Удаление катализатора фольксваген тигуан

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Да нужно. Катализатор в турбомоторе самое зло. Создает подпор по выхлопу, и из за этого у турбины изнашивается опорный подшипник и появляется осевой люфт. Единственное пока не ясно с тех осмотром, будет ли он строгим или вообще отменят.

Зачем? Есть какие то проблемы?
Я на прошлом тигуане проехал 230т, брат на пассате столько же (дизеля) и ничего с катализаторами не делали и проблем не было. Потом, правда, брат его всё-таки вырезал, наслушался сказок про "машина оживет" и получил только вонь выхлопа и трудный запуск в морозы, тк ему залили хрен знает кем написанную прошивку в движок
з.ы. у тигуанов нет массовых проблем с турбинами. Адмирал тебе про какие-то придуманные проблемы написал

gruntores

Участник

Admirall

Заинтересовавшийся

Только я пишу с инженерной точки зрения, а вы с точки зрения ездил я, брат, сват. Это не доводы. Вы не задумывались почему нейтрализаторы стали ставить только когда начали требовать нормы евро? Ведь раньше людям тоже не особо нравился запах отработанных газов, но никому даже в голову не приходило в выхлоп поставить какую то деталь, которая тормозит выход ОГ.
Далее масло. TSI моторы как не крути но масло все же на угар расходуют. Очень мало людей льет у нас малозольные или хотя бы среднезольные масла, восновном все заливают полнозольники. А такие масла при угаре оказывают пагубное влияние на каталик. И в итоге он рано или поздно начнет пылить, и хана вашим цилиндрам. Яркий пример корейцы. И да, у вага каталтки тоже рассыпаются что бы не говорили. Разбирал TSI моторы с пробегом 200+ и видел полностью лысые цилиндры без намека на хон, и керамический налет в выпускном коллекторе.
Ну а про доводы типа не вырезай, у меня у брата плохо запускалась в мороз из за кривого софта вообще бред, залейте нормальный софт, плюс откалибруйте его потом.
P.S. Только сейчас обратил внимание, у вас и у брата у обоих дизель был? Так в дизеле нет каталика так то, там сажевый фильтр. Абсолютно другое устройство. Их не надо вырезать.

Расскажу я пожалуй, всем заинтересованным, про катализатор или каталитический нейтразизатор, далее будет просто кат. Короче, решил поделится немного инфой про каты, собственно стоит не стоит, можно или нельзя и так далее.
В общем каты я удалил не специально, ну так фишка легла, я конечно за чистый выхлоп…
Запомнил из данного урока, только то, что не нужно пороть горячку и кидаться в крайности, основываясь на одних теориях… Причины данного действия была-плохой раздув курвы), а учитывая то, что иногда я дикое паливо лил в бак, я допускал мысли о загрязнении сажей или перегреве и спекании первичного ката, ну и там со всеми вытекающими…
Часть 1) Как проверить пропускную способность ката? Если и бывают проблемы, то только с первичным, так как он максимально теплонагружен. Со вторым катом как правило проблем нет никогда. У кого одна лямбда-никак не проверить. У кого две лямбды-все крупные ателье, которые занимаются выхлопом могут это сделать, вместо первой лямбды вкручивается манометр с чувствительностью до 1 кг, называется метод на противодавление, у исправного ката давление не превышает 0,35.
Часть 2) Чистка катов. Я нашел интересное средство от известного бренда, в инструкции написано, заливать на 3\4 бака, химия по ходу очень ядреная, в описании написано чистит все: магистрали, форсы, клапана, поршни, и как то "прожигает" каты.

Мне нравится ХайГир, никогда не подводил.
Ну и добавлю по очистителям инжектора\клапанов, они работают только на жогове! Если залить очиститель и ездить в обычной движухе по городу, кроме магистрали ничего не очистится. Задача очистителя не только растворить кокс в магистралях, но и поднять температуру горения смеси, принцип пиролиза короче, выжечь все лишнее. Поэтому я налил бак 95 с этим флаконом и поехал на тусу к субаристам, где мне надрали задницу.

Часть 3) Поехал я удалять каты в "Автовыхлоп" на Автозаводской. Можно было купить готовый даунпайп, к примеру b-fast за 15 рублей, но после эры тазов с прямотоками, я не рискнул. Поэтому, вместо 2х катов, я поставил 2х пламягаса. Причем, я думал изначально, что мастер, зовут его Дима, будет вваривать вставку в родную банку, но сказал, что такой херней он больше не страдает. По желанию, там и родные мертвые каты поменяют на универсальные, короче любой каприз…

Первичный кат был в отличном состоянии, но коли все разобрано, конечно в погоне за легкостью, удаляем.
А на основе увиденного, я всем скажу, что даже если ездить (не валить) иногда на плохом 95, а по факту наверно на каком-нибудь 92 или чуть хуже, каты от этого не умрут. Поэтому, что бы прикончить немецкий кат, рассчитанный еще и на жор масла, нужно постараться. До 100 000 он живет легко.

Далее вместо ката вставляем пламягаситель и варим с двух сторон, затем соединяем две части и тоже варим.

Первая часть готова. В комплект удаления мне воткнули еще и механическую обманку, но о ней чуть позже.
Второй пламягаситель варим по месту.

Старые каты обязательно забираем с собой, за них дадут солидную сумму!
Часть 4) Про механические обманки-это все фигня, не работает, поверьте! Обманка идет с миникатазизатором!

Механическая обманка с миникатализатором и двумя сеточками, на просвет еле просвечивается. Каждые 300-500 км вываливалась ошибка по лямбде, типа слабый сигнал, чека не было, просто как незначительная ошибка фиксировалась в памяти. По факту она засирается копотью и перестает пропускать газы вообще, а чистить ее каждую 1000км-это за гранью.

Бронзовая только с миникатализатором, но без сеток, с хорошей пропускной способностью. Через 50км вылез чек, и тиг вывалился в аварийный режим, так как динамика изменилась.
Электронный обманки я отверг сразу, так как дорого, глупо, не надежно и не безопасно.
Поэтому только st с отключением лямбд.
5) Что делать со старыми катами? Сдавать так же как и старые АКБ, цена вопроса существенная. Желательно на месте вырезать их из банок, это упростит сдачу. Яндекс поиск и куча народа приедит к вам домой и выкупит их. По Москве скажу, что точек приема достаточно, но главный завод находится в городе Королев, вроде. Я сдал парню, зовут кстати тоже Дима, кругом одни Димоны))) У него есть спец приблуда, которая определяет сколько там драг-металлов. Сдавал в Бирюлево, проезжал мимо просто.

По шрукному вопросу:
а) очиститель ката 500-600р.
б) удаление катов под ключ 12000р.
в) сдача катов: общий вес примерно 1300гр на сумму 2500р. (итого дайнпайп вышел за все в 9500р). Можно и дороже, но соотношение дорога\топливо то и выйдет.
г) обманки-это фейк в настоящее время.
Говорят, что катализаторы не душат двигло, а если так, то не более 5% от всей мощности. Так говорят только те, кто только читал теорию, может на атмо и так, но на турбе убранные каты ощущаются. Да, без них пованивает, если утром завел и полез в багажник за омывайкой к примеру. При движении и в пробках ничего не чувствуется.
А пока я оставлю интригу и прикрою занавес для следующей, надеюсь итоговой, "якорной" записи на эту тему…

Несколько месяцев назад при сканировании шнурком начала появляться ошибка "ошибка P0420 — снижение эффективности катализатора", на приборке не отображалась. Стиралась, но через некоторое время появлялась снова.
Ощутимого изменения в работе двигателя не ощущалось, может немного увеличился расход топлива.
Потом вылезла ошибка на приборке — джекичан, стёрлась шнурком, но возможность повторного появления меня не прельщала.
Также давно по утрам при прогреве был слышен дребезг где-то как раз в районе катализаторов, после прогрева — пропадало.

Решено вырезать катализатор (предварительный катализатор) и перепрошить машину с отключением контроля катализатора.

С прошивкой (чипом) определился довольно быстро, а вот каким образом вырезать катализатор чтобы сохранить стоковый звук, и не сильно было слышно запах выхлопа — вопрос изучал довольно долго.

Тем, кто столкнётся в первый раз с выхлопной системой, сложностей довольно много:
— переваривать родную систему или варить новый даунпайп?
— на каком диаметре трубы варить даунпайп?
— что будет со звуком при разности диаметра изготовленного даунпайпа и остатков стоковой выхлопной системы?
— ставить ли пламегаситель и какой (часто прогорает наполнитель через некоторое время)?
— очень не хотелось получить звук "субарика", газели, гул на определенных оборотах (youtube даёт представление о возможных "вариантах")
— и т.д. и т.п.

В итоге остановился на варианте вырезать первый кат, заменить его вставкой из нержавеющей сетки, а второй кат оставить (если жив).
Стенки корпуса заводского катализатора толще большинства корпусов пламегасителей.

Вставка представляет из себя скрученный цилиндр из довольно толстой нержавеющей мелкоячеистой сетки (не стружка, примерно 1-2 мм в диаметре), которая запрессовывается вместо вырезанного картриджа катализатора (по сути та же конструкция, что и у катализатора, но без нейтрализующей функции).
Нержавеющая сталь, из которой она сделана, имеет высокое содержание никеля и высокую температуру плавления, поэтому она не сгорает и хорошо держит вибрацию. Такая начинка катализатора позволяет сохранить звуковые и газодинамические характеристики выпускной системы.

Было некоторое опасение за то, что данная вставка будет звенеть при прогреве, так как между самой "банкой" и вставкой не прокладывается никакой виброизолирующей прослойки, но по факту ничего не звенит — вставка плотно запрессовывается в своё посадочное место.

При снятии первый катализатор был не развалившийся, с виду не забитый, не оплавившийся, но светлого цвета.
Видимо, всё-таки ресурс катализатора начал подходить к концу, пробег под 200 тыс, как никак.
Обычно ресурс катализатора рассчитан на 100-150 т.км.
Второй катализатор в порядке — оставлен для снижения запаха выхлопа и сохранения звука.

По факту проведенных работ:
— звук остался как и прежде
— утром при прогреве нет дребезжащего звука
— вони от выхлопа не замечено
— всё-таки лучшее прохождение выхлопных газов (тут адекватно сложно оценить, так как чип-тюнинг был произведен за несколько дней до удаления катализатора)
— ошибка не появляется (но контроль катализатора был отключен прошивкой)
— стоимость работ ниже стоимости изготовления даунпайпа
— геометрия выхлопной системы осталась без изменений

Решил наконец-то удалить катализаторы!
Долго думал об этом и всё-таки решился. Жизнь катализатора в нашей стране обычно варьируется от 100000-150000 км.
Пробег уже под 140000 км. Да и когда мотор чиповал, порекомендовали лучше от него избавиться.
Снять предварительный катализатор, оказалось ещё той задачей!

Сняв выхлопную систему, и посмотрев на предварительный катализатор стало понятно что приехал вовремя!

Вместо катализаторов ставим пламегасители.

Готово ✅ Ставим выхлопную систему обратно. Сборка соответственно в обратном порядке. Установка по времени вышла в 2 раза быстрее.
Завел машину, чек не горит. Все чётко 🤘🏻

Появился сразу запах, но не критично.
Динамика улучшилась. Улучшилась реакция педали газа.

P.S. Для снятия предварительного катализатора лучше использовать ключ-трещетку, доказано на деле.

Volkswagen Tiguan 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 280 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 53

Изменился ли как-то звук выхлопа? Не стал ли звенящим? И при нажатии газа, на высоких оборотах как будто подсекает/звенит?

Купил недавно этот автомобиль, с первых дней заметил, что дымит больше окружающих, да и выхлоп пахнет выхлопом) сегодня осенило: скорее всего впервые досталась машина без катализатора. Надо поднять и взглянуть на банки, но пока не понимаю радоваться или горевать
И не ясно, получается, раз нет ошибок, тачку шили до меня.короче вопросов масса

У немцев очень надежные катализаторы, у некоторых просто руки чешутся после корейцев)) Конечно чему тут радоваться, во первых, ездить вонять, отравлять окружающих, себя и свою семью, природу. Во вторых, а те кто удаляют и ставят эти пламягасы, какие то исследования проводили на влияние мотора? Капиталку после этого они готовы провести? То то же. Вон у тех же корейцев сколько случаев — удаляют кат и тачка начинает жрать литрами масло. Лучшее всегда враг хорошего

Посмотрели в автосервисе, говорят катализаторы на месте, следов вскрытия нет.
Значит дымит по какой-то иной причине (не масло и не антифриз точно). Мастера говорят конденсат, но что-то слабо верится.я больше склоняюсь к смеси — вот теперь надо как-то проверить.

Топливные форсунки смотреть имхо надо. Антифриз возможно где то подтекает.

Уровень антифриза не меняется и нигде им не пахнет (и не капает). Вот форсунки надо глянуть, хотя бы для начала програмно. Снимать и на стенд без предпосылок — дорогое удовольствие

зимой тоже заметил что дымит потом были проблемы с богатой смесью и пошли пропуски + иногда проблемы с запуском на холодную, мо новый, коллектор новый, сальник коленвала и коробки поменяны, ничего не течёт и не ест, в итоге промыл форсунки винсом без снятия — проблема ушла и кажется уже не дымит так.
до промывки смотрел по форсункам скорость впрыска холостом было 1.02 -1.2, после промывки стало 0.77-1.02

пока вспомнил расскажу чем у меня закончилось, вылезла так называемая проблема: "смесь богаче чем ты мудак" хD

иногда выскакивала ошибка богатой смеси (без чека) — P0172, потом стала чаще и богатить стало больше, стал прыгать уровень масла из-за бензина в нем, отсюда и богатая смесь

нужно смотреть топливные коррекции, если моментальная коррекция уходит больше чем на -10% и держится то разбираться — либо форсунка льет и поэтому бензина много, либо тнвд спускает бензин в масло и поэтому комп. видит богатую смесь

по маслу видно когда в нем бенз — можно в лужу капнуть со щупа — если есть цветная пленка то с бензином, ну и по запаху это заметно, но можно перепутать с запахом картерных газов

по васе диагносту посмотрели давление тнвд, на холостых 40 бар — ок, потом заглушили и дальше увидели как оно стало падать, хотя должно расти, заглянули эндоскопом в циллиндры — форсунки ок, приговорили тнвд, после замены проблема ушла, уровень масла стабильный и бензином не пахнет, не дымит и не воняет, то есть тнвд после того как заглушишь — спускал бензин в картер, а в остальное время работал нормально, развивал нужно давление в соответствии с расчетным, с динамикой проблем никаких до момента пока бензина не стало слишком дофига

притом что проблема была с зимы и понемногу нарастала, сначала чувствовалось на холодную что воняет бензином будто недожигает, парило будто конденсата много, а потом редкие ошибки по богатой смеси, зимой это заметнее если поездки короткие и двигатель не успевает прогреться и поработать чтобы сжечь этот лишний бензин в масле

—
ну и если пригодится:
170 тыс пробега
ТНВД Bosch 0 261 520 472 (11 тыс руб) — если родной тнвд старой ревизии то понадобится штуцер, мой старый уже был со штуцером, прокладка на новом уже есть отдельно покупать не нужно

Остаётся удалить и перепрошить на ЕВРО 2.

На машине два катализатора.

Второй мы всегда оставляем, если он не разрушен. Так и запах выхлопа не напрягает,и звук намного красивее.

Приступаем. Сначала переводим авто на ЕВРО 2. При этом владелец получает в подарок чиптюнинг (+20л/с).

Дальше самое интересное. Чтобы снять коллектор с этого автомобиля, надо снять кардан.

Это лишнее. Мы можем достать катализатор и без этого. На то мы и специализированный центр по ремонты глушителей!

Сняли, видим, что диагноз поставлен правильно.

Катализатор развалился. Процесс уже пошёл. Очень хорошо, что владелец озаботился раньше, чем остатки переднего катализатора забили задний.

Делаем вставочку в корпус коллектора (нашу фирменную. Гарантия 3 года!). Это не пламегаситель. Если его сюда запихнуть, звук будет чудовищным. Будет ощущение, что правое переднее колесо спущено и его жует.

Собираем всё обратно.

Всё можно ездить. В машине удалён развалившийся передний катализатор и оставлен живой задний. Блок управление перепрошит на ЕВРО 2.

Читайте также: