Уаз патриот щелкает раздатка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Что делалось:
1. РК была перебрана - никаких видимых дефектов не обнаружено.
2. Был внедрён понижающий кит 2.8 от ИЖ-ТЕХНО (по слухам должно было помочь) - не помогло.
3. Заменены карданы и главный пары - не помогло.
4. Заливалось самое густое масло в РК - не помогло.

Давайте уже совместно найдём решение этого великого таинства :-)

Какая раздатка? Однорычажка?
Делаешь "тихий" рычаг, и забывыаешь проблему. Если как говоришь, при переборке видимых причин не обнаружено.

Да, РК - однорычажная.
Если бы было всё так просто. Этот звук есть и при снятом рычаге РК. С рычагом этот звук просто слышно громче.

Такой звук идет из-за продолного люфта промвала - это факт! Я заварил крышку подшипника, которая со стороны коробки. Сваркой уплотнил посадку подшипника промвала, тем самым ограничив его осевое перемещение (как бы поджал его). Звук пропал.
Да, вот рекомендуют поставить т.н. упорно-регулировочную шайбу - d 46/30 мм. (внеш/внутр) под внутреннюю втулку подшипника пром.вала. Как думаете, правильное решение?

А у меня грохот в районе РК-КПП на 4 передаче в диапазоне 40-55 кмч. Из-за этого очень тяжело регулировать зажигание, тк этот грохот перебивает звук детонации. Уже достало.

Давайте уже совместно найдём решение этого великого таинства :-)Проблема аналогична Вашей, причем с того момента, как выехал из ворот автосалона, т.е. с новья! Забегу вперед и сразу скажу, что это таинство я не поборол:rolleyes:
Теперь напишу, что делал я (не специально, в целях устранения этого трабла, а вообще, чтобы добиться оптимальной работы этого чёртового агрегата:D):
1. Замена комплектов шестерён (Ставил разные – 2,8, 3,3, стандартные)
2. Замена вала привода переднего моста
3. Замена штока и вилки включения переднего моста
4. Замена всех подшипников
5. Установка дополнительных прокладок под крышки промвала и вала привода пер. моста, исключающих осевое перемещение валов.
6. Доработка вилки включения переднего моста и штока в части исключения не нужных люфтов.
На мой взгляд грохочет муфта включения привода переднего моста из-за больших люфтов и увеличенного зазора в зацеплении вала с шестернёй.
В общем после этих мытарств решил забить

Грохот РК у каждого индивидуален.Сразу не найдешь У меня была трещина в одной шестерне.Нашел ее только разобрав агрегат и отмыв все и то не с первого захода.

Грохот РК у каждого индивидуален.Сразу не найдешь У меня была трещина в одной шестерне.Нашел ее только разобрав агрегат и отмыв все и то не с первого захода.Да не, этот грохот у всех одинаков, симптомы описаны в первом посте. Многие с ним маются. Полагаю причина одна, но пока не известна. На соседнем форуме также есть несколько тем про это дело. Там и карданы меняют и лифт подвески убирают, всё безрезультатно:sad:

Там и карданы меняют и лифт подвески убирают, всё безрезультатно:sad:
Вот же загадка из загадок то! :-)

К слову о карданах. Передний кардан у меня тоже был в числе подозреваемых виновников этого тарахтения. Что было проделано: сначала передний кардан снял совсем, включаю полный привод - тишина гробовая :-) Твою же в раздатку мать :-) Вот думаю, всегда бы так тихо работала. Затем поставил обратно уже новый(. ) передний кардан, опять это "хррр".

Одно пока не пойму: почему тарахтение начинается с определённой скорости?

Одно пока не пойму: почему тарахтение начинается с определённой скорости?Нагрузка определенная при отключенных хабах всё равно присутствует, при вращении редуктора и передних полуосей.
Мне вот интересно, это тарахтение у Вас было изначально или оно появилось в процессе эксплуатации?

может быть возникает определённый резонанс в шестернях, и темсамым выбираются люфты то в одну сторону то в другую, свук очень похожий.
была раньше тема про тарахтение раздатке гдето на 4й скорости на 40-50 км в ч, там приговорили пшп вала заднего моста, тот что ближе к кардану, типа он в посадочном не жостко сидит и создаёт вибрации

может быть возникает определённый резонанс в шестернях, и темсамым выбираются люфты то в одну сторону то в другую, свук очень похожий. Вот и у меня такая мысля возникла про резонанс, только не в самих шестернях, а в муфте включения привода переднего моста. Когда муфта входит в зацепление с самой шестерней там получаются огромные люфты, причем во всех плоскостях.

Озвучу одно наблюдение: летом разбирал стандартную косозубую раздатку однорычажку, без каких либо дефектов, работала хорошо, не тарахтела и не выла, просто сопливила из всех щелей. Разобрав, сразу обратил внимание, что при включении переднего моста, муфта включения ПМ сильно поджимается к самой шестерне и не болтается, т.е. вилка создает определенное усилие. Сейчас у меня стоят шестерни Иж-техно 3,3 и там такого быть не может в принципе из-за выборки в шестерне, получается муфта не поджата к шестерне и свободно болтается во всех направлениях. Может быть причина в этом:rolleyes:

Мне вот интересно, это тарахтение у Вас было изначально или оно появилось в процессе эксплуатации?
Нет, изначально тарахтения не было. Машина покупалась зимой и довольно часто использовался полный привод. Потом летом был внедрён самоблок в передний мост, поставлены более мощные пружины, завален кастор. И уже на следующую зиму появилось это "хррр". Правда появлялось на более высокой скорости (примерно от 70 км/ч)

Точно. Вчера залез проверить этот вал-слегка болтается зараза (все вместе-барабан ручника, кардан). Эх, придется скидывать РК и менять подшипники.

К слову сказать, качество деталей (особенно подшипников) оставляет желать лучшего. Только переберешь узел, все подшипники новые, люфтов нет - не шумит, поездил - снова начинает рокотать! Еще может "бегунок" (шестерня переключения повышеная/пониженая) греметь. В месте соприкосновения этой шестерни и вала (на самом валу) должна быть резинка.

Нагрузка определенная при отключенных хабах всё равно присутствует, при вращении редуктора и передних полуосей
Вот про нагрузку интересно. РК на полном приводе без переднего кардана ВООБЩЕ НЕ ШУМИТ. При выключенных хабах добавляется кардан, редуктор, полуоси, ШРУСы, и тогда РК начинает тарахтеть постоянно от 40 км/ч.

Вот так если логически рассудить: почему в РК без кардана тишина? Ведь тоже без нагрузки.

Вот про нагрузку интересно. РК на полном приводе без переднего кардана ВООБЩЕ НЕ ШУМИТ. При выключенных хабах добавляется кардан, редуктор, полуоси, ШРУСы, и тогда РК начинает тарахтеть постоянно от 40 км/ч.

У меня на уазе взаимной паралельностью валов (передий мост/РК) и близко не пахнет, причем с завода. С задним мостом паралельность в норме

ну импортные пшп в раздатку можно подобрать, так что не всё потеряно)

Вот и у меня такая мысля возникла про резонанс, только не в самих шестернях, а в муфте включения привода переднего моста. Когда муфта входит в зацепление с самой шестерней там получаются огромные люфты, причем во всех плоскостях.

в качестве спонтанной идеи, а не может ли быть причина тарахтения в том что шестерни не балансированные? всётаки при 40-50 км/ч промвал вращается гдето 2-3 тыщи оборотов в мин., и железки увесистые и люфты, хотя без обоих карданов гонял раздатку на разных режимах с открытым лючком, ничего криминального не замечено

В вашем случае, скорее всего причиной грохота РК стало изменение параллельности валов РК и переднего моста из-за лифта подвески от установки усиленных пружин.
Я бы на Вашем месте попробовал вернуть клиренс авто в исходное положение, которое было до установки усиленных пружин
Не поленился и поставил стоковые пружины без всяких дополнительных проставок. При разгоне до 60 км/ч (в городе больше не получилось) и сброса газа тарахтения НЕ БЫЛО. Неужели из за кардана.

Не поленился и поставил стоковые пружины без всяких дополнительных проставок. При разгоне до 60 км/ч (в городе больше не получилось) и сброса газа тарахтения НЕ БЫЛО. Неужели из за кардана. Спасибо за эксперимент!:) Кардан тут не причем, виной всему разные углы валов РК и переднего моста. Скажите сколько лифта в сантиметрах добавляют новые усиленные пружины по отношению к стандартным?

Сейчас поставлены штатные пружины и продольные штанги со штатными сайлентблоками. Иначе говоря, передняя подвеска переведена в строковое состояние. Но даже в стоковом состоянии углы наклона валов РК и моста далеки от идеальных. По хорошему на переднем кардане вместо крестовин должны быть ШРУСы.

Проведен очередной эксперимент со скоростью. При 80 км/ч на полном приводе и сброса газа никакого т.н. "дребезга" НЕТ(. ) Так что в моем конкретном случае источник этого "дребезга" явились неправильные углы работы переднего кардана.

Дополнение. Автомобиль позднее был разогнан до 100 км/ч - тарахтения нет.

И у меня проблема, Большего года борюсь.. Иж Техно даже по горантии присылал новый комплект.(Молодцы они) Без результатно. Правда после установки второго комплекта я раздатку пока не разбирал. думаю скоро придется.
посмотрите мое видео.

Такого люфта не должно быть.

все верно - поэтому комплект был заменен наверно полгода назад, если не больше.

Внесу свои 5 коп.:
1. Включены хабы, 2H, нагрузка/не нагрузка - тарахтит.
2. Выключены хабы, 2H, нагрузка/не нагрузка - не тарахтит.
3. Включены хабы, 4H, нагрузка - не тарахтит.
4. Включены хабы, 4H, не нагрузка - тарахтит, но по-другому.
5. Выключены хабы, 4H, нагрузка/не нагрузка - тарахтит.

Включение передка при этом как-то странно происходит, впечатление, что в самом начале прижатия муфты - нормально и в полностью включенном состоянии - нормально, а в середине хруст как от неисправных синхронизаторов в КПП.
Тупая версия, но. Может зубы прошлый хозява частично сточил и теперь касание муфты и шестерни происходит позднее.

To Kekes, а у тебя лифтована подвеска? А то не пойму. Машину поднял, а агрегаты опустил обратно. :)

При вариантах N2,N3,N5 - однозначно угол переднего кардана.
Вариант 4: от какой скорости проявляется?
Передняя подвеска лифтована?

всем привет! решение проблемы тарахтения раздатки решилось опусканием раздатки установкой шаиб 15 мм под опору коробки . попутно поставил тихую ручку . теперь тишина! легких звук появляется только после 110 км/ч
ИМХО не совсем правильный метод. При наклоне РК угол заднего кардана ведь тоже меняется, что не есть хорошо. Да и как можно наклонить РК на нужный угол, если ДВС, КПП и РК - единое целое?

ИМХО не совсем правильный метод. При наклоне РК угол заднего кардана ведь тоже меняется, что не есть хорошо. Да и как можно наклонить РК на нужный угол, если ДВС, КПП и РК - единое целое?

Так опустив КПП человек облегчил работу крестовин. Вот лифт да ухудшает.

Вместе с со всеми агрегатами соответственно,изменился угол работы крестовин по отношению к передними мосту. Что не непонятного? Угол заднего кардана меняется незначительно так как расстояние между его крестовин гораздо больше чем на переднем

To Kekes, а у тебя лифтована подвеска? А то не пойму. Машину поднял, а агрегаты опустил обратно. :)

машина была лифтована из за этого треска ра3лифтовался звук в стоке гораздо меньше чем при лифтованном а опустил раздатку шум пропал.

А почему толщина проставок 15мм? Экспериментировали? Или поставили такие и сразу в яблочко? :D

друзья ради эксперемента нагрузите машину и прокатитесь треск должен пропасть так как изменяются углы работы карданов тот же эффект при опускании раздатки p.s. только грузить надо салон а не багажный отсек
5 пассажиров самое оно!

А почему толщина проставок 15мм? Экспериментировали? Или поставили такие и сразу в яблочко? :D

где то прочитал на форуме кажется краснодарский что больше не получится мотор в щит упрется

А почему толщина проставок 15мм? Экспериментировали? Или поставили такие и сразу в яблочко? :D

а вообще в планах и мотор опустить на 30-50 мм а потом проставками выставить идельные углы для работы карданов

Нужно менять угол наклона переднего моста, чтобы хвостовик находился в одной плоскости с раздаткой, либо ставить передний кардан на ШРУСах.

спорить не буду ! но мне кажется так проще и дешевле . и появляется возможность после лифтануть машину

спорить не буду ! но мне кажется так проще и дешевле . и появляется возможность после лифтануть машину
Вот к примеру у новой РК Dymos хвостовик переднего моста расположен гораздо ниже, чем у косозубой РК. В результате передний кардан со стороны РК выходит под прямым углом, т.е. не имеет вообще никаких углов наклона!

Вот к примеру у новой РК Dymos хвостовик переднего моста расположен гораздо ниже, чем у косозубой РК. В результате передний кардан со стороны РК выходит под прямым углом, т.е. не имеет вообще никаких углов наклона!
Это очень плохо из-за девиации будет выработка. Кардан обязан работать.
Для заднего моста надо пытаться выставлять оси хвостовиков параллельно, а для переднего надо обеспечить углы в одну сторону и одну плоскость для всего вала.
Надо как-нить попромерить у себя и попробовать подумать.
Если переходить на постоянный ПП - это станеть жесткой необходимостью! А в мечтах - есть такое.
Еще дополню: карданные валы на ШРУСах на нивах не живут, а уж на УАЗах. Только на городских машинках такое можно.

Вряд ли тарахтение из за углов кардана. В моем случае я не заметил на продольного ни радиального люфтов на фланцах выходных валов, исходя из этого карданы вообще не могут влиять на валы. В моей раздатке есть существенные зазоры в шестернях, радиальные. Это думаю и является причиной. Отпустив вниз раздатку или изменив углы карданов, просто происходит смещение раздатки относительно горизонта, наклон. Тяжесть шестерен без нагрузки смещается и шум перестает, но не у всех, это объясняет причину, что у кого то работает этот способ, а у кого то нет. Тоже самое и с маслом, мне доливка масла не помогла, а кому то помогает. У меня лифтованный уазик и видимо раздатка относительно горизонта по другому висит. С такими дикими допусками не может механизм бесшумно работать, тем более на скоростях. В каждой раздатке допуски естественно получаются индивидуальны, эти объясняется тот момент, что в каждой раздатке шум появляется при различных режимах работы и на разных скоростях. Честно говоря я был удивлен люфтом этого механизма, скорости там приличные и нагрузки тоже.
Если бы причина была в карданах, то избавления от люфта трех валов помогала бы всем. В нашем случае у каждого способ устранения шума разный, т. к. нет одинаковых допусков в шестернях, а у кого то критичный, что невозможно устранить.
Из курса института помню, что нам рассказывали, что на заводе детали с разными допусками маркирубт разным цветом краски. Я так полагаю, что в ульяновском автозаводе просто цветная краска закончилась, вот и маркируют все одним цветом.

Здравствуйте, друзья!
Сегодня обнаружил новое явление на своей машине. При езде на полном приводе время от времени слышатся довольно звонкие удары в районе переднего кардана или раздатки. Звук такой, будто что-то обрывается. С аналогичным звуком выбивает понижайку, но я еду, естественно, на повышенных.
При ударе машина вздрагивает. Субъективно создается ощущение, будто мосты пытаются догнать друг друга.

Из необычного:
1. В результате потери колеса и гибели диска, временно езжу на запаске, которая меньше и уже остальных колес (но это не принципиально).
2. Передний кардан давно подет признаки умирания (люфт в шлицевом). Может ли это стать причиной ударов?

При езде на моноприводе ничего такого не происходит. Раздатка звучит нормально во всех режимах. Включается и выключается штатно.

Что это может быть? К чему готовиться?

ЗЫ: 31622, военники, Арзамас, штатная однорычажная РК.

К сдыханию переднего кардана готовиться ИМХО звонкий щелчок раздаётся, когда трогаешься с места на ПП? Межосевого диффа же нет, вот у тебя на неровностях, видимо, кардан и звенит.

Да, где-то в первые тридцать секунд после троганья и происходит, точно! Или, точнее, после начала разгона.

Н-да, кардан-то у меня барсовский. Накладная запчастина.

Попробуй резко тронуться, т. е. сцепление бросить без фанатизма. Звякать будет - кардан, думаю. вряд ли в раздатке такие проблемы могут быть.

А, ещё может крестовину клинить. С этим может быть связано и дёрганье машины. На Волге полузаклинившая крестовина издавала не только щелчки, но звук был такой, как будто кто-то сзади консервную банку привязал. Ещё бы немного, и я бы кардан уронил

Друзья, похоже, это не кардан.
Вчера перетряхнул передний кардан. Полностью заменил ту часть, в которую входит железка со шлицами. На второй части заменил креставину. Небольшой люфт в шлицевом остался, креставины заведомо новые.
Удары в трансмиссию продолжаются. Неприятное такое явление, как будто обрывается что-то, и машину дергает. Не покидает ощущение, что в момент этого "обрыва" мосты пытаются встретиться джруг с другом под днищем.
При езде на моноприводе такой фигни нету. Однако, что интересно, когда раздатка не воткнута, но хабы подключены, удары проскакивают. Значительно реше, но все-таки.
При езде с отклбченным хабами или без кардана, нет вообще.
При езде на понижайке тоже не слышал (правда, проехал не много, но на всех передачах, даже на пятой пониженной ).
Логично предположить, что это раздатка. Но что именно в раздатке?
Запасная у меня, конечно, есть. И даже можно к добрым людям в теплый гараж напроситься.
Но всё-таки интересно, что погибло?

Мабыть один из шрусофф тово. Может вывесить поочередно каждую из сторон, не поленившись снять задний кардан да повключать-покрутить?
В итоге хороший звяк завсегда наружу вылезет

Привет! была такая же проблема поменял все! даже разлифтовался. не трогал только сцепление и коробку. ничего не помогало. а сегодня проблему решил просто опустил раздатку на 15 мм вниз и все пропало. тишина гробовая ! это рычание слегка появляется на скорости 110 км/ч скорость уже запредельная для полного привода

Тоже в наличии дребезг как у ТС,но машина никогда не лифтовалась. Опустили раздатку установив проставки под поперечину ?

именно так . заказал у токаря 8 шайб диаметр 50 мм и шириной 15 мм подставил под поперечину коробки .болты нужны длинной 40 мм вместо штатных

Ясно! Спасибо. Интересно на стандартной подвеске угол кардана тоже не в оптимальных условиях работает?

как ни странно да! кто что пишет на эту тему

помогите советом немогу понять как излечить. на патриоте при включенном полном приводе при сбросе газа дребезжит РК врычаг. поменял муфту включения переднего моста и без изменений. чето я не пойму. ХЕЛП.
Я бы удивился, если бы она не дребезжала. Это фича Патриота с момента начала его производства.
На моем было так же (2005 г.в.)

Я бы удивился, если бы она не дребезжала. Это фича Патриота с момента начала его производства.
На моем было так же (2005 г.в.)

а на моем старом тоже 2005 года была тишина отъездил 2 года сейчас даже жалею что продал

У меня сильно дребезжало когда на кардане переднего моста шлицевой пришел пушной зверек. После замены все стало нормально если сильно не гонять на полном, до 90 км\ч.

кардан заменил и всеравно дребезг остался при сбросе газа:(

К токарю за шайбами РК опускать

та дело в том что небыло ничего и вдруг появился дребезг. передок выкл. и все окей.

попробуй нагрузи машину где то 500-700 кг и звук должен пропасть. как выход опускать рк. только если подвеска не лифтована.

Попробую конечно. Может и правда. И опускать шайбы под крепежку ложить. И какой толщены.?

та дело в том что небыло ничего и вдруг появился дребезг. передок выкл. и все окей.

если кардан задний с подвесным то подвесной тоже опускать надо

Флянцы надо проверить на люфты.
флянци в отличном состоянии.изначально я и раздатку снимал все просмотрел,заменил потшипники,и муфту с вилкой включения передка. и ничего не помогло. а ктонибудь может обьяснить причину изза чего это могло начатся.

флянци в отличном состоянии.изначально я и раздатку снимал все просмотрел,заменил потшипники,и муфту с вилкой включения передка. и ничего не помогло. а ктонибудь может обьяснить причину изза чего это могло начатся.

причина одна люфты в сумме набирается вот и результат.

вот и вопрос в чем,люфтов нету ни на мосту ни на раздатке ни на заду. :confused:

это тебе кажется они всегда есть или максимальный или минимальный равно как и тепловой зазор. в моем случае игры с устранением шума вылелись в полную переборку подвески и ценой почти под сотню а итог шайбы у токаря за 500 рублей . все что снял с своей машины успешно поставлено на другой патриот и шума нет. даже кардан с шлицами как сверло

вот и вопрос в чем,люфтов нету ни на мосту ни на раздатке ни на заду. :confused:

если интересно скинь телефон в личку поболтаем . расскажу много полезного

шайбы ставить под поперечину которая коробку держит толщина шайб 15 мм ширина 50 мм так площадь опоры больше надо 8 шайб и 8 болтов длинной 40 мм если длиньше то будут в раму упираться
Привет Олег! Наконец то поставил! Эффект почувствовал сразу,правда больше сотки не разгонялся( да мне и не надо ) Шум пропал,спасибо! Рекомендую другим попробовать!

Привет Олег! Наконец то поставил! Эффект почувствовал сразу,правда больше сотки не разгонялся( да мне и не надо ) Шум пропал,спасибо! Рекомендую другим попробовать!

привет Андрей! а ларчик то оказывается просто открывается!

а если еще тихую ручку сделаешь вообще тишина будет

а если еще тихую ручку сделаешь вообще тишина будет
Купил сегодня ручку КПП от " классики", буду внедрять

Купил сегодня ручку КПП от " классики", буду внедрять

к ней еще нужна та писюлька которая из коробки торчит

Есть такое,на разборе взял. Осталось болгарской и сваркой немного поработать,с работой времени почти нет. Олег как у тебя,полёт нормальный?

привет. все вроде ничего во вторник снежную целину штурмовал чудика одного на ларгусе из снега тягал чуть сцепление подпалил а так все в норме

будешь варить фаску по больше сними а потом болгаркой в ровень сварку сточить можно. эстетика

будешь варить фаску по больше сними а потом болгаркой в ровень сварку сточить можно. эстетика
А с вверху термоусадку чёрную)))

А с вверху термоусадку чёрную)))

ну да и еще стразы сверху на ручку))

А с вверху термоусадку чёрную)))

как у меня сосед звездочки грм на соболь выбирал. показал какие надо брать подкаленые или простые а на следующий день начался цирк звонит он и спрашивает а блестящие звездочки пойдут правда меток на них не видно . был послан дальше искать через час звонок а золотого цвета пойдут? опять послан . уже не выдержал звоню и говорю ищи со стразами на что ответ получил их под крышкой не видно зачем деньги переплачивать. это оказывается он думал про метку на звезде

На днях перебрал РК, заменил подшипники с шариковых на роликовые, карданы прошприцевал, подшипники РК посадил на фиксатор подшипников. При замене подшипников возник вопрос, под подшипником вала переднего привода, который стоит с задней стороны, стоит конусообразная шайба, так вот как она стояла до снятия подшипника не запомнил, но вроде как конусом к шестерне, думал как ее поставить и решил поставить конусной частью к подшипнику плоской к шестерне. Кстати если есть кто знает отпишитесь, а то теперь переживаю. Ну так вот после того как все собрал вообще клас, дребезг при сбросе газа появляется кратковременно на секундочку, и то на скоростях за 80-90. И даже не дребезг а хррр кратковременно. Еще кстати поставил пружинку на рычаг помощнее. Я доволен, раздатка теперь только шелестит немного, дребезги хрусты прошли. Хотя и была она новая пробег 14000 всего, но дребезжала конкретно.

думал как ее поставить и решил поставить конусной частью к подшипнику плоской к шестерне. Кстати если есть кто знает отпишитесь, а то теперь переживаю.

У меня так же стояла -- конусной к подшипнику (т.е. назад), плоской к шестерне (к капоту). И по каталогу сборочных единиц так нарисовано. (Шайба 3162-1802113). Думаю, правильно поставили.

Меня немного удивило, что шайба эта немного болтается, пока не прижата подшипником. Когда надеваешь, сначала заподлицо по валу идет, а на своём месте попадает в паз. Ну я её перед запрессовкой обоймы выровнял просто. Не знаю, почему так.

шайба наружней частью к шестерне а внутренней к подшипнику тоесть выпуклость в сторону подшипника . изгиб шайбы не дает перемещатся шестерне на валу . там еще зазор должен быть для прохода масла

изгиб шайбы не дает перемещатся шестерне на валу . там еще зазор должен быть для прохода масла

По-моему этой шайбе на дает перемещаться вдоль вала в первую очередь то обстоятельство, что она намертво зажата между запрессованным на вал подшипником и шестерней привода переднего моста.
Для прохода масла на шестерне проточены две канавки.
По каталогу название детали "шайба упорная".

У меня получилось намертво зажата между подшипником и выступом на валу, а шестерня подвижна, ей не зажимает. И кстати как стояла шайба я до снятия подшипника внимания не обратил, но обратил внимание на то что эта шестерня заметно продольно люфтила на валу. Перемещалась где-то на 4 мм. А после того как я подшипник напрессовал, и шайбу поставил так как я описал ранее, шестреня практически перестала люфтить, уперлась в шайбу. Сдается мне что стояла шайба не правильно или подшипник сидел дальше от нее. Может и не нужно было подшипник до упора насандаливать?

Может и не нужно было подшипник до упора насандаливать?

Я первый раз разбирал раздатку, на 100% не скажу, но по-моему там все посадки должны быть намертво, т.к. затем гайки на торцах вала сжимают всю деталь в сборе со страшной силой. (Я только двумя метровыми рычагами смог отвернуть гайки. Гайки были раскернены, конечно.)

привет ребята . на патре поставил я шайбы под лыжину РК и под подвесной. результата почти недало . чутьчуть потише стало. вот теперь дальше думать надо.

привет! отвечу на ваши вопросы. 1 опустив раздатку опять получишь стоковый вариант с теми шумами какие были. 2 подиушкам двигателя ничего не будет просто ослабляешь болт и снова закручиваешь. по лифту оптимальный вариант это кастор платы на мост что бы его довернуть и изменить угол

Дребезг убирается маленькой хитростью, придеться располовинить раздатку.Затраты на устранение 300 руб вместе с пивасом.

про кастор платы пока не думал . у нас в глубинке купить сложно будет да и реализовать нелегко. а так кастор у меня был завален еще до лифта на 7,5гр и после лифта составляет пр5,5гр управляемость хорошая . а если шум уйдет до уровня как до лифта то это уже хорошо. гремит именно кардан из за неправильного угла под которым он теперь оказался. вопрос ослаблять ли мне подушки движка и делать ли и туда вставку под передний край? спасибо за ответы. авто 469 нью.

раздатку ни разу не разбирал . просто снял пер кардан проехал тишина . проверил хвостовики на раздатке и мосту . все в норме ни люфтов ни вибраций нет. думаю что не в раздатке дело а именно в кардане и угле его наклона. с карданом на задке тоже тишина . шум начинается при сбросе скорости и при торможении движком но только на включеном передке с карданом.

у меня компрессора нету авто 469 нью . но даже если немного шум уйдет то и это уже результат.

Дребезг убирается маленькой хитростью, придеться располовинить раздатку.Затраты на устранение 300 руб вместе с пивасом.Ну и что за хитрость такая? Делитесь..

Раздаточная коробка (раздатка) является важным узлом трансмиссии полноприводных автомобилей, предназначенным для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим мостам. С 2013 года начато производство УАЗ Патриот, оснащенного раздаткой Hynday Dymos выпуска Кореи. В отличие от предыдущих версий, где режимы движения регулировались механическим рычагом, здесь используется более удобное электромеханическое управление. Подвергаясь серьезным нагрузкам, устройство требует регулярного обслуживания, а в случае поломок – своевременного ремонта, который может производиться как в автосервисе, так и своими руками.

Устройство, назначение и типы раздаток УАЗ Патриот

Полнофункциональной раздаточной коробкой, обычно, оснащаются легковые автомобили с повышенной проходимостью – такие как УАЗ Патриот. К основным ее задачам можно отнести:

передачу крутящего момента между обоим ведущим мостам таким образом, чтобы обеспечить хорошую проходимость транспорта;
достижение крутящего момента, который требуется для преодоления сопротивления колесному качению при движении по бездорожью или на подъемах;
обеспечение устойчивого перемещения авто на малой скорости в процессе работы двигателя в режиме наибольшего крутящего момента.

Раздаточная коробка УАЗ Патриот состоит из чугунного картера, в котором расположены четыре вала: ведущий, промежуточный и валы приводов заднего и переднего мостов, а также шестерни и подшипники. Крутящий момент происходит от ведущего вала коробки передач, к задней части которой картер раздатки и прикреплен соединительными элементами. Ведущий вал со шлицами, входящий в раздатку из КПП, размещен в той же плоскости, что и элементы привода заднего моста. Между двумя подшипниками данного привода помещена шестеренка спидометра.

Устройство раздаточной коробки

Раздатка УАЗ Патриот старого типа и раздатка Даймос отличаются в первую очередь типом управления. В классической раздаточной коробке УАЗ Патриот режимы переключаются механическим рычагом. Механизм управления составляют 2 штока, 2 вилки и муфта. Манипулируя рычагом, можно производить включение полного привода, полного привода с понижающими передачами, а также отключение переднего привода.

В раздатке УАЗ Путриот Dymos используется электромеханическое переключение. Надо лишь повернуть удобный переключатель, не требующий физических усилий, всё остальное проделывает устройство с электромотором. Раздатка Daymos также отличается от прежней более низким уровнем шума и вибрации, большими габаритами и возросшим крутящим моментом. Внутри вместо части шестерней используется цепь.

Благодаря измененной конструкции на 31 % увеличились передаточные показатели пониженного ряда. За счет увеличившегося крутящего момента авто может более уверенно передвигаться по бездорожью. На механических раздатках УАЗ Патриот этого приходилось добиваться посредством тюнинга. Стоимость авто, правда, в итоге тоже существенно возросла.

Нередко владельцы Патриотов, имеющих старый тип раздатки, изъявляют желание заменить ее на новую корейскую.

Такая операция допустима. Однако для этого будет необходимо выполнение масштабного объема работ, включающих замену целого ряда деталей. В том числе карданных валов, привода ручного тормоза, поперечины рамы под КПП, топливопроводов, проводки и прочего.

Основные поломки и диагностика

Наиболее распространенные неполадки раздаточной коробки УАЗ Патриот.

поломались зубчики у шестерней;
масло подтекает через износившиеся сальники;
возрос шум от раздатки;
произошел существенный износ или разрушение подшипников;
неисправность цепи или ослабление ее натяжения (у Даймос);
пониженная передача сама собой выключается.

Возможные причины неполадок.

Слишком длительное время был включен передний мост.
Долговременные поездки с несоответствующим образом накачанными колесами.
Чрезмерные перегрузки в ходе эксплуатации по необходимости (например, ралли) или неумелого вождения.
Выход из строя сальников или подшипников из-за их плохого качества.
Недостаточный уровень масла или несвоевременная его замена.
Использование некачественного или несоответствующей марки масла.
Биение одного из карданных валов из-за неисправности подшипника, нарушения крестовин или несвоевременной шприцовки.
Недостаточное количество смазки в шлицевом соединении одного из карданных валов.
Неправильный тюнинг раздаточной коробки.

Не так уж сложно установить причинно-следственную связь тех или иных проблем с раздаткой УАЗ Патриот. Причиной возросшего шума раздатки может быть изношенность подшипников, спровоцированная в свою очередь недостаточной смазкой или ее загрязнением, либо износ шестерён, вызванный ослаблением крепежных элементов или некачественным смазочным материалом. Масляная утечка масла говорить об ослаблении креплений, износе сальников или прокладок, а также о микротрещинах в корпусе. Причиной самопроизвольного выключения пониженной передачи (на раздатке УАЗ Патриот старого типа) нередко является износ зубьев шестерней, недовключение передач из-за деформации деталей или разрушение подшипников, ведущее к перекосу валов.

Причины затрудненного переключения передач следует искать в загрязнении механизмов, коррозии деталей, поломанных зубьях или разных радиусах качания шин.

Ремонт раздаточной коробки

Подшипники проверяют на наличие дефектов, сколов, трещин, выкрашивания дорожек, люфта и при необходимости заменяются. У сальников довольно незначительный номинальный срок службы, немногим больше 30 тыс. километров. Но показателем для замены является не пробег, а течь масла, выступающего в тех местах, где расположены валы. Соответственно, если обнаружена течь, сальник надо менять. Даже если течь неочевидна, но износ рабочей кромки сальника более 1 мм, или же имеют место сколы и микротрещины – сальник требует замены.

Шестерни нужно менять при появлении заметного их износа или крошения. Если не осуществить своевременную замену шестерней раздатки УАЗ Патриот, увеличится нагрузка на двигатель или даже произойдет заклинивание. Тот или иной вал, на котором обнаружен износ рабочей поверхности, резьбового соединения или шлицев, также требует замены. Ширина впадины шлица на фланце вала должна быть не менее 4,645 мм, иначе нужна замена фланца. Фланец с заметными повреждениями тоже предпочтительно заменить.

Вилки переключения нужно проверять на степень изношенности, сколы, трещины, погнутость и при необходимости производить замену. Вмятины, трещины и сколы на крышках и картере являются существенным основанием для его замены. Впрочем, при мелких повреждениях можно обойтись простой зачисткой проблемного места напильником.

Чтобы устранить избыточный шум от раздаточной коробки УАЗ Патриот, нужно в первую очередь осмотреть подшипники и сальники. Осуществить проверку подвесного подшипника и крестовины (путем шприцевания), поскольку болтающийся кардан может со временем разбивать детали раздатки. Осмотреть крепление раздатки и двигателя. Если исчезнувший после проведенного ремонта шум по прошествии какого-то времени снова появляется, надо проверить карданные валы. Также источником шума в раздатке при отключенном переднем мосте может являться работающая в холостом режиме шестерня, передающая вращение переднему мосту. Ослабленные гайки следует подтягивать до упора, устанавливая, если нужно, отсутствующие гроверы.

По завершении ремонта рекомендуется произвести замену масла на свежее, даже если выработка не превысила 30 тыс. км пробега.

Демонтаж раздаточной коробки

Для того чтобы осуществить ремонт раздатки УАЗ Патриот, необходимо демонтировать и разобрать устройство. Для демонтажа потребуются ключи на 10, 12 и 17, а также отвертка с плоским лезвием и шприцевая отвертка. Снятие раздаточной коробки УАЗ Патриот производится в следующем порядке.

Для начала нужно установить авто на смотровую яму или подъемник, обеспечив тем самым свободный доступ ко всем нужным деталям. Перед снятием устройства, в обязательном порядке опустить рычаг стояночного тормоза, а рычаги КПП и раздатки установить в нейтральное положение. Далее слить масло из раздаточной коробки. Отсоединить карданные валы. Перед этим имеет смысл сделать зубилом насечки на фланцах, чтобы при сборке не оказалось перепутанным положение.

В салоне машины надо снять правую панель облицовки пола, открутив саморезы и сдвинув ее по ходу авто (1). Снять декоративный чехол рычага управления раздатки при помощи шприцевой отвертки (2 – стрелки на фото указывают фиксаторы чехла). Открутить саморезы, которыми крепится резиновый чехол рычага, после чего поднимаем деталь вдоль рычага (на фото 3 продемонстрирован снятый чехол).

Произвести ослабление клеммного болта у рычага переключения раздатки (4) и снять рычаг переключения РК, разжимая отверткой клеммное соединение (5). С нижней стороны авто производим отсоединение проводов от двух датчиков (6, 7).

Если демонтаж раздатки делается с целью дальнейшего ремонта, рекомендуется открутить гайки, которыми крепятся валы, облегчая таким образом разборку. Отсоединяем трос ручника (8). Выворачиваем 2 болта, которыми прикреплена раздатка к КПП с левой стороны Откручиваем крепящий болт сверху с правой стороны (10) и аналогичный снизу. После чего снимаем раздатку вместе с механизмом ручного тормоза (11).

Установка раздаточной коробки УАЗ Патриот на место производится в обратном порядке. Перед этим следует нанести герметик на область раздатки, прилегающую к коробке передач.

Разборка устройства

Сняв раздатку УАЗ Патриот, начинаем ее разбирать. Сначала откручиваем верхнюю крышку (1 на схеме a). 2. При установленном в нейтральное положение рычаге раскручиваем 4 болта и снимаем устройство включения передач (2 на схеме a). Вывинчиваем 2 винта и снимаем устройство ручника. Зафиксировав вал заднего моста (3 на a) от проворачивания, скручиваем гайку (5 на a), после чего можно снять фланец и шайбу. Демонтируем тормозной механизм (9 на схеме a), прикрепленный к раздатке с помощью болтов (8 на a).

На следующем этапе вывинчивается датчик включения переднего моста (3 на схеме b). Закрепив специнструментом фланец в неподвижном положении (7 на b) фланец оси переднего моста, свинчиваем гайку (9 на b). Далее демонтируем крышку (6 на b) с прокладкой (10 на b), вывинтив три соответствующих болта. По периметру агрегата нужно удалить болты (1 на b) и разъединить картер таким образом, чтобы расположенные внутри детали продолжали находиться на крышке. Важно помнить при этом, что убирать заглушки (2 и 4 на b) без экстренной надобности не рекомендуется.

Извлекаем болт (9 на схеме с) и выпрессовываем штоки из крышки. Вилки под номерами 5 и 7 (на c) при этом снимаем, удерживая в то же время пружинки (8 на c) и шарики (6 на c) чтобы не выпали. Снимаем стопор штуцера (1 на c) и осуществляем извлечение шестерни вместе с валом. Снимаем крышки (19 и 23 на c) и подшипники (14 и 25 на c) промежуточного вала и вала переднего моста.

Посредством двух отверток снимаем подшипники и стопорные кольца этих валов. Выпрессовку валов можно производить посредством специального ключа или посредством молотка и оправки. Удаляем гайку (24 на c) и используя съемник производим демонтаж внутреннего кольца и промежуточной шестерни (2 и 3 на рис. ниже). Можно не снимать эту шестерню, если в ремонте или замене она не нуждается.

Вывинчиваем гайку (15 на c) и, с помощью съемника выпрессовываем шестерню (1 на рис. ниже) переднего привода. Если шестерня в замене не нуждается, оставляем ее на месте. Удаляем болт (26 на с), после чего снимаем крышку (1 на d) подшипника вала заднего моста. Осуществляем выпрессовывание вала заднего привода с использованием молотка.

Завершив разборку, следует хорошо промыть все детали раздатки и продуть сжатым воздухом. После чего внимательно осмотреть на предмет дефектов. После последующей сборки в устройство надо залить новое масло до нужного уровня.

Техобслуживание раздаточной коробки

Как и любое другое устройство автомобиля, для стабильной работы раздатка УАЗ Патриот требует систематического ухода, поскольку внедорожник нередко эксплуатируется в затрудненных условиях, и его узлы подвергаются повышенным нагрузкам. Необходимо регулярно проверять уровень трансмиссионного масла и вовремя осуществлять его замену.

Указания производителя о периодичности замены трансмиссионки УАЗ Патриот содержатся в предлагающемся к машине руководстве пользователя. Для новых авто, недавно покинувших конвейер, процедура первичной смены трансмиссионной жидкости предписана не позднее, чем через 5 тыс. км. пробега. Настолько небольшой интервал обусловлен тем, что в ходе притирки новых деталей друг к другу, происходящей при обкатке автомобиля, существует высокая вероятность появления металлических частиц, которые способны отрицательно повлиять на долговечность механизмов.

Дальнейшая ротация трансмиссионного масла рекомендована после каждых 30 тыс. км пробега (примерно 2 года езды) + проверка через каждые 15 тыс. Однако нужно понимать, что длительность промежутков между заменами может зависеть от условий эксплуатации транспорта и качества заливаемого в трансмиссию продукта.

Какое масло лучше использовать?

Применение высококачественного продукта, рекомендованного производителем или аналогичного – залог надлежащей работы автомобиля и долговечности его деталей. В руководстве по эксплуатации УАЗ Патриот рекомендовано использование для тех или иных узлов трансмиссии масел с разными показателями. Однако на практике не очень целесообразно приобретать сразу три сорта жидкости, тем более что продается оно в таре от 1 л. и у вас будут существенные остатки.

Что специалисты рекомендуют заливать во все трансмиссионные узлы

Для чего

Объем масла, требующийся для раздатки УАЗ Патриот, как указано в руководстве, ровняется 0,7 литра, для мостов – 2,7 л (1,4 для переднего и 1,3 для заднего) и 2,5 л для КПП. Соответственно, если вы решите использовать одну и ту же трансмиссионку для всех узлов, вам понадобится 6 л масла.

Масло в раздатку должно быть залито до нижнего края заливного отверстия.

Проверяется уровень мерным щупом, которым должен быть оборудован автомобиль. При этом нужно принять во внимание, что активная эксплуатация авто может приводить к понижению уровня масла до 8 мм относительно указанного уровня. В таком случае в выравнивании уровня масла нужды нет, поскольку общий его объем обеспечит надлежащую работу всех узлов.

Процедура замены масла

Перед этим надо проехать порядка 10 км, чтобы жидкость в системе разжижилась нагревшись и быстро слилась. Загнав автомобиль на яму, находим сливное и заливное отверстия, устанавливаем под сливное емкость, в которую будет стекать отработка. Очищаем прилегающую к указанным отверстиям поверхность от грязи. Затем откручиваем ключом пробку заливного отверстия чтобы сбросить давление.

Откручиваем пробку сливного отверстия, стараясь не обжечься горячим маслом. Дожидаемся, пока отработка полностью стечет, после чего плотно закручиваем пробку слива и заливаем при помощи технического шприца свежее масло пока оно не начнет вытекать обратно. Не забываем в конце закрутить пробку заливной горловины.

Вместе с заменой масла в раздаточной коробке УАЗ Патриот рекомендуется заменять его и в коробке передач. После замены масла надо проехать на машине несколько километров, после чего снова загнать на яму или эстакаду и произвести осмотр трансмиссии на предмет утечки. Обнаружив протекание масла, нужно выявить причину и устранить ее путем подтягивания крепежных элементов или замены неисправных сальников, манжет и заглушек. Все ключевые крепления трансмиссии нужно регулярно проверять и при необходимости подтягивать.

Детали раздаточной коробки УАЗ Патриот предназначены для эксплуатации в агрессивных условиях. Поэтому они отличаются повышенной прочностью. Однако же срок ее надлежащей службы зависит в конечном счете от того, насколько тщательно владелец соблюдает инструкции по обслуживанию.

Несвоевременные замены масла, игнорирование признаков неисправности раздатки могут привести к снижению проходимости, управляемости и безопасности автомобиля, а также к серьезным поломкам, которые повлекут за собой дорогостоящий ремонт.

Читайте также: