Уаз патриот педаль сцепления плохо возвращается

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Авто Патриот 2006 год.
В конце октября 2015 произошла очередная замена сцепления.
И вот пока еще морозов сильных не было пару раз пришлось столкнуться с полным отсутствием усилия в педали сцепления и невключением передач.
После движения в пробках. После остановки на минут 15 и педаль оживала и передачи включались. При этом жижа в стаканчике не уходила.

Зимой привод сцепления не доставлял проблем. Да и ездил зимой мало.

В майские праздники проблема возникла в конце перегона Новосибирск-Бийск. Педаль мягкая - передачи включаются с трудом. Постояли минут 40 - поехали. И по горам лазили и по серпантинам ездили - все нормально было.

На сегодня:
- замена ГЦС. Чугунный.
- замена РЦС. Из черного пластика (АДС). В комплекте был нерегулируемый шток. Поставили регулируемый шток от предыдущего (чугунного РЦС).
- гибкий шланг (469-3506060) не менялся. И не помню, менялся ли вообще за 10 лет.

На следующий день проехал около 20 км (скорость 60-100 кмч) в пробках не было длительного стояния. Педаль сцепления постепенно мягчела и в конце концов передачи перестали втыкаться. После остановки минут на 15 дальше поехал с горем пополам.

Теперь планирую замену шланга. Но есть ощущение, что может и не помочь.
Теперь еще и шланг с налету не удалось приобрести. По городу придется мотаться.

Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.

Больная тема для меня, тоже намучился с приводом.
Из моих наблюдений.

ГЦС. Стальной - не значит правильный. Есть со стальным корпусом и металлическим поршнем (дюралевый или стальной оцинкованный) - такие ходят хорошо, помирают чаще всего резинки, сами поршни в моей практике до значительного износа ни разу не вырабатывались ни на одной машине (в том числе и на москвиче 1971 года). Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно. Как раз летом в пробках это наглядно проявляется. ГЦС сильно нагревается от жары в подкапотке, поршень расширяется сильнее, чем цилиндр и начинает подклинивать. Педаль выжимаешь, а поршень до конца назад не возвращается. Вариант лечения - выкинуть пластиковый поршень, поставить металлический. Корпуса цилиндров одинаковые.

РЦС. Тут три варианта.
1. Стальной корпус, металлический поршень. Самый правильный вариант. Тип штока - каждый сам выбирает по своим предпочтениям. Изнашиваются в основном резинки. Главное - заложить под пыльник специальную смазку, чтоб попадающая влага не контактировала с металлом и не вызывала коррозию.
2. Стальной корпус, пластиковый поршень. Ситуация аналогична ГЦС в такой же конфигурации с той лишь разницей, что греется меньше. Зато зимой любит хапать воздух в морозы. Тоже уже в правило у меня вошло - после морозов прокачать сцепление. Еще минус - пластиковый поршень может лопнуть. Было один раз, но было.
3. Полностью пластиковый РЦС. Самый плохой вариант. Да, работает стабильно, резинки в нем по идее должны жить на много дольше. Но. Стопорное кольцо, фиксирующее поршень от выхода из цилиндра свою функцию не выполняет. У меня его выдавило с легкостью. Почему - разбираться не стал. Просто снял, кинул все части в пакет и положил на полочку в гараже до лучших времен. А перед этим проехался километров 80 "без сцепления", то есть с постоянно включенным сцеплением (Новосибирский же, поймешь меня: без сцепления остался на Керамокомбинате, а починился только в Тальменке, причем пришлось в само село с трассы уйти). В поисках магазина, чтоб уже любой РЦС купить, лишь бы доехать. По трассе еще ничего, а вот по населенным пунктам - то еще "удовольствие".

Была похожая ситуация на 469.Нагревалось под капотом и сцепление пропадало.Стоило немного постоять и оно опять появлялось.Заменил тормозуху на другую и все прошло.Потом как то подвернулась тормозуха BMW оригинал вообще небо и земля по сравнению с нашей.В Патриот залил VAGовскую для фольксвагенов. Проблем ни каких нет не со сцеплением не с тормозами.

Перегрев. Что именно греется надо лезть и смотреть.
Может тормозуха, надо смотреть где наибольший нагрев и устранять.

. Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.
Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?

. Из моих наблюдений.

Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно.
Позволю не согласится.
Менял все добро году в 2008. Сам цилиндр родной, стальной. Доработанный пастой ГОИ. А поршень пластиковый, от цилиндра "Фенокс".
Так не трогал этот комплект до прошлого года. В Крыму стал перепускать ГЦС. Вскрытие показало, что кончилась манжета на этом поршне. А на нем самом следов износа (по сравнению с алюминиевым) - нет вообще.
Что касается подклинивания цилиндра от нагрева. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.

Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?
А б тоже хотел, чтоб ему ничего не было и я живым остался.
А коли система не поддается лечению с октября прошлого года, делаю любые, возможно и абсурдные предположения.
А шланг так и не нашел у торгашей.
Но нашел в запасниках.

Про энергичные качки.
Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
При этом жижа в стаканчике стоит как вкопанная.

. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.
Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?

Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?
В моем случае возможно действительно нет нагрева. Жабры с двух сторон и электровентилятор. Остальное добро в таких-же условиях. Ну и для начала, что-бы исключить или подтвердить перегрев. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).

. Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
Мне наиболее вероятно какжется причина, указанная -ALT-ом. Клинит поршень в ГЦС. Сам-ли клинит, или манжета. Он остается в нажатом состоянии, пружине не хватает силы сдвинуть его обратно.
Это кстати наверно легко проверить. До того как, что бы не возится, ослабить крепление штока поршня на педали. Ну и как случится, остановится в сторонке и потолкать шток не нагой, а рукой. Если сам поршень в нажатом, заклиненном состоянии, а ходит только шток, это будет наверно чувствоваться. В т.ч. и по удару штока о поршень. А если поршень ходит - удара не будет, там-же пружина.

. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).
С тряпкой мне привычнее и понятнее :)
Однажды зимой придумал: чтобы снег в вентиляцию не набивался, я мокрый махровый носок разрезал и в решетку в трех точках затолкал. носок эластичный, хорошо перекрывает доступ снега. Так летом и езжу.
На даче автомобиль под березами стоит, так до появления носка с берез труха засыпалась через решетку.

Вот у меня впечатление сложилось, что клинит именно поршень, а не манжета. То, что клин есть - это явно видно. Мокрая тряпка на цилиндре помогает. Еще помогает слегка педаль сцепления нажать и резко бросить, чтоб небольшой удар получился.
Думал в ГЦС более мощную пружину поставить (от ГТЦ АДС даже подобрал, додойдет прекрасно под пластиковый поршень), но руки до этого не дошли.
А манжета если от тормозухи разбухла и начала подклинивать - она так и будет клинить, причем на холодную больше, чем на горячую.

Имел такой дефект на 31029 и нескольких Газелях, устранял удалением обратного клапана в ГЦС, колпачек такой на выходе.

на 30000 стало проскальзывать сцепление и в пробках на жаре залипать педаль.
Так как сцепление требовало замены, поменял родное на sachs, заодно заменив подтекавшие главный и рабочий цилиндры. Менял все в сервисе у Богацкого Е.И. что на Сельскохозяйственной улице, sachs ставил по его рекомендации, честно говоря не знаю каталожный номер.

Прошел 10000 км без нареканий, пока опять не наступила жара. При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой. Лечится остановкой на 10-15 мин. Остывает и можно ехать дальше, пока минут через 30-40 в пробке не повторяется то же самое. За 3,5 часа в пробке на МКАДе останавливался 4 раза. В холодное время и без пробок сцепление ведет себя штатно.
Бачок полный, никуда ничего не вытекает.

Вопрос к гуру - Куда смотреть, что делать и как лечить??

Надо переложить магистраль от главного цилиндра. Она от выпускного коллектора греется и торм. жидкость закипает.

кто нибудь перекладывал?
штатной трубки хватит или нужно длиннее покупать?

Если обмотать ее чем нибудь негорючим, например материалом для печных труб, лучше станет или не эксперементировать?

Костянчег писал(а): Надо переложить магистраль от главного цилиндра. Она от выпускного коллектора греется и торм. жидкость закипает.

У меня дизель, выпускной тракт с другой стороны. Сцепление на жаре - все равно залипает. Все как у топик стартера. При долгом движении при теплой температуре (выше +20) педаль сначала начинает заедать, а потом - залипает. На холоде - проблем нет. Ничего нигде не течет.
Какие еще будут мысли? :unknown:

Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.

Что было сделано мною - заказана термолента для обмотки (пока едет), заменил главный и рабочий цилиндры (главный тек, рабочий на всякий случай), заменил жидкость на свежую. Отъездил неделю - все повторилось в пробке.

Знакомый сервисмен (давно занимается УАЗами) сказал что решали такую проблему и нужно в главный цилиндр поставить клапан на выход (взять со старых ГЦС).
разобрал два цилиндра, новый (установленный на авто) и старый (снятый, родной).
в старом стальной поршень с 2 манжетами, клапан на поршне, пружина, клапан на выходе. На новом - пластиковый поршень с 2 манжетами, пружина и ВСЕ, больше ничего нет.
Снял новый ГЦС, на старый установил полный ремкомплект (манжеты, поршень, пружина) и поставил его на авто.
Все работает даже лучше чем было, ждет испытание московскими пробками. Думаю на следующей неделе отпишу результаты.

P.S. Клапан выглядит как наперсток с дырками с резинкой внутри. Ставится на выходе из ГЦС на пружину, подпирается гайкой через резиновую шайбу.
P.S.S. Если не поможет, буду изолировать.
P.S.S.S. Не понятно что за з/ч продают в магазинах :(

У меня была аналогичная проблема. Когда лечил сцепление менял РЦС и ГЦС. Зимой всё было идеально. Весной начались залипания(свободный ход увеличивался на 2-3см). После замены ГЦС на новый(Fenox) проблема ушла совсем.

Vini писал(а): У меня была аналогичная проблема. Когда лечил сцепление менял РЦС и ГЦС. Зимой всё было идеально. Весной начались залипания(свободный ход увеличивался на 2-3см).

Около 1т.км. по пробкам в Москве и МО.
Так как проблема проявлялась после 30-40 минут дёргания в пробках, а такие ситуации у меня регулярно, могу судить что проблема решена.

А у меня замена ГЦС не дала желаемого результата, а вроде бы даже усугубила. РЦС был поменян ранее, а недавно поменял и сцепление в сборе на LUKовское. Первое время (дня три) радовался четкости и мягкости работы сцепления, и что проблема залипания ушла, но она вернулась, хоть и не в таком явном виде, как прежде, но радость была омрачена. В общем, от старого сцепления постепенно осталась только трубка. Вот думаю, а может и правда ТЖ закипает в ней по жаре? Может поменять например на ДОТ 5.1?

Wolf68 писал(а): А у меня замена ГЦС не дала желаемого результата, а вроде бы даже усугубила. РЦС был поменян ранее, а недавно поменял и сцепление в сборе на LUKовское. Первое время (дня три) радовался четкости и мягкости работы сцепления, и что проблема залипания ушла, но она вернулась, хоть и не в таком явном виде, как прежде, но радость была омрачена. В общем, от старого сцепления постепенно осталась только трубка. Вот думаю, а может и правда ТЖ закипает в ней по жаре? Может поменять например на ДОТ 5.1?

Предполагаю, из-за того что в трубке пробка из пены получается, а должна быть жидкость. Вот педаль и проваливается.

Wolf68 писал(а): . Вот думаю, а может и правда ТЖ закипает в ней по жаре? Может поменять например на ДОТ 5.1?

Судя по тому что мне объяснял мастер, в залипании педали может быть виноват только ГЦС, и вероятность того, что даже новый ГЦС будет бракованным достаточно велика. Тормозную жидкость в контуре сцепления я поменял на кастроловскую.

"Обычно" оно прожимается до пола. Куда уж глубже?

Вот как в первом посте написано:

При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой

Нет, у меня диски - именно разъеденены, передачи переключаются - легко, но чтоб машина поехала - педаль приходится выковыривать обратно носком ботинка.

Теперь понятно :) Осталось выяснить, какую разновидность залипания педали имел в виду топикстартер — со сцепленными или разведенными дисками.

я выразился однозначно, педаль именно залипает а не проваливается.
провалы понятно как лечить и при них переключение передач не возможно.
а вот залипание. педаль именно не возвращается, пружины все исправны, передачи переключаются, диски соответственно разведены. а вот включить сцепление получается поддев педаль ботинком.
причем залипанию предшествует появление свободного хода педали, задержка с возвратом и уже потом она залипает окончательно. Лечится тоже просто - встаем на обочине, глушимся, открываем капот, ждем 10 минут и вуаля - можно ехать дальше.
3 раз менял всю гидро систему сцепления, сейчас остановился на старом ГЦС с установленным клапаном. Пятничная московская пробка покажет, избавился я от проблемы или нет.

Ну, один в один моя ситуация: и постепенно появляющийся свободный ход, и поддевание педали ботинком, и метод лечения остановкой на обочине. За исключением положения дисков при залипшей педали.

на в3 пассате такая же шняга была. все лето мучился - менял то главный то рабочий цилиндр сцепления. пока за 200 км от города не сел. Доехал без сцепы. плюнул и поменял оба сразу. все прошло
так и не понял что за мистические отношения между ними были

клапан не пускает до определенного момента, его же прижимает пружина к пробке через резинку. и я так понимаю что давление может просто подвинуть пружину в обратную сторону вместе с клапаном.
Я тоже не могу понять почему так работает. Но факт остается фактом. Я тоже не поверил когда сказали что это ГЦС и надо искать клапан. Был у них просто случай, хозяин одного из УАЗов обратился с этой проблемой, ему говорят - "ГЦС", он - "поменял 5 разных - все одно и то же. "
Так говорят надо найти старый и снять с него клапан и все будет ОК. Я так понимаю что производителей ГЦС много и не все выдерживают правильно технологию изготовления. А пока не разберешь - покупаешь кота в мешке. А после разборки в магазин не сдашь боюсь обратно.
У меня в машине лежит абсолютно новый ГЦС, на котором проблема даже усилилась, так вот внутренности - кошмар, как будто ПТУшники разрабатывали и ваяли из пластика. Разберу - выложу фото..

Suseren писал(а): 3-х часовая езда по московским пробкам при темп. воздуха 26 градусов показала что знакомый был прав - проблема в ГЦС.
Нужен ГЦС старого образца с доп. клапаном на выходе в виде дырявого наперстка с резинкой внутри. Все проблемы как рукой сняло!!
P.S. посмотрим что будет при температуре воздуха от 30 и выше.

Спасибо за положительный опыт!:)
Придется лезть в ГЦС.
При температуре воздуха от 30 и выше - ничего в худшую сторону измениться не должно.

Наверное задумывалось, что клапан должен предотвращать последствия бросания сцепления. То есть, если резко отпустить педаль сцепления, то воздействие пружины на фланец клапана ослабеет и жидкость должна плавно вернуться в гцс, не допустив рывка при соприкосновении дисков. Больше никаких идей насчет смысла его установки у меня нет. И как он может препятствовать залипанию тоже. Скорее наоборот, если пружина жесткая.

Показанная на фото железка - это обратный клапан. Предназначен для поддержания избыточного давления в гидросистеме, что препятствует подсосу воздуха и пыли. Вообще все это написано в мануале, почему никто не читает ?

При нажатии на педаль жидкость отжимает края резинового клапана и через два боковых отверстия проходит в корпус клапана и далее в магистраль к раб. цилиндру. При обратном ходе жидкости она не может пройти так же, ибо колпачек резиновый прижат к отверстиям. Поэтому жидкость, преодолевая сопротивление возвратной пружины, отжимает корпус клапана от упорного кольца . Таким образом, в трубке остается частичное давление, которого не хватает , чтоб преодолеть усилие пружины.

Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) -
получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.

При обратном ходе жидкости она не может пройти так же, ибо колпачек резиновый прижат к отверстиям. Поэтому жидкость, преодолевая сопротивление возвратной пружины, отжимает корпус клапана от упорного кольца .

педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо - а тут есть место, осталось только пнуть педаль :) как то так :)

P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю :)

Около 1 месяца стала плохо возвращаться педаль сцепления.
Не возвращалась назад на величину чуть больше свободного хода(работа пружины). приходилось носком ботинка возвращать. Подобное наблюдалась только в жару. Утром нормально, днём такая фигня, вечером ночью опять нормально.
При этом передачи в любых условиях включались нормально-На трассе, в пробках и т.д.

Педаль была несколько тяжелее, чем на других УАЗах, но это связывал с тем, что на другой машине стоял САКС.

Но тяжелее она стала очень постепенно, т.к до пробной поездки на другом Патре я этого и не замечал.

Никаких утечек тормозной жидкости не было, жидкость в бачке на одном уровне.
Для полноты картины:
Ранее подобных симптомов не наблюдалось.
Машина 2008 года, оба цилиндра родные, сцепление родное LUK/
Жидкость менялась около 2 лет назад, когда трубка сцепление перебилась о кронштейн на раме.
Была переложена по другому-в заводском варианте она шла над КПП, проложили в сервисе под КПП, рядом с бензошлангами от левого бака в правый.

Первая попытка лечения-заменить жидкость. Вот тут и начались сложности, вместо того чтобы выходить под давлением, она еле сочилась.
Открутили трубку от ГЦС-никакого давление в цилиндре не создаётся, налитая жидкость из бачка не уходит.
Сняли ГЦС, оказалось, что шток просто болтался и лишь на последнем сантиметре появлялось какое то сопротивление.
Была откручена гайка на 32 с торца и что мы там увидили?

Поломатая на несколько частей пружинка.

Берём старый ГЦС от уже проданого УАЗа друга, разбираем, берём пружинку, собираем, ставим ГЦС на место, заливаем, прокачиваем-всё работает.

Suseren писал(а): Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) -
получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.
педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо - а тут есть место, осталось только пнуть педаль :) как то так :)

P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю :)

А не хватает усилия пружины похоже потому что - начинает плохо работать перепускной клапан на поршне, возможно - из-за разбухания резиновой манжеты.

Читайте также: