостами 3159-2203010 3159-2200010-10 (с промопорой)
УАЗ-3162, УАЗ-3163 с редукторными мостами 3159-2203010 3159-2200010-10 (с промопорой)
UAZ Simbir, UAZ Patriot с мостами 31601-2203010 31622-2200010-10
========
извини, все съехало, но разобраться можно.

Если удлинять, то лучше брать заведомо длиный кардвн и обрезать на станке по шву, можно и без балансировки сделать

просто Батя рессоры старой вырубки поставил(что бы их каждый год не выбрасывать), вот и парица теперь.

Вообщем купился я на такое предложение, да и надоел этот нет-нет да и проявляющийся стучок, хотя все забито смазкой и завернуто в патрубок. Еще и провернулся он у меня разок в опрессовке вилки крестовины на трубке, заварил конечно, но осадок остался.

Пощупал в живую, померил штангелем новый, понял что можно браться за переделку, из подозрений что может не подходить при перестановке вилки с родной крестовины на этот (а не подходит только крепление на вал ГУРа), это только отверстие в вилке под корпус игольчатого подшипника с нового кардана. Но всегда есть же напильник и молоток.

Как снять кардан рассказывать не буду. Разобрать крестовину привычным способом, выбивая поочередно подшипники не пробуем, т.к. все равно не получиться, не предусмотрено это производителем.

Надоел стук? Нет 9 т.р.? Берем два кардана свой (Delphi) и новый 3163-10-3401400-00.

Максимум как получилось выбить корпус подшипника.

Но выковырять его оттуда не удалось. Кстати на корпусе игольчатого подшипника со стараго кардана выгравировано USA, возможно оттуда и цена на весь кардан, просто санкции на владельцев Патриотов.

Берем болгарку, новый кардан, подрезаем в трех местах ненужную нам вилку крестовины, не доходя до корпуса подшипника. Куски сбиваем молоточком, вынимаем корпуса подшипников, аккуратно снимаем, не теряя иголочки из подшипника.

Со старого просто срезаем уши крестовины на которых висит нужная нам вилка, выбиваем старые игольчатые из неё, на всякий чтоб и из них не повыпадали иголочки, засунул в них литола (а вдруг пригодятся).

Теперь в руках вилка с отверстиями под подшипник и сам подшипник, меряем… Как и предполагалось ранее в старой вилке отверстие примерно на 0,3 мм меньше в диаметре. Забьем его туда ? Вряд ли! Тогда расковыряем отверстие ? Пошел чего-нибудь искать….
старый добрый надфиль помог в этом деле, да и не было ничего больше.

Точим, замеряем — примеряем, чуть вгоняем подшипник с одной стороны в посадочное место. Ставим крест в вилку, а то если посадить один подшипник на место уже не вставить вилку. Осаживаем первый почти на место (предварительно тоже смзки туда ухнул, но не полный, а по стенкам, что б при воздействии молотка иголки не повысыпались), и садим аналогично второй. Не усердствуя, плавненько, за несколько приходов с разных сторон подгоняем на места, крутим вертим — нигде не должно закусывать и хрустеть, керним край отверстия предохраняя от самопроизвольного выпадания подшипника.

Идем ставим, как рассказывать не буду то же. Единственное в комплекте нет болтов, для крепления на валах, один пойдет от старого соответственно, один надо приобрести.

Алексей Коваленко (Турист) специально для УАЗ Патриот Сибирь.

Для улучшения геометрической проходимости, увеличения клиренса и возможности установить колёса большего диаметра, автомобиль подвергается лифтовке подвески.

установка высоких пружин;
установка проставки под кронштейн серьги;
установка удлиненных серёг рессор;
установка проставки рессора-мост.

Работа кардана после установки комплекта лифта подвески

1. Лифт подвески приводит к изменению расстояния выходного вала коробки передач и приёмного фланца заднего моста, шлицевая карданного вала начинает работать в постоянно вытянутом состоянии.

Следствием работы кардана на максимальном вылете является:

износ шлицевой, при недостаточной и загрязнённой абразивами, смазки;
появление вибрации, откручивание болтов;
разрушение конструктивных элементов, вызванное повышенной нагрузкой при скручивании, усугубляемом ударами;
появление люфтов шлицевого соединения в обоих случаях, как следствие, снижение работоспособности и разбалансировка узла со временем.

В таком случае необходимо заменить карданный вал на новый или компенсировать длину кардана с помощью проставки карданного вала.

2. Хвостовик редуктора моста поднимается вверх.
Это приводит к увеличению угла работы кардана на хвостовике, выходящем из моста. Т.к. для обеспечения правильной работы кардана необходимо соблюдать равенство углов выходов на раздатке и на хвостовике моста, то поворот одного из элементов приводит к возникновению паразитных колебаний на кардане. На практике это проявляется как повышение вибрации кардана на определенных скоростях, что приводит к ускоренному разрушению крестовин и выходных подшипников раздатки.

В обычных карданных валах используются шарниры, состоящие из двух вилок и крестовины. Такие шарниры также называют шарнирами неравных угловых скоростей, причиной тому, их характер работы:
при наличии изгиба в шарнире, равномерном вращении ведущей вилки, ведомая вилка то отстаёт, то обгоняет ведущую.

Для компенсации такого эффекта при сборке карданных валов трубные вилки располагают в одной плоскости, тогда при работе происходит взаимная компенсация: работа одного шарнира компенсируется работой второго. Однако, это справедливо только для того случая, когда шарниры работают при одинаковых углах. В условиях покорения бездорожья на карданном валу неминуем изгиб шарниров, который зачастую превышает оптимальный угол со стороны раздаточной коробки. В таком случае получаем равномерное вращение на входе и неравномерное вращение на выходе. В свою очередь, это приводит к повышенным нагрузкам на карданный вал. Работа кардана при критических углах (больше половины хода крестовин) становится причиной рывков и биения кардана под нагрузкой и наборе определенной скорости, недостаточной смазке крестовин.

Для устранения такого эффекта и приведения угла работы карданного вала в правильное положение, служит двойная крестовина (двойной шарнир ГУКа), который представляет собой:

2 вилки;
2 крестовины;
корпус,

является скомпенсированной, действует, как шарнир с постоянной угловой скоростью и при равномерном вращении ведущей вилки, на выходе имеется также равномерное вращение ведомой.

Обычный шарнир состоящий из 2-х вилок и крестовины способен находиться в оптимальном рабочем состоянии на углах до 18°. Двойная крестовина компенсирует перекос осей соединяемых вилок, позволяет поделить критический угол поровну.

Принцип действия двойной крестовины

Двойная крестовина допускает не только изменение угла между осями валов, но и смещение их по высоте. Позволяет плавно передавать крутящий момент между валами, оси которых пересекаются под углами, доходящими до 40—42°. Двойные крестовины карданного вала позволяют работать на больших углах, которые в процессе работы имеют интенсивное изменение рабочей длины. Снижают уровень вибрации трансмиссии, равномерно распределяя нагрузки при максимальных ходах подвески. Помогают избежать закусывание крестовин кардана при большом лифте подвески и сильном изломе.

И так, после резки арок, очередь дошла до лифта кузова, комплект +50мм был приобретен вместе с расширителями и ждал своей очереди.

Начитавшись отчетов о проделанной работе, приступил к работе.
Освободил все провода, подогнул трубки тормозов и сцепления, проверил что бы ни чего не оторвалось(как выяснилось позже не все ))))

Открутил растяжки крепления радиатора к кузову

И прикинул на будущее расстояние от руля до стекла ~ 11см

И полез откручивать гайки крепления кузова к раме, изначально думал зае.усь и без болгарки не обойтись, а оказалось все намного проще, первая гайка скручивалась воротком без особого труда, а втораясрывалась и откручивалась рукой, но в семье не без уродов и один болт все же обломился

Следующим этапом было рассверливание отверстий под болт 12мм, вот и настал звездный час инвертора из китая, который уже месяца 3 лежал в коробочке не опробованный и не проверенный .

Со своими задачами в условиях нового гаража Зюзи, в котором нет света, он справился на 110%, просверлить, отпилить, посветить, все без проблем, офигительная вещь!

И так отверстия рассверлены, родные болты заменены на длинные и пошло поехало с зада наперед…

Ставим проставки и опускаем

Поднимал в 4х точках, сзади по середине(на фото), по бокам по центру, где горловина бензобака и спреди только справа, левая сторона за одно тоже поднялась и поставил обе проставки, поднимал по бокам через деревяшку, гнилые пороги трещали по швам))) Подняв правый бок, лопнул гнилой шланг печки, его то я и не доглядел, когда все высвобождал, ну и слава богу, поменял заодно оба на новые.

Далее затянул все 12 гаек, померил вот так получилось:

Собрали в воскресенье собрание, походили поговорили, результата нет и ни чего не понятно(((

Далее все собрал, за исключением рулевой колонки, её как и следовало ожидать не хватило по длине, не хватало 4 см, сгонял в другой гараж и взял старую колонку с куском так и не снявшегося руля ))) Посидели, покурили и придумали так:

отпиливаем на новой кончик с шлицами до резьбы, а у старой кончик с шлицами и резьбой

накручиваем гайку, потом отрезанный кусочек болта для жесткости конструкции очистки совести)))

Далее еще одну гайку и хвостик с шлицами и резьбой от старой колонки

И обвариваем все что можно

Получается страшно прочно

Устанавливаем колонку на место, встала как и была, карданчик не перекошен, входит через родную муфту( или как бы ее назвать то )

В салоне крепится на родной кронштейн

Расстояние от руля до стекла чуть увеличилось ~ 1 см, угол наклона не поменялся.

Честно говоря еще до конца не все доделал, надо отрегулировать сам руль, повесить замок, затянуть карданчик, сегодня так все примерил, растерял гайки и решил на этом закончить и доделать уже не торопясь, главное, что все подошло))))

Читайте также: