Уаз патриот шумит кондиционер
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Здравствуйте. Свистит подшипник компрессора кондиционера. Натяжка ремня хорошая, муфта не буксует — это к тому что многие грешат на натяжку ремня. У кого нить случалось такое? Или подскжите сервис где можно поменять?
UAZ Patriot 2014, engine Gasoline 2.7 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 25
поменяйте сначала ремень. я поночалу не верил, то же говорил что натянут он хорошо и менял не давно. а реально прошло ток после замены ремня.
п.с. или еще проще. скиньте ремень и покрутите кондей. он не то что отлично будет крутиться он будет еще сделает несколько кругов после того как вы руку уберете. если такого нет — подшипник.
Я хочу прикупить и ремень. Так и сделаю, сборшу ремень и буду смотреть по факту что и как.
это не дотянутый ремень. я тебе 100% говорю повесишь новый бошевский ремень и все пройдет. 3 раза проходил уже на своей машине.
С новья свистел. Думал подшипник. Два поменял. Один хрен. Подкладывал сталистые шайбы. Чуть помогло. В очередной раз, в попытках устранить свист, обратил внимание на ремень. Изнутри он весь порепанный был, хотя с завода стоял. Поехал купил Бош и всё пропало. Никакого волшебства, только корысть производителя.
Это не ремень. Он в моём случае не при чём.
У меня в жару свистел при включении кондея, это ремень, у шурина в ростове таже история.Брызгалка для ремня спасает на день два не больше.
Я в эти выходные поменяю подшипник. Начну с более дешёвого варианта. Фото отчёт выложу. Если не поможет, поменяю ремень. Он дороже чем подшипник.
ну если подшипник дешевле тогда.Сам недавно тоже чуть на дорогой вариант не попал с печкой, оказалось все на много проще
Да не в ремне дело. Закисла муфта компрессора кондиционера. В холостом режиме вращается внешняя обойма ремнем и все нормально. При включении кондиционера муфта соединяет внешнюю обойму с потрохами компрессора (не знаю как грамотно выразиться), а там заклинено и начинает по неподвижной обойме тянуть ремень — вот вам и свист. Требуется разбор муфты и, обычно, промывка и смазка дело выправляет. В худшем случае требуется замена подшипника. Он там весьма эротичных типоразмеров. В магазинах точно не продается. Заказ.
Не надо ставить меньший ремень и вообще его перетягивать не надо, дабы потом не плакать о вышедших из строя подшипниках в лобовой крышке двигателя, которая стоит несусветно больших денег на мой взгляд.
Поменяй ремень и будет тебе счастье, у меня ремень был 2120, поставил такой же только нормальный и всё норм
У меня было на второй год тоже думал кирдык. Брызгал вдшкой не помогло щупал ремень вроде как норм, приехал в сервис поменяли ремень стоял 2120 вроде поставили 2100 так как тот растянулся и регулировке не подлежит!
На днях делал ревизию снимал ролики, вискомуфту, дифузор. Ролики смазал, дифузор подрезал, все собрал на место вроде все хорошо но когда аключил кондей раздался сильный свист, черз минуту свис стал меньше но все равно остался, може кто знает от чего появился этот свист и как от него избавится, выкладываю видио.
UAZ Patriot 2016, engine Gasoline 2.7 liter., 135 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 25
я вот тоже сегодня тоже включил кондей и засвистело.по совету соседа побрызгал из балончика на шкиф компрессора где лепестки прошло кондей холодит.через пару часов попробовал снова опять гад засвистел.
Все проблемы прошли с заменой ремня на BOSCH 1987947833, 6PK2100,
Сам ремень без трещин и сколов, наверно все таки немного растянулся пойдет в запас.
Спасибо всем за участие и помощь.
У меня на полностью натянутом стареньком ремне посвистывало. Попробовал вот это помогло.
я подтянул ремень с помощью ГУР и свист исчез…
Да! Правильный ответ: Ремень! Я тоже бошевский поставил.Правда пришлось в четыре руки корячить! Размер ремня 2100 6 ручейков! А с завода, стоит 2120. На 20 мм длинее, он ослабевает и начинает проскальзывать!Через некоторое время, я уже спокойно один снял и поставил бошевский! Повторюсь, а сначала вдвоём еле поставили!
Артикул и размер Bosch не помните?
Нет конечно. Взял просто в магазине УАЗ на выбор были несколько. БОШ взял, потому что название знакомое. Принцип в том, что ремень может быть любой фирмы, главное качественный. На 400 р дороже зато надёжнее. С завода видимо совсем фуфло идёт.
За зиму кондей застаивается и при включении возникает большая нагрузка на шкив из за этого ремень проскальзывает и свистит. Тем более мазал подшипники, полюбому масло попало на поверхность роликов и ремня (много не надо). В запасе, по идее, должен быть новый ремень. Поставь его обезжирь ролики и убедишься, что свиста не будет. А там ездий со старым ремнем или ставь новый. До жары ещё далеко.
У меня даже после замены на новый у диллера, всеравно при включении кондея на малых оборота свистит.
Однозначно ставят "Г" нужно менять самому на нормальный…
У меня свистел вентилятор в спарке, который включается при включении кондея!
Я думаю может ремень натянул не правельно, хотя как не правельно можно, может растянулся когда натягивал? Тогда, что это за ремнь.
Там до горячего места ползти и ползти. И потом внимательно прочитайте: "чуть-чуть _спиртовым_раствором_ по ручьям ремня". Никто не предлагает тереть куском капифоли по ремню, чтобы получилась крошка. Она да, очень летучая и если попадает в подшипник, то потом проблем будет много… А так, ремень обрабатывается кисточкой (на ручейки несколько маленьких капель с шагом 1-2 см), она быстро высыхает, слой там в ручейках оочень тонкий получается и никуда ничего не летит. Ранее так обрабатывали на 402 движках ремни (хоть их там и две штуки стояло), да и на раньше тканевые ремни на станках ей натирали. Но это, конечно, крайний случай, когда поменять не на что, а ехать надо.
Если свистит на ХХ, а при поднятии оборотов свист пропадает — менять ремень, если свистит и при повышенных оборотах — то уже смотреть на подшипник… У меня заводской ремень помер на 3-х тысячах — растянулся просто.
ЗЫ: Да, как вариант — развести в спирте канифоль и обработать чуть-чуть ремень по ручьям, она повысит трение между ремнем и шкивом. Иногда тоже помогает :)
На оборотах тоже повизгивает но меньше.
Канефоль в горячих местах нельзя, не кому таково не советуйте, расплавленную смолу потом не чем не ототрете, и когда остынет заклинить может.
При включении кондиционера на шкиве появляется нагрузка и ремень начинает проскальзывать. Поработает свистеть парестанет. Не перестает, замена ремня.
Да не ребята… Свист начинается когда включается кондей… Видно же что до включения ремень не свистит. Не ну конечно можно ремень поменять… Но мне здается что подшибник в крыльчатке кондея свистит. Я для профилактики зимой кондей пару-тройку раз включаю минут на 10-15. Так и в рукаводстве написано. А ты включал зимой хоть раз кондей?
Пожалуйста подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Машина 2010 года, прошлым летом кондей использовался по полной, все "функциклировало". после зимы запустил кондей в первый раз в сезоне (случайно нажал клавишу). через примерно 1-2 секунды после нажатия клавиши кондея из под капота раздался сильный шум (гул). на слух очень похожий на работу вентиллятора при перегреве двигателя. но уж очень гулко, как-будто у вентеллятора полетел подшибник (с сухим скрежетом) или мотопомпы работающей в "сухую". при попытке установить источник звука. шум раздавался в районе радиатора, с правой (напротив водителя) стороны. более точно установить не удалось. дело было вечером..темень была.
Возможно ли что разгерметизировалась система и хладогент витек? хотя машина зимой была "на приколе" не юзалась. и при регулярном осмотре луж под машиной не замечено. или просто дать системе проработаться, может что застоялость в трубопроводе? но не рискнул пока оставлять работать кондей более минуты. да кондей вроде бы холодит. надеюсь на Ваши советы.
У кондея весной разрабатывается подшипник муфты включения. Его даже зимой на короткое время рекомендуют включать. Может гудеть подшипник или посвистывать ремень при включении. Компрессор находится как раз напротив пассажира.
Такой момент, если кондей оставить включенным, дать ему проработаться, нет вероятности "запороть" компрессор или подшибник муфты включения. гул всетаки настараживает. сильный, посильнее шума мотора. и как проверить все ли в порядке с хладогентом, нет ли разгеметизации? Подскажите чайнику)))
По поводу "дать проработаться" . был случай, поскольку ТО-0 делал сам, после замены масла. и недельной стоянки авто без эксплуатации. при заводе движка застучали клапана. был в глубоком разочаровании. пожалел что не стал соблюдать гарантию. тоже заводил двигло на 10 минут до прогрева, и так несколько раз, стук оставался. но разочарования прошли после 10 минут езды (работы двигла под нагрузкой). стук прошел, все востановилось, наскольно я понял поскольку масло было новым (малой вязкости) за неделю оно успевало стечь в картер с клапанов полностью. и по включению клапана были почти "сухими". а до нужной "кондиции смазку клапанов нужно было довести дав поработать двиглу под нагрузкой.
Наконец-то разобрался с источником гула, и возможно с решением проблемы. incredable:
Шумел один из электровентелляторов, тот который справа, если стотреть в лоб машине. при нажатии клавиши кондея он врубается, но периодически отключается, я так понимаю он необходим для охлаждения радиатора кондея. на празники домерусь до него. надо разобрать смазать подшибник.
Pursh спасибо за совет :incredable:
не стоит разбирать мотор карслона,там нечего делать.и снять спарку не просто не снимая радиатора,но я снял,отгибая радик вовнутрь.у меня треснула крыльчатка и был вибрация.
Сначала необходимо выяснить причины возникновения шума. Таковыми являются: погодные условия, скорость автомобиля, включенная какая-либо передача или нейтральная передача, температура двигателя или другие специфические условия. Возникающие при работе кондиционера шумы часто могут ввести в заблуждение. Например, шум, подобный звуку от неисправного переднего подшипника или стуку шатуна, может быть вызван ослаблением крепления болтов, гаек, кронштейнов либо ослаблением (повышенным износом) муфты компрессора кондиционера. Проверьте также натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
Неправильно отрегулированное натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов при включении муфты компрессора кондиционера может вызвать шум, источник которого можно спутать с шумом компрессора кондиционера, а при выключении муфты компрессора кондиционера – незначительный шум (или его отсутствие). Шум от ремней привода зависит от частоты их вращения. Следовательно, в зависимости от натяжения ремня на различных частотах вращения двигателя ремни привода могут издавать посторонние шумы, которые часто ошибочно принимают за звуки неисправного компрессора.
1. Для проведения испытания выберите тихое место. По возможности более полно повторите условия возникновения посторонних шумов. Для четкого выделения звука работающего компрессора несколько раз включите и выключите его. Для воспроизведения высокогорных условий ограничьте расход воздуха через конденсор. Установите измерительный коллектор в сборе, чтобы контролировать давление нагнетания, которое не должно превышать 2070 кПа.
2. Затяните все болты крепления компрессора, болт крепления муфты компрессора кондиционера и отрегулируйте натяжение ремня привода компрессора. Проверьте надежность установки обмотки электромагнитной муфты (отсутствие вращения или шатания).
3. Проверьте, что отсутствует касание или трение шлангов системы кондиционирования о соседние детали, что может вызывать посторонние шумы.
Читайте также: