Уаз патриот дымит на холодную

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Уаз Патриот (2018 год). Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

УАЗ Патриот (2010 год). Двигатель дымит

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Черный дым из выхлопной трубы

Почему двигатель дымит и расходует масло?

, в чем может быть проблема? появляется не постоянно, на холостых и оборотах ничего нет, только при запуске дымит, может ли быть проблема в плохой вентиляции картерных газов?

Комментарии 24

Мухтара пригласи, он обнюхает и всё расскажет.

Маслосъемные колпачки на клапанах — снимать и менять.

колпачки поменять бы.

Готовься снимать башку, шлифовать и менять прокладку.
Пробег то какой?

не могу понять а причем здесь бошка то? из за колпачков?

Готовься снимать башку, шлифовать и менять прокладку.
Пробег то какой?

пробег 65 но прокладка менялась 20т назад так ак при замене цепей ее порвали

Похоже?

не у тебя больше на пар похоже

у меня сизый дым

Если при прогреве появляется белый дым и выходит вода-это конденсат
Если после прогрева двигателя белый дым-это ОЖ в двигателе
Если сизый дым-это масло горит, нужно проверить клапанную крышку и свечные колодца на предмет масла

Так ведут себя маслосъемные колпачки.

постоянно не должно с ними дымить?

Это маслосъемные колпачки

Просто конденсат из глушителя

Обрати внимание, есть ли дым на сбросе газа когда шел ходом.Очень хорошо видно когда сзади за тобой идет машина со светом.Сизый дымок если есть, то прокладка под ГБЦ.Начальная стадия пробоя.Да и не плохо бы написать какого цвета дым.Сизый это масло горит.Белый это пар, а не дым.Черный что то с топливной, воздуха мало.

Чуточку дополню, если дым появляется при резком нажатии газа во время сброса оборотов то это маслосъёмные манжеты на клапанах, дым обычно синий. Просто на ходу дыма не будет.

дым появляется только когда завожу кручу стартером и то не всегда, если стаю просто газую ничего нет

А вы знали, что по цвету дыма, который выходит из выхлопной трубы, можно сказать в каком состоянии находится двигатель? Ниже пойдет речь о том, какой цвет дыма, о чем говорит.

Наличие дыма при работе автомобиля свидетельствует о неисправности какой-либо системы двигателя. Даже может случиться так, что дым был вызван неисправностью одной системы, а та в свою очередь повредилась в результате неисправности другой.

В качестве примера можно привести плохую работу системы охлаждения. Из-за этого происходит перегрев двигателя. Перегрев двигателя ведет к пригоранию поршневых колец, которые после этого не могут задерживать масло в картере и оно попадает в цилиндры. Итогом всего этого стало появление дыма, при выходе выхлопных газов.

Белый дым из выхлопной трубы

Не стоит путать дым белого цвета и пар. Пар из выхлопной трубы выходит в результате того, что влага накапливается в выхлопной системе за время стоянки. Сами выхлопные газы имеют высокую температуру, вследствие этого вода конденсируется и превращается в пар. Вот он и выходит из трубы.

Влага в выхлопной системе появляется из-за влажности воздуха. Обычно пар прекращает выходить, когда двигатель полностью прогреется. Но при очень низких температурах пар может появляться и на хорошо прогретых моторах. Свидетельством того, что из выхлопной трубы выходит пар, а не белый дым, является наличие капель на конце выхлопной трубы.

Если на улице стоит солнечная погода, двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки. Чаще всего причиной этого может быть попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. Вода, которая имеется в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться в цилиндрах, вследствие чего попадает в выпускную систему в виде белого дыма. По сути это тот же пар. И при выходе из выхлопной трубы, он будет сразу исчезать. Если белый дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет сизый оттенок, а при его исчезновении появляется, что-то похожее на синий туман, то скорей всего в цилиндры попадает масло.

Если вы и после этого сомневаетесь, какой дым выходит: масляный или водяной, то вам следует прогреть мотор, к отверстию выхлопной трубы прислонить лист бумаги. После этого подождать, пока вся влага не испарится с листа. Когда влага испарилась и не оставила характерных масляных (жирных) пятен, значит причиной появления белого дыма действительно является неисправная работа системы охлаждения.

Причин попадания охлаждающей жидкости в цилиндры может быть несколько. К ним можно отнести: повреждение прокладки, трещины в блоке цилиндров, а также в его головке. Такие дефекты могут привести к тому, что выхлопные газы пройдут в систему охлаждения. Это в свою очередь приводит к прекращению циркуляции жидкости по системе.

Узнать о том проходят ли выхлопные газы в систему охлаждения можно следующим образом. Открываете пробку радиатора, если почувствовали запах выхлопов и масляную пленку, значит, газы попадают в систему охлаждения.

Есть еще один способ. Пусть кто-нибудь заведет непрогретый мотор, а вы в это время держитесь за верхний шланг радиатора. Если при запуске двигателя давление в шланге резко увеличилось, а в расширительном бочке заметно поднялся уровень жидкости, да еще и с пузырьками, то это тоже свидетельствует о наличии выхлопов в системе охлаждения.

Сама же жидкость попадает в цилиндры через трещины и негерметичные места, стекает в поддон картера, смешивается с маслом. Вода, смешанная с маслом образуют нечто, напоминающую эмульсию. Это эмульсия и начинает циркулировать по системе смазки, когда двигатель заводится.

О наличии воды в масле говорит пена в заливном отверстии для масла, и на головке блока цилиндра. Узнать о появлении пены можно при помощи щупа для измерения уровня масла.

Если дефект в блоке цилиндров небольшой, то вода может и не попасть в цилиндры, а затем и в картер. Но если трещины большие, то тут дело по серьезнее. Жидкость может скопиться в пространстве над поршнем. Из-за этого коленвал может не прокрутиться при заводе, то есть двигатель не запуститься. Может случиться гидроудар, который приведет к выходу из строя деталей КШМ.

Как еще можно узнать, что вода попадает в цилиндры? Выкручиваете свечу зажигания, если она выглядит, как новая, то это должно навести на мысль о попадании воды в цилиндры. Более точный диагноз можно поставить, если пустить струю воздуха через отверстие свечи. Если есть вода в цилиндрах, то уровень жидкости в расширительном бочке будет повышаться. При этом нужно соблюсти одно условие: коленвал выставить так, что впускной и выпускной клапаны цилиндра были закрыты, сам автомобиль стоял на ручнике, и была включена скорость.

Чтобы узнать, откуда жидкость попадает в цилиндры, нужно снять головку блока цилиндров, осмотреть прокладку, и всю поверхность головки и блока цилиндров. Если здесь не обнаружено никаких дефектов, то приступаем к осмотру внутренностей цилиндра, а именно: поршень, стенки цилиндра, впускной и выпускной клапаны.
Когда проверяете стенки цилиндра, поршень должен находиться в самом низу. Если в стенках имеется трещина, то вы ее не сможете не заметить. Но такие трещины случаются редко. С головкой блока цилиндров дело обстоит иначе, так как здесь не всегда можно заметить трещину, поэтому ее на герметичность проверяют под давлением.

Может случиться так, что вы не чувствуете запаха выхлопов в радиаторе, в нем резко не повышается давление, но при этом на лицо наличие белого дыма, эмульсии, вместо масла, а уровень жидкости падает прямо на глазах. Такое положение дел свидетельствует о попадании жидкости в цилиндры через впускную систему. Для определения причин попадания воды в цилиндры достаточно осмотреть впускной коллектор, не снимая головку блока цилиндров.

Чтобы устранить выделения белого дыма, нужно не только избавиться от всех проблем, связанных с не герметичностью блока цилиндров или впускного коллектора, но и проверить, и при необходимости устранить все неполадки системы охлаждения.

При наличии белого дыма вам можно доехать максимум до автослесаря. В противном случае вас ждет капитальный ремонт двигателя.

Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым это следствие того, что в топливной смеси процентное соотношение топлива и воздуха не соответствует норме. То есть топлива подается больше, чем следует. Вследствие этого топливо не успевает полностью сгореть в цилиндрах и выходит наружу в виде черного дыма.

В карбюраторных двигателях появление черного дыма может быть из-за неисправности карбюратора или неправильного положения угла опережения зажигания.

Если двигатель инжекторный, то здесь может крыться причина в не герметичности форсунок, либо выхода из строя каких-либо датчиков.

Черный дым в дизельных двигателях может свидетельствовать о неисправности топливного насоса высокого давления, либо угол опережения впрыска намного больше нормы.

Доброго всем времени! Собственно, особо такой выхлоп не напрягает, но так быть не должно. К сожалению, момент появления его прозевал. Заметиля его тыщи две и месяц-полтора назад. Общий пробег 30 тысяч, выпуск июль 14 г. СРОГа и ката давно нет, прошит Р07 три месяца назад. На прогреве хорошо заметно. Под нагрузкой синевы нет, только легкая чернота. Вонючий зараза, аж глаза режет, только вот не могу определить на запах, масло это горит или топливо не горит. Еще двигатель стало потряхивать в первые секунд пять после запуска на холодную. Свечи отключал и смотрел сопротивление, везде одинаковое, только не помню то ли 2 Ома, то ли 0,2, но главное одинаковое. Тяга по-моему не упала и расход не подрос. Может кто посоветует что смотреть? Сам думаю смотреть форсунки. Наверное для начала перелив проверить и потом снимать и на стенд?

Метки для начала стоит посмотреть. Потом компрессию померить.
Ну и как там во впускной магистрали, не много ли масла.

Может масло попадает через маслоотражательные колпачки направляющие клапанов - должно масло уходить перегревов не было?

Иван Шмит писал(а): Метки для начала стоит посмотреть. Потом компрессию померить.
Ну и как там во впускной магистрали, не много ли масла.

Позавчера снимал кулер, копался с карлсонами, масла нет, так, пленка на стенках, как и раньше было.
Да, уже год езжу с исаями. Метки проверю, а компрессию пока не готов инструментально. Но едет то не хуже.

patriot001 писал(а): Может масло попадает через маслоотражательные колпачки направляющие клапанов - должно масло уходить перегревов не было?

Перегревов не было, масло не уходило до последней замены, менял неделю назад, буду смотреть.

А вообще в таком случае стоит смотреть перелив форсунок?

Топливо не влияет. Охлаждайка на месте.
Дымит всегда на холостом ходу одинаково бледной голубизной. Потом, когда начинаешь ехать, на разгоне еще секунд пять так подымит и пропадает и, если плавный разгон - выхлоп невидимый, если втопить - чернеет потихой.

Я бы не сказал, что движок троит после запуска. Такие легкие потряхивания я бы назвал слабой энергией сгорания в одном или нескольких цилиндрах (как троит четырехцилиндровый дизель я знаю). Сильного дыма нет никогда, а вот в самые первые секунды надо обратить внимание.

Все! Дым повержен!
Промыл ТНВД и форсунки лавром и дыма нет ВООБЩЕ! Остался только черненький под нагрузкой, но и его стало меньше.
Оказывается форсунки засираются уже к 30 тысячам.

У меня была такая же ситуация и именно на таком же пробеге. Дымил сизым и вонючим дымком по утрам, при прогреве. Но потом все как то само собой прошло. На форуме сказали, что типо топливо не полностью сгорает.

Походу через каждые 20 тысяч нужно промывать форсунки от греха подальше. Ну и периодически крутить движок под нагрузкой до высоких оборотов. Я после промывки прогнал где-то полминуты газ в пол на пятой. Раскручивался почти до 4 тысяч. Прочищается.

rusich писал(а): Походу через каждые 20 тысяч нужно промывать форсунки от греха подальше. Ну и периодически крутить движок под нагрузкой до высоких оборотов. Я после промывки прогнал где-то полминуты газ в пол на пятой. Раскручивался почти до 4 тысяч. Прочищается.

Скорей всего, газ в пол помогает. Особенно после зимы, так как пробеги не большие да и по нашим дорогам зимой, сильно не дашь пр. ся.

Уважаемый не нагоняйте УЖОСА на камрадов, будьте разборчивы с АЗС, форсы не доставляют проблем уже 72 ткм, с весьма жестоким режимом эксплуатации (большие нагрузки малые пробеги) но бренд АЗС весьма известен, да и ФТОТ каждые 25 ткм и грязесборник перед ним стоит :D

Sondercommando писал(а): Уважаемый не нагоняйте УЖОСА на камрадов, будьте разборчивы с АЗС, форсы не доставляют проблем уже 72 ткм, с весьма жестоким режимом эксплуатации (большие нагрузки малые пробеги) но бренд АЗС весьма известен, да и ФТОТ каждые 25 ткм и грязесборник перед ним стоит :D

Да уж, Вам легко советовать, нам дальневосточникам,у Вас есть выбор АЗС. А у нас на острове, один бренд, "Росгрязь". И что танкер закачает, тем и пользуемся. Хотя с острова выкачивают нефти и газа, немерено. Сейчас было очередное подорожание, дизтопливо стало по 42.50 за литр. Так и живем. Особенно рассмешило замена ФТОТ через 25 ткм, у меня с сепаратором, через 15 ткм фильтр забит в хлам. Про Евро 4 мы даже не знаем, не говоря уже про Евро 5 :D .

Это наш региональный ужос, он же наша реальность. Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что до того как я поставил сепаратор у меня ФТОТы не выхаживали от замены до замены масла, а меняю я его через 5 тысяч. Через 3 - 4 тысячи забивались наглухо, так что не продуть. Машин просто зажигал чек и глох. Сначала распиливал их, смотрел что там, а там вся штора была покрыта черно-коричневой пленкой толщиной до двух мм, а на дне ни грязи ни воды почти нет. Потом интерес пропал и просто выбрасываю. А соляр у нас по 44.80, только расход радует - летом в смешанном цикле около 10.

Ну тогда остается только отстаивать а вот интересно где же это Г у вас производят что танкерами завозят- не иначе как в америке в России объявили повсеместно евро 5

Топливо у нас привозное. Откуда возят? Да леший их знает, но говорят, что заграницу не возят, все наше.

Сочувствую. Из разумных предложений только брать с запасом и предварительно отстаивать. Но крутить до звона для очистки форсунок как предложил камрад с соседнего острова :D фатальный путь. ИМХО разумеется.

Sondercommando писал(а): Сочувствую. Из разумных предложений только брать с запасом и предварительно отстаивать. Но крутить до звона для очистки форсунок как предложил камрад с соседнего острова :D фатальный путь. ИМХО разумеется.

А я и не советовал крутить до звона, если это относится ко мне. Просто заметил, что после долгого катания в городе, расход постепенно начинает увеличиваться. А вот когда прогонишь машину в скоростном режиме за сотку, 150-200 км, все встает в норму.

Синевато-сизый дымок на ХХ

Barguzin писал(а): А я и не советовал крутить до звона, если это относится ко мне. Просто заметил, что после долгого катания в городе, расход постепенно начинает увеличиваться. А вот когда прогонишь машину в скоростном режиме за сотку, 150-200 км, все встает в норму.

Абсолютно согласен. Это еще на советских авто установленный факт. С тех пор движки не стали засираться меньше на нашем топливе.

Синевато-сизый дымок на ХХ

Всем здравствуйте! Прошу помощи! Взял Патриота с дизелем Ивеко 12 г.в. Проблема в в следующем-на холостых оборотах очень сильно дымит бело-синим( запах не сгоревшей солярки), что на холодную, что на горячую! Запуск хороший, сразу! После запуска на холодную в течении нескольких секунд двигатель работает ровно и дымит не особо сильно, но потом начинает подтрайвать и дымить! Дым пропадает когда начинаешь движение! Форсунки проверялись на стенде( две ремонтировались) около 1 т.км. назад! Подскажите советом, что может быть? Опять форсунки? Чек не загорается!

Синевато-сизый дымок на ХХ

Denis Popov писал(а): Всем здравствуйте! Прошу помощи! Взял Патриота с дизелем Ивеко 12 г.в. Проблема в в следующем-на холостых оборотах очень сильно дымит бело-синим( запах не сгоревшей солярки), что на холодную, что на горячую! Запуск хороший, сразу! После запуска на холодную в течении нескольких секунд двигатель работает ровно и дымит не особо сильно, но потом начинает подтрайвать и дымить! Дым пропадает когда начинаешь движение! Форсунки проверялись на стенде( две ремонтировались) около 1 т.км. назад! Подскажите советом, что может быть? Опять форсунки? Чек не загорается!

Я так думаю, что никогда нельзя быть уверенным полностью в качестве ремонта, если делал его не сам. Я бы посоветовал то, что делал сам: промыл форсунки Лавром и проверил на перелив. Это сделать самому совсем несложно. Тем более, что у меня были почти те же симптомы.

Синевато-сизый дымок на ХХ

Тест на слив в обратку делал. Во всех шприцах набралось по 30 мл. за минуту. Это тоже насторожило! Никакого разброса! Попробовал кратковременно снимать фишки с форсунок на работающем двигателе-результат: 1,2,3 цилиндры( по ходу) начинает троить после снятия, 4 форсунка-дым практически пропадает, но работа двигателя не меняется. Произвёл замену форсунок 4 и 2. Та которую снял с четвёртого цилиндра( по ходу) работает на втором, а та рабочая со второго не работает на 4-ом. Завтра буду мерить компрессию!

Синевато-сизый дымок на ХХ

Denis Popov писал(а): Тест на слив в обратку делал. Во всех шприцах набралось по 30 мл. за минуту. Это тоже насторожило! Никакого разброса! Попробовал кратковременно снимать фишки с форсунок на работающем двигателе-результат: 1,2,3 цилиндры( по ходу) начинает троить после снятия, 4 форсунка-дым практически пропадает, но работа двигателя не меняется. Произвёл замену форсунок 4 и 2. Та которую снял с четвёртого цилиндра( по ходу) работает на втором, а та рабочая со второго не работает на 4-ом. Завтра буду мерить компрессию!

Насколько я помню, 30 - это много, но терпимо. При таких симптомах движок должен постоянно трястись на низких оборотах без четвертого цилиндра и, если дым пропадает на рабочих оборотах, значит четвертый цилиндр включается в работу при большей скорости сжатия. После замера компрессии посмотри зазоры в клапанах (к сожалению не знаком с ивеко, не знаю как там ГРМ устроен).

Синевато-сизый дымок на ХХ

а от чего, от какой грязи - вы собрались промывать форсунки?
смысл в этой процедуре очень смутный, внутри как правило чисто, нагар образуется на кончиках распылителей, который можно убрать механическим способом.
Если распылитель у форсунки работает не корректно(т.е. льёт), то повышается температура в камере сгорания, образуется нагар на кончике распылителя и так же происходит перегрев распылителя, он может чернеть внутри - это ни чем не смыть.
Даже если вы промоете форсунки - ни к какому результату это не приведет! это же не карбюратор, где грязный воздух липнет к стенкам.
Если распылитель у форсунки не рабочий - его надо выкинуть.
Единственное что можно сделать, это снять форсунки и проверить их на стенде, при необходимости отрегулировать либо заменить распылитель - больше ни какой вариант не приведет ни к чему положительному

Синевато-сизый дымок на ХХ

Vadim20, я бы с вами согласился, если бы не имел успешный опыт применения лавра при схожих симптомах, но у Denis Popov, похоже, другая ситуация и ему промывка не поможет. По поводу бесполезности промывки у меня свои соображения, так как есть опыт их применения. Но религия того, что в баке не должно быть ничего, кроме соляры тоже имеет место быть.

Синевато-сизый дымок на ХХ

Я промывал ML-102 в литровой банке, на ней все написано. Если коротко, то шланг подачи от фильтра в тнвд снимаешь с фильтра и опускаешь в банку, туда же обратку с движка и заводишь.

Синевато-сизый дымок на ХХ

rusich писал(а): Vadim20, я бы с вами согласился, если бы не имел успешный опыт применения лавра при схожих симптомах,

яя очень сложно представляю это!
я сам ремонтирую для себя форсунки, у меня есть прибор. От чего мыть их там - я просто не представляю.
Скорее всего вы другой эффект получили - ваша химия которую вы залили, вполне могла компрессионные колечки раскоксовать и от этого изменилась работа двс в положительную сторону. Вы разберите распылитель и посмотрите - мыть там нечего
ОТ чего вы промывали распылители? от какой грязи.

Синевато-сизый дымок на ХХ

Я в форсунку не заглядывал, без понятия от чего они там отмылись. Может что другое отмылось. но помогло. Если бы были закоксованы кольца, была бы плохая компрессия.
Я знаю устройство форсунки и без разбора. В своей практике не раз приходилось промывать или чистить распылители и работа их после этого улучшалась.
Вобщето углеводороды могут закоксоваться в любом месте, особенно при изменяющихся условиях.

Синевато-сизый дымок на ХХ

rusich писал(а): В своей практике не раз приходилось промывать или чистить распылители и работа их после этого улучшалась

что значит улучшалась? распылитель имеет две стадии - 100% рабочий и 100% не рабочий, отклонение любого их параметров и распылитель считается не рабочим - так же у распылителя достаточно жесткие критерии к его работоспособности при проверке - если все параметры при проверке были идеальны - то распыл можно считать годным, а вот даже топливщики на многое закрывают глаза при проверке и настройке.
Чистить там по сути не чего, если запорный конус не держит то уже мало что поможет.

Синевато-сизый дымок на ХХ

Измерение компрессии все прояснило! Маленькая компрессия в 4-ом цилиндре! 1-24, 2-24,5, 3-24, 4-12 кг.см. Что может быть?

Синевато-сизый дымок на ХХ

vadim20 писал(а): что значит улучшалась? распылитель имеет две стадии - 100% рабочий и 100% не рабочий, отклонение любого их параметров и распылитель считается не рабочим - так же у распылителя достаточно жесткие критерии к его работоспособности при проверке - если все параметры при проверке были идеальны - то распыл можно считать годным, а вот даже топливщики на многое закрывают глаза при проверке и настройке.
Чистить там по сути не чего, если запорный конус не держит то уже мало что поможет.

По-моему, вы идеализируете ремонт форсунок в России, тем более в гараже. У нас существует гораздо больше стадий исправности форсунки, чем 100% рабочая :P
Когда начинала лить, разбирал и чистил иглу и корпус распылителя в районе запорного пояска деревяшкой, там всегда были черные отложения. После этого прокачивал прессом с настройкой давления
и работа восстанавливалась до приемлемой.
Ах да. у вас же только одна стадия исправности. ну да мы - гаражные лохи так и ремонтируем, а потом ездим на 50% неисправных, т.е. 100% неисправных форсунках. Это все про обычные однофакельные форсунки для вихрекамерных дизелей.

Denis Popov писал(а): Измерение компрессии все прояснило! Маленькая компрессия в 4-ом цилиндре! 1-24, 2-24,5, 3-24, 4-12 кг.см. Что может быть?

Читайте также: