Уаз проваливается педаль тормоза на уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема решена. Причина в износе манжет в ГТЦ. Заменил резинки — педаль не уходит дальше положенного.

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении технического осмотра автомобилей), так как автомобиль оборудован антиблокировочной системой, не позволяющей довести торможение до юза колес (до получения четких следов тормозного пути на асфальте).

В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если при торможении произошел занос автомобиля, выйдите из него и осмотрите следы, оставленные колесами автомобиля.

Тормозной след исправного колеса автомобиля с антиблокировочной системой очень мал и практически незаметен, так как колесо не скользит, а катится на грани срыва в юз.

Если у какого-либо колеса четко заметен тормозной след его блокировки, обратитесь на сервис, так как антиблокировочная система неисправна.

Если тормозные следы всех колес видны, но малозаметны (нет черных следов, оставленных скользящей шиной) и длина всех следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна.

В противном случае отремонтируйте систему.

1. Попадание воздуха в гидропривод:

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра

1.2 Течь тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, в местах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотности манжет и уплотнительных колец цилиндров

Устраните течь жидкости,

замените при необходимости поврежденные детали.

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов.

1. Отсутствует свободный ход педали

2. Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля

без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

2.2 Из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам

3. Сломалась оттяжная пружина тормозной педали

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Слейте тормозную жидкость;

разберите колесные цилиндры; прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы;

заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

3. Замените пружину

Почему проваливается педаль тормоза

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Когда не нужно паниковать

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, — это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Неисправности тормозной системы УАЗ Патриот и методы их устранения

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

В противном случае отремонтируйте систему.

Причина неисправности Метод устранения

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра — Долейте жидкость

1.2 Течь тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, в местах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотности манжет и уплотнительных колец цилиндров. Устраните течь жидкости, замените при необходимости поврежденные детали

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов

Отсутствует свободный ход педали — Отрегулируйте свободный ход педали
Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

— разберите колесные цилиндры; прочистите, промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

— смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы; заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

2.2 Из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам – Слейте и замените тормозную жидкость;

Сломалась оттяжная пружина тормозной педали — Замените пружину 1.

Большое усилие на педали при торможении

Неисправен вакуумный усилитель — Замените вакуумный усилитель или блок вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром в сборе.

Нерастормаживание одного тормозного механизма

Ослабла или сломалась стяжная пружина тормозных колодок задних тормозных механизмов — Замените пружину
Заедание поршней в колесных цилиндрах или блока цилиндров из-за загрязнения, коррозии или набухания уплотнительных колец — Разберите цилиндр, прочистите, промойте и смажьте тормозной жидкостью его детали, смените поврежденные детали.
Заедание или тугое перемещение блока цилиндров суппорта по втулкам из-за прорыва защитных чехлов — Снимите блок цилиндров с направляющих втулок, смажьте втулки и замените чехлы.
Засорен или смят трубопровод, что препятствует возврату тормозной жидкости — Замените трубку.

Частое включение АБС и ЕВD

Замасливание тормозных накладок одного из тормозных механизмов — Промойте накладки в бензине и зачистите наждачной шкуркой.

Занос автомобиля при торможении

Ослабление крепления щита одного из задних тормозных механизмов или суппорта переднего — Затяните болты крепления щита или суппорта
Неодинаковое давление воздуха в шинах правых и левых колес — Доведите давление в шинах до нормы
Ослабление затяжки стремянок одной из рессор — Затяните гайки стремянок

Для автомобилей без АБС

Скрип или визг при торможении

Замасливание тормозных накладок тормозных механизмов — Промойте накладки в бензине и очистите наждачной шкуркой.
Ослабление стяжной пружины — Замените пружину.
Износ накладок или включение в них инородных тел — Замените колодки.
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ — Прошлифуйте диск. При толщине менее 20,4 мм замените диск
Овальность тормозных барабанов — Расточите барабан

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Дни идут, а Крокодильчик все стоит… когда купил авто заметил что тормоза в самом самом низу и совсем не информативные…35 колеса? хм…не должны…сзади дисковые уже…АБС странно как ему вообще работать… Мельком глянул что тормозной жидкости конец…там просто болотная жидкость а не тормозная…Так же гудел левый передний подшипник…
Ну долго разглагольствовать не буду… Начал разбирать левый перед…диски идеальные…колодки тоже…правда резинки и пыльники конечно все порваны и ничего не смазывается давным давно…Ну это фигня починим…
Далее снимаю ступицу и видим на цапфе большой износ всего чего можно…вердикт замена… ну пока перебираю ступицу…обслуживаю суппорт (меняю смазку в направляющих, на цилиндре резиночки.) на след день покую цапфу ставлю собираю…Отлично думаю одна сторона готова… Лезу назад…Такая же ситуация с тормозами. и + ко всему суппорта перепутали местами…как качали систему не известно когда штуцера с низу…ну ладно.Все меняю…в мыслях тыц тыц тормоза будут огонь )))
Далее перехожу на правую сторону, все так же разбираю и тут у меня шок…

Поршень этот использовать нет больше смысла…летим снова в магазин и покупаем новый. привозим и на нафиг.не лезет…как так… промеряем разница в 3 сотки…входит на 2-3 мм и не лезет… как быть… и тут bujhmj приходит мысли купить насадку на дрель

и сделать вот такую операцию

прям совсем чуток…и опана…поршень там как у себя дома)))) побыстренькому собираем все… и переходим на перед…там опять все как будто только поставили… ну обслужил резинки заменил и начали прокачивать…

Прокачали на выключенным зажигании… ВНИМАНИЕ ! Машина с АБС… Счастливый…тормоза будут… Завожу.вроде выезжать нажимаю на педаль и она проваливается…не понял…нажимаю второй раз лучше но плавно плавно проваливается…тормоза только в самом низу… Первый вопрос не прокачали? где то воздух? давай еще раз… качаем воздуха нет…включаем зажигание давай на заведенном, мол с абс все дела…качаем а не получается…педаль проваливается быстрее чем успеваем штуцер открыть…епт… давай в интернет…а оказывается я не один такой… много у кого такая проблема и ни одного решения её не нашел…
Пробовали и через комп качать (дабы абс открывала клапана, нашли программу) результата 0…
Решили идти разными методами…
1) Качали как обычно с выключенным зажиганием до усера…литра 3 прокачали — Результата 0
2) Качали с включенным зажиганием с заведенным двигателем — Результата 0, не успеваешь открыть цилиндр как педалька провалилась…
3) Через программу прокачки АБС — результат 0
4) Через рабочий тормозной цилиндр ( сооружали целую установку)
5) Затыкали оба выхода на главном цилиндре — завели педаль жесткая…

Как быть куда лезь чего искать?

Да спасибо ОГРОМНОЕ bujhmj и lexa653 за 2х недельную эпопею с тормозами которая так и не закончена…

Такое может быть если в машине стояли обычные цилиндры, а вы установили хоть один самоподвод и всё о тормозах можно забыть это к самоподводам можно обычные сувать но никак не на оборот

Самоподвод, не самоподвод, это не влияет. Даже если поставишь 1 самоподвод, то просто эту колодку не придётся подводить к барабану, вот и всё. Почему о тормозах-то забыть?))

Самоподвод - это тормозной цилиндр от Волги.

Тормозные цилиндры 25 отличаются от тех, что на 32, диаметром. Если есть ВУТ - ставить надо на 25, если нет - на 32. Хотя это не принципиально, просто с 32-ми свободный ход педали поболе будет, и всё.

Если педаль уходит в пол, то это одно из двух: либо в системе воздух, либо имеет место слишком большой зазор между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ. Надо отрегулировать по руководству, там указано, на сколько он должен выступать над плоскостью.

Самоподвод, не самоподвод, это не влияет. Даже если поставишь 1 самоподвод, то просто эту колодку не придётся подводить к барабану, вот и всё. Почему о тормозах-то забыть?)).

Вот только тормозная система этого не знает
Я на этом нажигался несколько раз, впервый по незнанию, остальные из -з а доверия продавцам.

В общем если на Т/С стоят все цилиндры обычные (регулировать зазор колодка/барабан экцентриком) и заменить один на самоподвод (в моём случае один из передних) и тормоза исчезли на раз, прокачка эффекта не дала, впечатление такое будто перепускает ГТЦ. В общем бился я культяпкой об стену пока не заменил цилиндр на обычный и встало всё как в сказке тормоза сразу и колом.
Ну а 25 цилиндры я заменил на 32 при ВУТе но это лучшее решение сзади брать стало намного раньше, а это не есть гуд.

Недопрокачал значит. Это более чем вероятно. В системе остаётся пузырь воздуха, выгнать который не даёт малый ход поршня в пределах упорного кольца. У тебя идёт чистая тормозуха, а пузырь-то есть. Поэтому при прокачке самоподводов рекомендуется несколько раз сжать монтажкой колодки при открытом штуцере, чтобы выгнать весь оставшийся воздух!

Я когда в первый раз у себя тормоза стал делать, откопал два цилиндра новых из отцовских запасов, по виду как УАЗовские, ну я и поставил. А то, что они самоподводы, я узнал только много позже, когда от бадяжной тормозухи у меня разбухли все резинки и пришлось все тормоза разбирать.

Да и вообще тормоза надо прокачавать со шлангом, опущенным в бутылку с тормозухой.
На что уж Ока маленькая, а после замены задних цилиндров, тормоза тоже почти пропали. И только когда прокачал со шлангом, весь воздух вышел. А так, по пузырям из штуцера, зрительно было без воздуха.

Купил себе уазик 31512 92 года, при торможении как то слабо тормозил. При разгоне и резком торможении выяснилось что задние колеса не тормозят, а передние тормозят четко. При разборе задних тормозов выяснилось что цилиндры закисшие и не двигаются и колодки изношенны с барабаном.
Поменял колодки, барабан, цилиндры (32) ну и трубки медные сзади (сломались при откручивании). После регулиравки задних и передних эксцентриков прокачал все тормоза несколько раз, нооо педаль тормоза уходит в пол, ничего не подтекает, замениг уже ГТЦ на новый-то же самое.Что может такое быть? может я не те цилиндры поставил сзади( в магазине сказали есть 25, 32, продали 32). ГТЦ и меня с ВУТ.
И чем отличаются тормозные цилиндры 25 от 32?
Подскажите что я не так сделал?

После пркачьки надобыло тупо развести колодки,вывешиваеш колеса поочереди,разводиш колодку одну пока колесо не перестанет
Крутится потом отпускаеш совсем немного пока колодка не перестанет задевать барабан потом другую тагже и так все калеса и все появиться если конечно нет подтеков на главном любая течь это подсос воздуха в контур по поводу самоподводов бред тормоза будут,но с уводом

Заного развести колдодки и тем более для начало если имеются опорные болты колодок с экцентриком. Надо их правельно выставить иначе колодки будит притираться с большими зазорами. от чего проваливание педали вам будет обеспеченно.Насчет 25. 32 уже не раз здесь обсуждалось.
сотнесите все в проценты и получится разница усилий 25% чтоли уже не помню. и будут задние колеса сжватывать можнее на . процентов что хорошо летом а зимой как они начнут скользить на пустую задницу.

Привет всем! народ подскажите: из-за чего после тормажения клинят все 4 колеса (колодки неотходят от торм.барабанов)? с начала движения у машины изумительный накат,педаль тормаза начинает работать примерно в 10см. от пола (оставшегося пространства достатосно чтобы заблакировать колёса при резком тормажении),но потом начинаетса:чем больше раз нажал на тормаз тем машине сложнее ехать и в итоге она отказываетса ехать даже подгорку, при этом педаль тормаза начинает срабатывать при малейшем прикоснавении.если спустить давление в торм.системе, на некоторое время всё работает на 5+, при езде по воде ничего этого нет. причина в главном тормазном. (сменил 2 штуки) или в вакуумнике. ( при нормальной работе пидаль мягкоя)

Собственно проблема в названии "поста". При выключенном двигателе педаль "коловая".
Держу педаль, завожу двигатель — медленно уходит в пол. На работающем так же, еду, торможу, педалька уходит.
Течей тормозухи не было, разве что летом один из бачков немного опустел, потом тормозная жидкость не уходила (у меня 2 бачка на гтц, гтц без сигнального устройства, на задний контур стоит регулятор тормозных усилий — колдун).
Передние тормоза дисковые с суппортами от газ. Задние тормоза барабанные.
Предвещая часть комментариев про "колдун" — дело не в нем, и его наличие — вопрос безопасного вождения при передних дисковых и задних барабанных тормозах.

Проблема решена. Причина в износе манжет в ГТЦ.
Заменил резинки — педаль не уходит дальше положенного.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

В противном случае отремонтируйте систему.

1. Попадание воздуха в гидропривод:

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра

Устраните течь жидкости,

замените при необходимости поврежденные детали.

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов.

1. Отсутствует свободный ход педали

2. Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля

без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

3. Сломалась оттяжная пружина тормозной педали

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Слейте тормозную жидкость;

разберите колесные цилиндры; прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы;

заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

3. Замените пружину

Большое усилие на педали при торможении.

1. Неисправен вакуумный усилитель

1. Замените вакуумный усилитель или блок вакуумного усилителя

с главным тормозным цилиндром в сборе.

Нерастормаживание одного тормозного механизма

1. Ослабла или сломалась стяжная пружина тормозных колодок задних тормозных механизмов

2. Заедание поршней в колесных цилиндрах или блока цилиндров из-за загрязнения, коррозии или набухания уплотнительных колец

3. Заедание или тугое перемещение блока цилиндров суппорта по втулкам из-за прорыва защитных чехлов

4. Засорен или смят трубопровод, что препятствует возврату тормозной жидкости.

1. Замените пружину

2. Разберите цилиндр, прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью его детали, смените поврежденные детали.

3. Снимите блок цилиндров с направляющих втулок, смажьте втулки и замените чехлы.

4. Замените трубку.

Частое включение АБС и ЕВD

1. Замасливание тормозных накладок одного из тормозных механизмов.

1.Промойте накладки в бензине и зачистите наждачной шкуркой.

Занос автомобиля при торможении

1. Ослабление крепления щита одного из задних тормозных механизмов или суппорта переднего

2. Неодинаковое давление воздуха в шинах правых и левых колес

3. Ослабление затяжки стремянок одной из рессор

Для автомобилей без АБС

5. Неисправен регулятор давления или его привод

1. Затяните болты крепления щита или суппорта

2. Доведите давление в шинах до нормы

3. Затяните гайки стремянок

4. Промойте накладки в бензине и зачистите их.

5. Устраните неисправность регулятора или его привода

Скрип или визг при торможении

1. Замасливание тормозных накладок тормозных механизмов

2. Ослабление стяжной пружины

3. Износ накладок или включение в них инородных тел

4. Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

5. Овальность тормозных барабанов

1. Промойте накладки в бензине и очистите наждачной шкуркой.

2. Замените пружину.

3. Замените колодки.

4. Прошлифуйте диск. При толщине менее 20,4 мм замените диск

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза

Низкое качество тормозной жидкости

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Читайте также: