Удаление катализатора шевроле лачетти

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Встал вопрос о замене катализатора, прошивке, переводе на евро-2 и пр.

В общем для замены катализатора на универсальный пламик надо знать размеры самого катализатора.

В связи с этим вопрос – кто знает размеры катализатора, чтобы подобрать подходящий пламик?

Заранее благодарю за помощь.

А какая машина? Я себе на F16d3 и брату на f18d3 вваривал трубу с мочалками из нержавейки – тот же тихий пламегаситель получался. Размер отверстия в катализаторе 60x160mm

не вваривал ничего. просто выбил, почистил и обманку поставил на сток прошивку 1.4

Думал труба начнет перегреваться и тд но все ок. на холодную только звук чутка погромче чем на горячую но в целом все ок.

Если еще актуально… Существуют готовые плямягасители, исполненные в габаритах родного катализатора для установки болт-в-болт. Даже родной GM позаботился о нас 96536995 (~5000руб.). Дешевая альтернатива CBD RAL032, ценник вдвое ниже.

Как раз поставил пару недель назад питерский пламегаситель CBD RAL032, обошёлся в 2096 руб. В комплекте есть весь крепёж. Надо только докупить две прокладки, я взял неоригинал Parts-Mall P1ZC020M и P1NC009. На холодную звук выхлопа вроде как стал чуть-чуть громче, как некий стрёкот. А когда прогреется, то никаких посторонних звуков и звона нет. Увеличенную вонючесть выхлопа не заметил, ну разве что на холодную сразу после пуска немного пованивает. На горячую всё норм.

Калибровки под Евро-2 с отключенным программно EGR уже были залиты в ЭБУ заранее, купил официально у SVV вот это: GMTools_LITE_E2_noEGR_2018_NEW.

После установки пламегасителя мощи особо не прибавилось. Заметил лишь небольшое увеличение тяги, движок стал более эластичным. Расход топлива не мерял.

Сам каталитический нейтрализатор на пробеге 135 тыс.км был как новый, продал его скупщикам в Питере за 7 тыс.руб.

Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем Евгений .

Тоже CBD. Но моя история печальнее. Сразу скажу, пламягаситель не виноват, виноват прежний хозяин.

Машину брал с пробегом 110тыс. Спустя немного времени выскочила ошибка по катализатору. Новый катализатор дорого, решил поставить пламягас.
Сказано – сделано, заказал – привезли. Прокладки, медные гайки от “копейки”, яма, набор головок, допинг – все как по уставу положено… но катализатора в банке не оказалось: он был очень аккуратно вырезан, а в банку вварена труба. Надо отдать должное, вварена руками, очень профессионально, знал бы – трогать бы не стал.
Но раз уж все раскручено, пламягас решил опробовать.
Так вот, встал он ровно, болт-в-болт, просто и без затей. Неделю плохо пахло обгорающей смазкой или какой там химикалий на производстве использовали. Звук стал субъективно приятнее (ну еще бы, столько труда да напрасно?!), но объективно разницы нет.

Настал момент, добрались руки и до катализатора. Т.к. уже давно катаюсь на прошивке евро 2, оставлять его как есть ну ни какого смысла нет. Поэтому решено было переделать его в что то подобное пламягасителю. Почему подобное?! Потому что внутрь вварил сковозную трубу без каких либо отверстий, то есть пламя она не гасит. Кто то может сказать, мол прогорит глушак быстрей и т.д. и т.п… могу вас заверить, ничего подобного!

Вкратции о самом процессе. Откручиваем защитный экран с коллектора и защиту снизу. Затем сам катализатор, там сверху и снизу по три гайки на 14. Пять поддались, а вот одну пришлось срезать болгаркой (точнее стачивать, что бы потом можно было прикрутить другую гайку). Затем откручиваем кранштейн нижний от блока двигателя и катализатор опускается на землю.

Теперь беспощадно выбиваем из него все кишки.

Отрезаем трубу диаметром 60мм нужной длины и ввариваем её внутрь.

Фото уже сваренной конструкции к сожалению почему то повредилось и не загружается(((
Собираем все в обратном порядке. Если не считать гемарой с гайками, то на всю процедуру уходит около 30 минут. Кстати по идее нужно было установить новые прокладки, но я забыл их дома, установлю в следующий раз, все равно планирую замену клапанов. На мое удивление когда я снял катализатор, там вообще никаких прокладок не было. Если кому пригодится вот их номера 96184840 и 96536998.
Теперь о результатах. Звук — ну естественно он изменился, с учетом стоящей банки он стал ещё более агрессивным. Но есть нюанс, на ходу когда сильно газуешь появляется звон, причем идет он из района первого резонатора, причину пока не выяснил. Если вы проделывали такую процедуру, отпишитесь пожалуйста есть ли у вас подобные звуки.
Динамика — ну тут сказать что табун лошадей прибавился нельзя, но двигатель стало гораздо проще раскрутить однозначно! В итоге старт с места стал еще легче и на высокие обороты выходит гораздо проще, раньше от 3000 до 4000 об./мин. проходила вечность целая.
Скоро будут новые примочки, ждите новых записей! всем удачи!

Вот так оно и бывает. Ощущаю себя, как сапожник без сапог. Вроде бы осмеливаюсь называть себя автоэкспертом автоподборщиком и собственный автомобиль должен быть эталоном для всех остальных, но как бы не так. В то время, пока я проверяю и слежу за чужими машинами, состояние собственного авто благополучно выпущено из виду и заниматься им попросту некогда.

Все знают, что чем старше мотор, тем сложнее его держать в чистоте. Однако, сегодня речь идёт не о внешности, чего крайне сложно добиться с таким расположением масляного фильтра, а о внутренних полостях двигателя, которые медленно, но верно начали покрываться твердыми отложениями.

Смена и замена масла

Проблему нагара под клапанной крышкой решил устранить сменой масла. Shell Helix HX8 раз через раз оказывался подделкой, что было заметно не только по отложениям в моторе, но и по самому маслу. Ну не может одна и та же смазка при одних и тех же условиях выглядеть по разному. Что интересно, в магазине, где всегда его покупал, продавцы наконец признались, что не уверены в его оригинальности. Ну, раз уж они сказали… В общем, спасибо им за честность.
На этот раз на пробу пошёл Lukoil Armortec. Свой отзыв оставлю позже, после двух-трех замен. До этого момента эксперимент буду считать незаконченным. Кстати говоря, срок замены с этого момента сократил с 10 до 8 ткм.

Раскоксовка поршневой

Лазить эндоскопом в различных полостях авто – одно из моих любимых занятий, поэтому на ФГС попала и моя, уставшая толкаться в бесконечных пробках, машина. Зная, чем нам наполняют баки на АЗС, результат оказался предсказуем. Нагар есть, что в принципе, обычно для городского автомобиля, обслуженного по регламенту, но ненормально, так как повышает способность мотора к детонации и преждевременному износу колец. Одним словом, профилактика во имя долгожительства состоялась.
Сам процесс описывать не буду. Об этом Вы можете узнать на инструкции к материалам, которыми затаритесь.

Удаление каталитического нейтрализатора (катализатора)

Аппендикс удалял сразу по двум причинам. Первая – пробег. Обычно к этому моменту соты порядком забиваются или разрушаются, а мне эти крошки в подвешенном состоянии рядом с поршневой совсем не нужны. Вторая – КПД двигателя. Больше разгон + меньше расход это всегда заманчиво. И пусть на меня не обижаются пингвинчики в арктике, но машина у меня уже давно прошита под Евро 2 и вырезание ненужного органа было только делом времени.

Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора, у большинства автовладельцев возникает дилемма – заменить катализатор или избавиться от него окончательно?

Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.

Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:

стоит ли удалять катализатор
изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
увеличится ли шум
не будет ли перегрева выхлопной системы
ну и, собственно, каким методом удалить катализатор

Все эти вопросы на много проще, чем кажутся на первый взгляд. И некоторые предостережения буквально “высосаны из пальца”.

Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.

Стоит ли удалять катализатор

Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно

Поэтому ответ такой – решили удалять, тогда удаляйте смело.

Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора

Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!

ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что катализатор выполняет свою функцию прогретым, на холостом ходу и при установившемся движении. Во всех остальных моментах – это просто бесполезная штука, которую мы вынуждены с собой катать.

Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах

Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.

Увеличится ли шум если удалить катализатор

Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.

Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор

Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.

Бытует мнение, что катализатор служит не только для “очищения выхлопа”, но и для снижения температуры выхлопных газов. В моём понимании всё происходит с точностью до наоборот.

Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?

А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.

Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.

Почему старая и добрая “шестёрка” пол века ездит без всяких пламегасителей? У неё топливо как-то не так в двигателе сгорает? Или выхлопная система какая-то особенная?

Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.

Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.

Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:

катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!

Каким способом удалить катализатор

Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:

Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
Поставить вместо катализатора пламегаситель Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)

По моему мнению – это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.

Что нужно для удаления катализатора

В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:

GM96184840 — верхняяпрокладка
GM96536998 — нижняяпрокладка
GM94515068 – гайки приемной трубы (об этом далее)

Пламегаситель – GM96536995

Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Болт должен пойти легко, а вот гайки – не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Вот сам каталитический нейтрализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить

Теперь у нас должны быть заготовлены:

проставка – 170 грн.
шесть специальных болтов с гайками – в сумме 30 грн.
две прокладки – бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

На фото – это первая и вторая прокладки, третья – это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Гайки и болты катализатора

Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс

Хочется более подробно остановиться на гайках. Болты, которые у меня на фото подходят без проблем. Гайки тоже, естественно, подходят. Но! При монтаже выхлопной системы они не вызывают вопросов. А вот при монтаже катализатора или проставки пластиковая вставка неизбежно расплавится. Это ни к чему плохому не приведет, но внешний вид испортится.

Других гаек в тот момент я не нашел в продаже у нас, поэтому поставил эти и они до сих пор стоят.

Можно пойти по моему пути.

Можно купить “родные” гайки катализатора и поставить их

Но они ржавеют и сильно прикипают, что затруднит демонтаж в будущем.

Поэтому, по моему мнению, желательно подобрать омедненные гайки в каком-нибудь магазине. Примерно, как гайки выпускного коллектора

Размер для подбора M10x1.25

Стоимость, конечно, будет немного выше, чем обычные гайки.

Вывод. Я остался доволен результатом данной процедуры и могу с уверенностью сказать, что меня устроила и цена данных манипуляций, и простота выполнения работ. Но Вы всё же сами примите решение, по какому пути пойти – установить новый катализатор, установить пламегаситель или сделать так, как я.

Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.

P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.

Как и всё в нашей жизни – всегда и везде есть маленькая ложка дёгтя в бочке мёда. И как обычно, приходится стоять перед выбором, думая, где поставить запятую – “удалить нельзя оставить”

Проставка меня полностью устраивает – машинка едет веселее, запах изменился очень незначительно, а вот резонирующий звук при разгоне с открытыми окнами возле каких-либо строений, напоминает об отсутствии катализатора. В салоне с закрытыми окнами его не слышно. А вот с открытыми окнами этот звук хорошо прослушивается.

Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.

Из всего этого можно сделать несколько выводов:

Если катализатор исправен, то не стоит его трогать – пусть трудится
Если катализатор вышел из строя, то всё зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Допустим, я всё-таки снова поставил бы проставку, как наиболее бюджетное решение. Проблемы от него только при резком разгоне. И эти проблемы имеют только акустический эффект, с чем можно пока смириться. Тем более это не так критично. Но имейте это ввиду.

Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой

Тоже поставил пламегаситель GM, вот только меня теперь смущает запах, как на старых жигулях. Не позавидуешь тем людям, которые едут за мной с открытыми окнами. Не думал, что будет такой запах.

__________________

У меня: была Lacetti 1.4 Sedan SE МКПП Dark Turquoise (Kayaba, пламик, чип: EGR, ДК2-off, ШВИ) Теперь-Epica

странно. У меня пламик hand-made from Evgen_81 - разницы в запахе никакой не заметил. На новом пламике проехал 350 км.

Какой запах? Чем пахнет?

Я уверен, что разницу между пламиком и катализатором "невооруженным" носом не различить.

Возможно, краска обгорает или еще что-нибудь.

TOP-ic, Горелым маслом пахнет? или бензин живьем из выхлопной трубы вылетает? Из-за этого КАТ то и сдох!

__________________
Значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа. Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот!

Запах именно из выхлопной трубы, как какой-нибудь "тазик" 20 летний воняет, т.е. запах обычных выхлопов, но сильно вонючий.

Катализатор заменил, думал, что он у меня здох, были предпосылки. Но когда его сняли он был почти в идеалном состоянии. Все соты на месте, фонариком светил, свет почти не проходит. С одной стороны соты серые, с другой почти белые.

На пламике, проехал уже, почти 1500 км.

__________________

Запах именно из выхлопной трубы, как какой-нибудь "тазик" 20 летний воняет, т.е. запах обычных выхлопов, но сильно вонючий.
Катализатор заменил, думал, что он у меня здох, были предпосылки. Но когда его сняли он был почти в идеалном состоянии. Все соты на месте, фонариком светил, свет почти не проходит. С одной стороны соты серые, с другой почти белые.

На улицах попадются "тазики" от которых пахнет как от мотоциклов с двухтактным двигателем, в такие мотики льют бензин в перемежку с маслом так как маслянного картера у них нет. Но у "тазиков" это говорит о неполадках в поршневой: кольца залегли или лопнули, или масло сильно гонит через систему вентиляции картера, вот и сизый дым как от старого мотоцикла.

Соты в какализаторе не просвечиваются, забились значит тем же несгоревшим маслом.

И что-то не понял, оба кислородных датчика в прошивке отключены? Если так, то ЭСУД работает по картам аварийного режима, вот соты в КАТе и были забиты.

Читайте также: