Удаление катализатора мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Основные признаки неисправного катализатора.
Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от 2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100 (45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.

Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят.

Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.

Какие же основные признаки неисправного катализатора.

Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят, существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:

- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.

- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"

Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км, на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда достаточно 1-2 "плохих" заправок.

Быть или не быть катализатору?

Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Теперь пару замечаний по конкретным моментам разговора.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так. Замечания и поправки с благодарностью приму. Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Если возникли вопросы, отвечу.

ВЫВОД: Пока в России не введены более жесткие меры по экологии, катализатор-это лишняя головная боль!

Продолжаю рассказ о обслуживание автомобиля за лето. Данный пост будет об удалении катализатора. Данную процедуру я собирался произвести давно, предполагал даже что ката уже давно в машине нет. Этим летом я наконец то нашел проблему и победил ошибку Р0172 — Слишком богатая смесь. Как я предполагал проблему удалось решить заменой кислородника, который я снял с контрактного мотора.

Открутив кислородник осмотрел кат изнутри, вроде бы целый, однако судя по пробегу решил все таки его выхлопать. Тем более что сейчас катализаторы БУ принимают по сладкой цене, как говорится меньше слов больше фото:

Кат сдал кстати за 9 тысяч.

После выхлопа катализатора потребовалась замена прокладки коллектора, поставил оригинал:
ZM0120520
также заменил и прокладки приемной трубы, производительBOSAL:
256405 — прокладка приемной трубы
256304 — уплотнительное кольцо

Пустой каталлоколектор оставлять не захотел. Был заказан пламегаситель CBD код: CBD510014 и вварен в корпус каталлоколектора.
Пламегаситель брал без наполнителя, читал что от наполнителя толку никакого нет, наоборот содержимое выдувает и оно забивает выхлоп.

Пришлось также заменить и шпильки приемной трубы. На новые цена конь, заменил на медные, чтобы в дальнейшем избавится от геммороя со снятием установкой. Шпильки сделал на заказ батин друг.

Также почитав записи на драйве, решил заказать ремкоплекты ограничителей дверей от Пластик Авто. Брал с кодом:PA-RD-T35-4. По установке ничего сложного. Ограничители обильно смазал смазкой из комплекта, однако с приходом холодов заметил неприятный нюанс, двери стали скрипеть при закрытии. Попробую добавить еще смазки, если не поможет, воспользуюсь силиконовой.

Если у кого нибудь есть соображения на этот счет, буду рад выслушать.

Запчасти

Проблема решена, осталось решить проблему со скрипом ограничителей

Mazda Familia 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

Ну ценник на ваш каталик вообще не сладкий, вот на 626gf — вот там ну очень сладкий!) Прям гоняются не столько за убитой тачкой, сколько за их каталиком!

с учетом того что года 3 назад их брали по 500-1500 р считаю что реализовал нормально)
Но отрицать что на 626 он дороже, не буду)

Проблему решил, вы оказались правы, при начальной установке не смазал упругие элементы ограничителей. Смазал корпус, дополнительно шток и резиновые элементы, скрип пропал. Осталось смазать задние.

Рады, что проблема решилась :)
Если возникнут какие-либо вопросы по работе ремкомплекта — обращайтесь, будем рады помочь!

Без ката вонять будет выхлоп как на Жигулях, сразу понятно есть он или нет. Автор же пишет по динамике и расходу разницы никакой, зачем тогда туда лезть? С двумя кислородными датчиками вообще проблема. Там же по второму тоже коррекция по топливу идёт, а если с обманкой он начнет загонять то и проблем можно нагребсти

Запах совсем небольшой это страшилки пишут как будто на весь двор воняет хотя по мне приятный запах даже бывает подойду понюхаю в хорошем смысле)в детстве я батя у меня на камазе гонял так я газану вылезу вдохну вот там кайф🤣а вот когда на газу то да мне неприятен газ.

Вроде не воняет))

Вот пока не знаю стоит ли у меня кат или нет? Может предыдущий владелец сдал его)) на zm 2 кислородника, если резать то еще и обманку ставить!

Если кат цел и машина не тупит, можно и не трогать. Лично для себя сделал вывод что хуже точно не стало, запах да, совсем чуть чуть изменился но не критично.
Если бы было 2 кислородника у меня, то тоже бы задумался снимать или нет, но поскольку у меня система несколько проще то выбил его и не пожалел, еще и подзаработал немного на этом)

Приветствую! Куча вопросов…
Каким стал звук выхлопа?
Насколько вонючим стал запах выхлопа?
Что то изменилось по динамике авто?
Как изменился расход топлива?

Сам подумываю об удалении катализатора но не хотелось бы чтоб появился звук выхлопа. Тем более что датчик кислорода один перед каталиком, правда сам катализатор на zl-ve находится внизу под машиной. Знаю что если просто выбить и оставить пустую банку (опыт друга на таком же авто) появляется противный брюзжащий звук выхлопа. Не помогает даже вваривание вместо каталика куска трубы такого же сечения как трасса.

Расход в норме, ничего особо не изменилось. Пробовал изначально без пламегасителя собирать, было бульканье. Когда вварили, все стало как и должно быть, звук не изменился.
По динамике может изменения и есть, но глобально прибавки коней не почувствовал.
По запаху да, теперь немного в воздухе улавливается запах паров топлива, т.е выхлоп стал более вонючим.
В целом процедура считаю нужная

Получается каталик в принципе ничему и не мешает? 9к рублей ушли на расходники и пламегаситель…

Дышать мотору однозначно стало легче. У меня двигатель расходует масло, и следовательно через полгода-год каталик бы все равно накрылся медным тазом, или хуже того мог бы расплавится или развалится, пробег то уже по реальным цифрам скорее всего за 300 т.к перевалил. Так что в моем случае это чисто производственная необходимость была для профилактики. Если бы мотор не жрал масло, двигатель был бы новым я бы кат трогать наверное не стал. Дискомфорта во всяком случае никакого после его удаления я не заметил, за исключением запаха выхлопа, но этот вопрос меня меньше всего беспокоит. Более того в моем случае удаление ката операция чисто механическая, ничего шить и обманок ставить мне не нужно т.к кислородник у меня до катализатора стоит, после его ничего нету — Евро 2.
По сути я сделал мотору лучше, еще и на этом подзаработал малость, на деньги вырученные с продажи выбитого ката передний бампер освежил)

Получается каталик в принципе ничему и не мешает? 9к рублей ушли на расходники и пламегаситель…

На расходники ушло:
1500 — пламегас
1500- прокладка катталлоколектора в оригинале (моя развалилась) Можно было взять дубль за 300
500- р прочие прокладки и шпильки с гайками
Кат выбитый сдал за 9 тысяч
Путем нехитрых вычислений за вычетом расходников получаем, 5500 на карман.

Как взял я себе машину был бас думаю надо бывить кат.полез а там его небыло да и привык уже как на суперкаре😂

Mazda Familia/323 BHA6R-103323 снятие и удаление катализатора.

Мне понадобился следующий инструмент:
большая трещётка,удлинитель длинный и короткий,головки на большую трещётку 14,17,ключ рожковый на 13,вэдэ40 или солярка у кого есть, тот же эффект,но тогда ещё и шприц,наждачная бумага крупная и мелкая.

Приступаем к демонтажу:
1.Проливаем сразу все гайки вэдэшкой,разъём температурного датчика можно тоже там всё герметично,легче снимется.
2.Сначала нужно снять колено,трещёткой длинным удлинителем и головкой на 14 откручиваем три гайки на треугольном стыке колена с выпускным коллектором.Ключом на 13 откручиваем гайку на хомуте держателя колена и стягиваем с крепления сам хомут.Откручиваем трещёткой с коротким удлинителем и головкой на 17 две гайки,к моменту конца резьбы пружины ослабевают,ничего не стрельнет.Снимаем колено со шпилек и отводим его к правому колесу.
3.Отсоединяем разъём датчика ката.
4.Откручиваем ещё две гайки на 17 трещёткой с кор.уд. на кате (если стоять спиной к заднему мосту) и снимаем сам кат.
5.Теперь ничего не мешает и спокойно снимаем колено.
6.Освободилось достаточно места не грех и проверить как там поживают ДДМ и ДД.Это возле масленого фильтра под впускным коллектором,да там сейчас достаточно удобно так что можно много чего увидеть, посмотреть.
7.Выбиваем соты ката,вытаскиваем чулок,осторожно с датчиком (не погнуть).
8.Зачищаем все стыки наждачкой,смазать по желанию графитной смазкой.
9.Сборка в обратной последовательности-колено вставляем и отводим в сторону,ставим кат. и закручиваем его,одеваем фишку,теперь ставим колено и закручиваем.Все резьбовые соединения можно смазать моторным маслом,им и так живётся не сладко,при затяжке они вам будут шептать спасибо.
Готово.

Это анти отчет или как делать НЕ НАДО!
Соты у тебя ,даже часть сот была разрушена, но не оплавлена.Он бы еще работал и работал.Ничего полезного для двигателя ты не сделал,проблему не решил.Для чего ты его вообще решил выбить?Теперь тебе надо городить пламягаситель.

Если у вас забился катализатор, а это можно точно сказать только померив давление в выпуске вкрутив манометр вместо лямбда-зонда (2000 об двигателя, давление не более 0.2 бар), то у этой проблемы существуют несколько решений.

Неправильное решение проблемы - выбить катализатор.

Правильное решение - подобрать универсальный катализатор (оригинальный очень дорогой) и поставить на его место.

Если вы хотите избавиться от катализатора, правильное решение для вас - вырезать катализатор и поставить на его место пламягаситель или просто прямую трубу такого же диаметра.

Почему неправильно просто выбить катализатор?

Поток выхлопных газов представляет собой волны, которые и меют направление и скорость. Каждая волна создает разряжение для последующей (как "тяга" в камине или в деревенской печке). Катализатор имеет пропускную способность такую же как труба до и после него. А тут мы его выбиваем и получаем пустую банку.

Что происходит? В этой банке волны выхлопа рассеиваются (меняют направление), теряют скорость и начинают беспорядочно отражаться от стенок банки. Получаем что не только разряжения для последующей волны выхлопа нет, а появляется сопротивление, образующее газовую пробку.

Да, это лучше чем наглухо забитый катализатор. Но тем не менее, это технически безграмотно.

Попробуйте сложить дымоход камина так чтобы у него где-то увеличивалась, а потом уменьшалась пропускная способность (ширина трубы). Потом не удивляйтесь почему его трудно растапливать и он дымит вам в дом!

Что лучше труба или пламягаситель?

Понятно что дешевле - просто труба. Так же по опыту можно с уверенностью сказать что даже с трубой выхлоп не прогорает если двигатель исправен. Что остается? Остается звук.

Если вы поставите трубу звук вашего выхлопа не изменится никак. Если вы поставите пламягаситель, звук может измениться. Например, появится приятное негромкое урчание на низких оборотах и басовитый рокот на высоких. Решите для себя сами как вам больше нравится!

Как быть с лямбда-зондом, не будет ли ошибок, не загорится ли Check Engine?

Если лямбда-зонд один то при выбивании ката или установке вместо него трубы или гасителя ошибок не будет.

Если лямбда-зондов у вас два - ошибки будут! Чтобы их не было нужно паять обманную схему на 2-ой лямбда-зонд, который будет понижать его чувствительность чтобы он "думал" что катализатор на самом деле есть. Информацию по таким "обманкам" можно почерпнуть из интернета либо, если паять вы не умеете, многие сервисы по ремонту выхлопных систем уже предоставляют услуги по решению этой проблемы.

Автор: Slasla

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Опыт замены катализатора на пламягаситель. Это проводилось на кузове BJ5P седан, где катализатор находится под днищем перед резонатором, лямбда одна и стоит сразу после выпускного коллектора.

После поисков по городу по всем тюнинг СТО, на всех кроме одной знали, что такое пламягаситель (а еще типа тюнингом занимаются). Сначала по телефону предложили из нержавейки за 3000 и установка 4000, но так как делать прямоток мне собственно не хотелось, этот вариант, как-то меня не уст роил. Так же был найден катализатор универсальный Bosal по цене 2000 рублей, но с нашим бензином не хотелось наступать на одни и те же грабли 2 раза и от мысли устанавливать новый каталитик я отказался.

Заехал на СТО замерил трубы:

Диаметр трубы до катализатора - 48 мм.
Диаметр трубы после катализатора - 43 мм.
Катализатор примерно 30 см, точно замерить нечем было.

Поехал уже лично на это же СТО, приехал спрашиваю у меня вот такие параметры трубы пламягаситель есть? Оказалось, есть итальянский за 420 рублей, из обычного железа конечно, диаметр выхода и выхода 45 мм. Fe M-21(ф45) дл.200 мм.

За работу взяли как ремонт глушителя 900 рублей и расходники на 118 рублей. Записался на след утро, установка заняла 50 минут всего. Обороты после установки плавали, скинул комп, все пришло в норму. На просвет старый каталитик давал пятнышко света размером 10 мм, соты были черного цвета.

Результат: У машины пропал надрывный вой (буууууу) при разгоне, стала немного резвее! Звук на ХХ ни как не изменился, после 3000 другой какой то, но приятный, не как у стрит рейсеров. Просто другая интонация стала, резче немного. До 2000 ничего не изменилось.

Читайте также: