Уаз патриот болтается руль

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ребята! У кого на Патриотах с 07г.стучит в руль на мелких кочках, (меня. лично. достала эта фича), обратите внимание на пластмассовый шарик, через который проходит рулевой вал(он на переборке между мотрным отсеком и салоном).В этом месте вал сильно люфтит в шарике, вернее в пластмассовой втулке, которая находится в шарике. Можно просто подергать за хвостовик со стороы мотрного отсека и убедиться. Проблема решается по совету коллег на аналогичном форуме заменой этой пресловутой втулки на заказанную у токаря с меньшим диаметром внутреннего отверстия. но большей общей длиной. Работы на 20 минут с перекурами. а результат превосходит лучшие ожидания-в салоне тишина. Если интересно-могу скинуть чертежик.

Поставить резиновый манжет от 06 г.

У меня началось сие безобразие. Ешо не достало но доводить не хочу. Скидывай чертежик буду премного благодарен.:rolleyes:

Чертеж втулки. Внутреннее отверстие советую сделать d19.9мм и чуть чуть поработать напильничком по месту.

Вот ты упорный парень! Такая конструкция была до 2007г. сейчас другая, найди 10 отличий или просто загляни под капот.

У меня автомобиль 2007-го года, и точно такая же конструкция, т.е. стоит "уплотнитель", а не шар.
И, честно говоря, появилась мысль заменить эту резинку на войлок.
Кто-нибудь имеет опыт общения с подобными конструкциями, есть ли минусы?

Чертеж втулки. Внутреннее отверстие советую сделать d19.9мм и чуть чуть поработать напильничком по месту.

Спасибо за инфу. На неделе пойду до токаря.

Я заменил на квадрат шумоизоляции, поскольку резинка порвалась насмерть. Стало в разы лучше - теперь не дует жаром в салон. Попутно повесил на коллектор экран от Газели. Квадрат шумки касается непосредственно экрана, но не плавится. Войлок может и подгореть.:(
Я тут искал инфу в постах о модернизации рулевого, там, где стяжкой укрепили соединения рулевого вала, но что-то никак. Может поможет кто?

А по моему еще щелыкает вал на входе в ГУР он то и кажется основной причиной. А втулку из какого материала вытачивали?

Втулку вытачивал из полиэтилена, хватило на 18 тысяч. Люди , слышал, делали из бронзы. Там не совсем умная конструкция рулевого вала, если пощупать, можно увидеть люфт во всех, а также в в шлицах. Говорят, в мшинах с 08года изжили в большой степени эти люфты. Интересно, насколько соответствует истине?

Да нет они присутствуют и непонятно откуда. Гремит шар(как я понял у большинства), люфты в рулевых карданчиках( у меня который в салоне он не затянут, затянул но не помогло до конца), нижняя тяга там места под наконечник и регулеровочную гайку с завода проеб*н, исправил выточенной новой гайкой новыми рулевыми наконечниками, но опять не помогло,подтянул продольные тяги на 2 оборота, ШРУСы в порядке что гремит в передке не могу понять до сих пор :(

NATOvec подтянул продольные тяги на 2 оборота, ШРУСы в порядке что гремит в передке не могу понять до сих пор
+1

См в соседней теме я уже нашел у меня провис передний кордан и шлицы гремят во как, зря хабы выключал однако:(

Про кардан передний-интересная тема. Сегодня шприцевал крестовины и увидел, что на щитке. что снизу картера как раз над карданом блестящий след: задевает кардан-то за защиту!

Всем привет!
Это моя четвертая статья, о том, как я улучшил управление патрика.

За долгое время пользования Патриотом, больше всего меня бесило его рулевое управление.
На большой скорости, при движении прямо, можно было крутить рулем то влево то вправо по пол оборота, а машина шла один хрен прямо, при том, что люфты в рулевой машинке, шкворнях, рулевых наконечниках и карданах, полностью отсутствовали (это явление называется мертвый руль), но зато если идти в поворот, уазик идет как поезд по рельсам, четко и здорово.
Когда чаша моего терпения была переполнена, я начал думать в чем тут прикол и понял:

1.- Тяга от одного колеса до другого, очень массивная и толстая, что ни капли не удивляет, тк
нагрузки там во время движения просто огромные, и если бы завод сделал тягу тонкой, то
на каждой кочке у нас смещалось бы схождение и управляемость авто была бы вообще никакая…

2.- Тяга от рулевой сошки до колеса-очень тонкая и когда вы на скорости поворачиваете руль, на нее действует две силы, от ГУРа руля с одной стороны и от силы линейного вектора с другой стороны.

Иными словами, на эту бедную, худощавую, железную палку давят с двух сторон, в следствии чего она начинает изгибаться и у нас появляется эффект мертвого руля. Вышел я из этого положения довольно просто, а именно: взял уголок шириной 20 мм. и приварил его прямо к тонкостенной тяге увеличив ее жесткость.

Мне на словах, просто не передать то ощущение управляемости, которое появилось после доработки… Вроде бы фигня какая то, но результат меня просто поразил. Единственное, что рекомендую сделать, так это приваривать уголок точками через 1,5 см, а не сплошным швом. Попробуйте и Вам понравится, тем более эта тяга стоит не так уж и дорого, и ради любопытства, можно и рискнуть. Катаюсь так уже почти три года.

Машинка 50 тыс. 2007 г.в.

Только после ТО. На ТО также заменили ГТС и РТС (на импорт) так как жаловался что машинку немного заносит при торможении на большой скорости. Тамже (в сервисе) регулирвоали и смазывали все тяги.

Теперь наблюдается следующее при резком торможении со скорости более 100 км в час руль ходит влево-вправо градусов на 10 (т.е. оч.сильно видно). Удержать сложно.

При этом при спкорости меньше 100 всё вроде ок.
Вчера поменял резину на летнюю (точнее заводскую всесезонку) - эфект тот же.

Что это может быть? Где искать косяк?

Такая же ерунда.
При торможении с 70 до 60 руль кидает из стороны в сторону, болтается туда-сюда. При других скоростях всё нормально.

Шкворни подтянуты (ОТАД), рулевые наконечники в норме, люфта в колёсах нет. Сегодня ещё раз протяну всё.

Тормозные диски отпадают, иначе бы колбасило во всём диапазоне скоростей.

Что ещё смотреть?

Шкворни подтянуты (ОТАД), рулевые наконечники в норме, люфта в колёсах нет. Сегодня ещё раз протяну всё.

Тормозные диски отпадают, иначе бы колбасило во всём диапазоне скоростей.

Что ещё смотреть?
Причина в дисках тормозных.

Причина в дисках тормозных.

Но ещё недавно до ТО всё было ОК.
Они что так ни с того ни с сего начали стираться неравномерно.
Разве может такое быть?

Но ещё недавно до ТО всё было ОК.
Они что так ни с того ни с сего начали стираться неравномерно.
Разве может такое быть?
Достаточно после интенсивной езду заскочить в лужу чтобы их повело. И плюс если честно- направляющие наших супортов гавно. Постоянный перекос и подклинивание одной из колодок.

Достаточно после интенсивной езду заскочить в лужу чтобы их повело.

Постоянно после езды по лужам менять тормозные диски надо?

Постоянно после езды по лужам менять тормозные диски надо? Только утрировать не надо. Даже при остановке на перекрестке с выжатым тормозом, сильно разогретый диск под колодками "проваливается", кто знает-поймет. И если у вас агрессивный стиль езды( разгон-торможение) и в конце дороги хорошая лужа- вероятность того что поведет тормозной диск очень велика. Не хотите менять -точите, не хотите точить -меняйте манеру вождения!

Но ещё недавно до ТО всё было ОК.
Они что так ни с того ни с сего начали стираться неравномерно.
Разве может такое быть? Кстати, одна из серьезных причин-тормозные колодки с "жестким" составом.

90 % что развентилась гайка крепления ступицы
при взвешивании этого можно не обноружить, так как диск "держат" тормозные колодки.
после езды не силдьно ли греется ступица и еже с ней?
еще один вариант - разлителся подшипник ступичный - симптомы при этом те же.

Не смотрел. Снимать тормоза и тянуть гайки, крепящие ступицу к поворотному кулаку?

Подшипник при неисправности обычно люфт даёт горизонтальный, или клинит при вывешенном прокручивании вывешенного колеса.

Не смотрел. Снимать тормоза и тянуть гайки, крепящие ступицу к поворотному кулаку?

Подшипник при неисправности обычно люфт даёт горизонтальный, или клинит при вывешенном прокручивании вывешенного колеса.
я обнаружил лифт уже на момент, когда внутренний подшипник разволился.
я так думаю, что затяжку гайки можно проверить и не снимая тормазов - снеми муфту с хабом, ну и колесом соответственно и проверь затяжку гайки, если ослабла - тогда лучше разобрать и посмотреть на подшипники.
я так думаю.

я обнаружил лифт уже на момент, когда внутренний подшипник разволился.
я так думаю, что затяжку гайки можно проверить и не снимая тормазов - снеми муфту с хабом, ну и колесом соответственно и проверь затяжку гайки, если ослабла - тогда лучше разобрать и посмотреть на подшипники.
я так думаю.

Это про гайки подшипников ступицы?

Кстати, одна из серьезных причин-тормозные колодки с "жестким" составом.

ДА. Смотрю заказ-наряд на ТО поменяли колодки!
Может правда из-за этого.

Сегодня менял колёса. Люфтов нет, ни горизонтальных, ни вертикальных!

Нашёл 2 возможные причины болтания руля:
1. Колёсные шпильки болтаются. Вроде не должны влиять на биение руля, так как притягиваются колёсными гайками, но всё же примем к сведнию.
2. Болтается блок тормозных цилиндров вместе со скобой. К поворотному кулаку прикручен отлично камазовскими болтами, люфт в районе пыльников, скорее всего втулки, болт и пыльники под замену.

Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит.

Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.

Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.[/QUOTE]

Раз начало выдавливать смазку через хаб значит эта сторона перегревается. Делал одну машину с такими симптоммами. Суппорт перекашивался на направляющих , и тормоза слегка подклинивало. Что было достаточно для перегрева диска, выдавливанию смазки и неравномерному износу колодок с диском. Лечится переборкой и смазкой специальной смазкой для направляющих суппортов.

Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.

Смазка так и называется:
специальная для направляющих суппортов? Что в магазине спрашивать?

Внешняя колодка левого колеса тоже подклинивает. Втулок отдельно в продаже нет. Остаётся только переборка, покупку суппорта целиком сейчас не потяну. Однако ШРУСовая смазка лезет из правого хаба. Заменю пожалуй там подшипники.

И ещё вопросик: суппорт должен свободно болтаться или нет?
Ну идеального все равно не добьешься. Смазка так и называется СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК СУППОРТА. Когда смажешь , проверь хода суппорта( чтоб не закусывал) и резинки правильно одень.

Вчера перебрал левую сторону, болтается немного, диски покарябыны, внешняя тормозная колодка стёрта значительно больше, чем внутренняя. Нижняя втулка сухая. Набил всё смазкой ШРУС, одел пыльники, собрал. Поменял колёсные болты.

Точи или меняй тормозные диски- не играйся с фортуной. Это средняя скорость движения в городе. Гробишь наконечники и все резинки. Чревато развитием эффекта шимми( или шумми) - незнаю как правильно. Смысл в совпадении резонансных колебаний подвески - на кочке прыгает колесо и начинается жопа.

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Биение УСИЛИЛОСЬ. Причём на старых дисках то ли я привык то ли они притёрлись - биение было но небольшое, а на новых вообще невозможно ездить! Колодки новые - меянли в сервисе при ТО 50000.

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?
это не царапины, а следы от шлифовки диска.Новый диск именно так и выглядит.А колодки я бы советовал всё-таки новые поставить, может причина биения в них быть.

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?
По фото видно что колодки не работают всей плоскостью. Проверяй шкворня и рулевые наконечники на поперечке, , подшипники ступиц.

Также бьет руль при торможениии от 80 - 100 км/ч, чаще на дороге с колейностью. При этом если сильнее нажать на педаль тормоза биение уменьшается. При повторном нажатии педали тормоза биение пропадает совсем. На тормозные диски это похоже, еслибы не одно но: биение дисков проявляется постоянно. После протягивания рулевых наконечников и замены шкворней биения не наблюдал, но при этом приходилось подруливать с приложение усилия (вкладыши после регулировок прирабатывались). После приработки биения появились снова.
Вот такая загадка. Кстати у меня авто на штатной резине и с ABS.

По фото видно что колодки не работают всей плоскостью. Проверяй шкворня и рулевые наконечники на поперечке, , подшипники ступиц.

Кстати на этом же ТО поменяли шкворня на роликовые.
Но как теперь отрегулировать, что бы всё было ОК?
Как шкворня связаны с прилеганием колодок к диску?

Что интересно:
у меня биения на скорости 60-70 км/ч появились тоже после замены шкворней на роликовые от ОТАД!

Со временем биение меньше становится или не меняется? У меня когда пригнали с ТО сильно било потом вроде поменьше стало, сейчас я диски поменял и опять сильно бьёт (при плавно нажатии на педаль), а если резко давить то биения конечно нет, но эффективность торможения не очень. Раньше до То было лучше, может правда не всей поверхностью колодка работает. Как это только отрегулировать и что делать не знаю.

У меня стоят ролики, правда не ОТАД , а мои :D. Когда у вас стояли обычные шкворня, они гасили большую часть колебаний подвески(рулевые наконечники , тормозные диски, втулки рычагов, стабилизатора и амов, неотбалансированные колеса). После установки роликов все колебания сразу передаются на руль! Ищи причину в перечисленном и устраняй. И СТАВЬ РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Не пожалеешь.

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?Диски не изцарапаны, это следы шлифовки, новые диски так и выглядят.А вот при смене дисков колодки надо ставить новые.

Что интересно:
у меня биения на скорости 60-70 км/ч появились тоже после замены шкворней на роликовые от ОТАД!

Поставил роликовые шкворня ,проехал 1000 км пака нет ни каких аномальных вибраций,кроме карданных и дисбаланса колёс.

Шкворня обычные, резина 265/70/16, руль бьёт при плавном торможении, а при резком уводит в сторону. Думал диски, но по мнениям в постах ниже появилась проблема с отгадыванием этого ребуса.
Я считаю что на 50-70 тысячах пробега ( или раз в два -три года)можно поменять и диски , и рулевые наконечники и тормозные диски и резинки все по ходовке. Менталитет у народа такой( просьба никому не обижаться, просто я их ремонтирую) -покупают и ездят как на крузаке сотке , а в обслуживании относятся-а че ему будет, это же уазик.У меня кадр один приехал, что-то шум появился спереди-вскрываю ступицу и хе-ею, а оттуда ржавчина сыпется. И это при 30 тысячах пробега! Подшипники с завода наверно сухие были!

Непонятно почему не кто до сих пор ничего несказал про возможную овальность задних барабанов. На жигулях и форде таурасе сталкивались. Система замкнутая биение од задних передается жидкостью на перед. Результат понятен. Видимо установка роликовых шкворней просто приводит к тому что биения становятся более заметны.

Поменял сайлеты панары, томозные диски, суппорта, колодки, 3 рулевых наконечника, убрал люфт из рулевой:
- всё равно биение продолжается!
Тормоза тут не причём, руль ходит градусо 10 туда-обратно на скоростях 50-57 км/ч, причём при езде накатом заметно больше.
Сегодня заменю последний, левый рулевой наконечник и буду искать, где 33-е колёса отбалансировать и схождение сделать.
Пока проблемма биения остаётся.

А в рулевом редукторе люфта нет?

У меня при скоростях больше 90 наблюдается неприятный эффект. При наезде на неровность появляются резонансные колебания руля вправо-влево с нарастающей амплитудой. Приходится, к недоумению и неудовольствию едущих сзади, оттормаживаться примерно до 70 км/ч и тогда вибрации прекращаются. Шкворни роликовые, в них люфтов нет. Наконечники трижды проверены, там тоже все хорошо, замена амортизаторов так же не помогла. Есть люфты в рулевом редукторе, на него и грешу. В дополнение к регулировке (замене?) редуктора установлю рулевой демпфер, о результатах отпишу здесь.

Кто нибудь знает, как правильно регулировать рулевой редуктор. Там есть только один винт с контргайкой, как его крутить?

В пятницу обнаружил следующее:
машина едет вперёд, меняется развал в минус; едет назад - развал меняется в противоположную сторону, в плюс.
Заехал в сервис, всё подёргали, всё нормально! Убрали последний люфт в левом рулевом наконечнике.
Люфтов вообще нет!
Биение руля осталось, изменение развала тоже.
Вчера вывесил морду, смотрел всё ещё раз с опытными автослесарями, искали причину.
Накачали колёса до 3 очков, развал убрали. Вывод: подламывается резина накачанная на 1,9.

Поездить на 50-60 км/ч не получилось, радиатор разложили.
Коллегия специалистов пришла к единому мнению: шимми! Надо поменять амортизаторы и демфер поставить.

Доброго дня всем.
Стоял демпфер год.без толку.может не првильно был установлен.не знаю,когда снял,не чего не изменилось.

Проверь кронштейны крепления поперечной тяги (панара). У меня такое было, когда в верхнем трещина образовалась небольшая. Когда трещина выросла - уже на 60 - 70 км\ч эффект стал наблюдаться. Нижний тоже проверь. У народа отрывает у кого верхний, у кого нижний. Даже с еще неоторванным (просто с трещиной) - мост уже колбасит вправо-влево при некоторых дорожных условиях. Если это оно - проверяй кронщтейны амортизаторов передних - в них образуются трещины как следствие.

Также, проверь отверстия в кронштейнах под эту тягу, т.к. если они разбитые(овальные) - сам понимашь - бъет постоянно и способствует отрыву кронштейна.

Как поджать или отжать мост (чтобы болты вытащить и тягу снять) - пусть народ подскажет, а то я не знаю - мне в сервисе делали. Наверно, за раму домкратить.

Также проверь кронштейн (приваренный) крепления рулевой колонки. Сварка там хиленкая - имеет свойство отваливаться после описанных резонансных колебаний вправо-влево.

Установка рулевого демпфера решила проблему. Сегодня вернулся с 500-километровой поездки на море, таскал прицеп со своим парусником со скоростями за сотню. Руль не колбасит, и на пересеченной местности тоже рулевое колесо стало меньше реагировать на неровности дороги. Полученным эффектом доволен, во всяком случае пока. Сварку кронштейнов я проверил в первую очередь, там все в порядке.

Если болтается руль при торможении, то тормозной диск кривой (по причине нагрева и резкого неравномерного охлаждения, например в водной преграде). Если болтаеттся за 50-70км\ч, то у меня элементарно, неотбалансированы родные с завода колеса были через 1 год эксплуатации, на которые я надеялся. Грузики на самоклейке выкинул, поставили нормальные к литому ободу, сейчас все в норме.

подскажите люди добрые как убрать люфт в рулевом редукторе??

там градусов 45 люфта - где это в каком месте или это гидроусилитель глючный?

пс рулевое делфи

Проверь как сама резина сидит на дисках. Вывеси и крутани! А то может просто резину "криво" натянул!:)

на ходу болтается руль вверх вниз панель не шелохнётся а руль фигачит ужас.полез смотреть там как в вертолёте и холодно.подскажите с чего начинать смотреть

Если руль болтается, надо смотреть точки крепления всего этого хозяйства. Возможно, прослаб или треснул какой-то из элементов кронштейна, тогда надо варить.
Помню, у Плакатрока была такая же петрушка. Он вварил дополнительные элементы жёсткости, и руль стал как влитой.
Правда, есть одна сложность: всё это можно сделать только при снятой торпеде.

Да нет, все намного сложнее. Торпеду снимать не надо. Надо снимать кронштейн крепления колонки и колонку вытаскивать. Разбалтываетсся она в шарнирах, как это убрать я пока сам не в курсе. Усиление кронштейна помогает, но не сильно:( Сейчас жду тепла, буду все снимать и снова думмать.

я посмотрел лифт руля ни о чем.может его убрать и оставить в верхнем положении или от газели посмотреть

+100 давно порываюсь заварить на фиг всё, что относится к регулировке рулевой колонки по высоте. думаю трабл в этом.

Я лазил там, тоже пришел к выводу, что болтается в шарнирах, там где пластиковые втулки. Думаю, что возможно выточить новые втулки из второпласта и заменить.

И еще нужно изучить как это сделано у патриота, у них же руль не прыгает.

ps: А зачем ты руль трясешь, когда по кочкам едешь. - девчонки спрашивают.

Возможно, что все ответившие и правы. У меня руль не фиксировался скобой для регулировки. Все оказалось очень просто, перевернутая пружина. Своим кончиком не давала скобе войти в зацепление с ручкой регулировки. Просто перевернул пружину без всяких разборок, кроме пластиковой защиты рулевой колонки.

в выходные снял панель промазал герметом стыки воздуховодов печки и наконец то добрался до рулевой колонки.посмотрел и понял что нашим конструкторам нужно гвоздь в голову вбить(что с печкой что с колонкой).т.к.лифто руля не пользуюсь заварил намертво теперь стало намного лучше есть небольшие ходы но теперь двигается весь узел в сборе.начал было переживать но подруку попался патрик свежий ,диагноз такой же.теперь спокоен стало намного лучше

можно поподробней что заваривал, болтанка надоело уже. и не снимая торпедо реально ли заварить?

не снимая не реально.приварил две планки сверху от кронштейна крепления к кузову до рулевой колонки.получилось более менее прочно и демонтируемо т.к.планка у рул.колонки крепится на двух болтах.снимать панель не бойся она крепится на 7 болтах самое главное провода нормально разложить(сам снимал 1 раз за 45мин)

спасибо. панель уже снимал раз, тоже из-за воздуховодов. придется еще раз снимать(((

Одна из главных систем в устройстве колесных транспортных средств – это рулевое управление, состоящее из комплекса узлов и агрегатов. Его главная задача – синхронизировать повороты руля с поворотом передних (управляемых) колес автомобиля. Рулевое управление поддерживает заданное водителем направление и обеспечивает нужный угол поворотов.

Особенности системы

Механизм рулевого управления Патриота дополняется колонкой. Вал находится в колонке руля на 2-х опорных подшипниках. Это так называемая опора рулевого вала УАЗ Патриот. Ее задача – передать повороты вправо или влево от руля на рулевой механизм посредством устройства, похожего на кардан. Руль устанавливается на шлицы и надёжно фиксируется на нём соединением с гайкой. К трубе закрепляется механизм регулирования угла наклона.

Основная часть узла находится в моторном отсеке, а его картер закреплен на раме при помощи болтовых креплений. Особенность рулевого управления УАЗа Патриота в том, что здесь используются шаровые шкворни – технология устаревшая и встречается на современных автомобилях редко. В остальном механизм выполнен по стандартной схеме и мало чем отличается от устройств, устанавливаемых на УАЗ 469 и прочие модели.

Когда водитель вращает руль на УАЗе Патриоте, винт механизма управления выкручивается из поршневой гайки или, наоборот, вворачивается в неё. Давление в одной или в другой полостях рулевого механизма повышается или понижается, от этого поршневая гайка начинает перемещаться. Одновременно с этим она оказывает влияние на сошку через вал рулевой рейки, а та через рулевую трапецию и тяги передает усилие на управляемые колеса, заставляя поворачиваться их в нужную сторону.

Для поддержания давления в насосе установлен специальный предохранительный клапан, он регулирует показатель в зависимости от того, как часто крутится коленчатый вал силовой установки. Расширительный бачок гидравлического усилителя расположен в моторном отсеке над левым брызговиком переднего крыла. При помощи шлангов соединяется с насосом ГУРа и магистралью обратки. В случае неисправности усилитель управления сохраняется, но для поворота руля придется приложить значительно больше усилий.

Причины и способы устранения неисправностей рулевого управления УАЗ Патриот

Для наглядности все неполадки представлены в таблице:

Причина неисправности

Люфт руля (ход без усилия больше 400 мм)

На руле ощущается перемещение червяка по оси

Самопроизвольное угловое колебание управляемых колес (биение)

Руль на валу перемещается по оси

Рад иальное смещение вала

Рулевой механизм заедает

При зацеплении слышны скрипы или щелчки

Утечка масла из картера

Масло течет через предохранительный клапан расширительного бачка ГУР

Скрипит рулевая колонка

При наличии ГУР требуется большое усилие для поворота рулём

Шумит гидроусилитель

Многие из этих неисправностей автовладелец может устранить своими руками. Описывать большую часть процедур нет смысла, они однотипные и при необходимости могут выполняться на СТО. Стоимость услуг варьируется от 300 до 10000 рублей, в зависимости от сложности работы, не считая стоимости деталей и расходных материалов.

Устранение люфта кардана

Автовладельцы УАЗа знают, что в их автомобиле есть не только карданные передачи, с помощью которых становится возможным привод, но и рулевой кардан УАЗ Патриот. По своей конструкции он практически идентичен карданам переднего и заднего мостов, разница – в длине и объеме. Главная слабость этого кардана, или рулевого редуктора на УАЗе Патриот, в появлении характерного стука. Он возникает в кардане рулевого механизма в области фиксации на шлицах. От негативного воздействия внешних факторов эти соединения никак не защищены, поэтому со временем возникают люфт и стук. Устранение этой распространенной поломки происходит следующим образом:

Подходящим по размеру хомутом обжимается плотно кардан в том месте, где находится шлицевое соединение. Для этого можно использовать хомут от Волги, применяемый для стяжки рулевой тяги.
Теперь можно демонтировать кардан. Если снятие не входит в планы, можно обойтись и без этого, но этот вариант травмоопасен, так как работать придется с болгаркой. Отрезным диском следует пропилить кардан в том месте, где на внутренней стороне расположены шлицы. Пропил потребуется примерно 10 см
Теперь на кардан надевается хомут и стягивается болтовым соединением. Узел становится неподвижным, и проблема люфта исчезает надолго.

Единственный минус подобного ремонта заключается в отсутствии какой-либо защиты от попадания пыли, влаги и грязи. Но это отличная альтернатива замене узла в сборе.

Снятие и установка рулевой колонки

Для демонтажа рулевой колонки понадобятся гаечные ключи и набор торцевых головок. Перед тем как приступить к работе, следует обесточить бортовую сеть, скинув клеммы с аккумулятора. Дальнейший алгоритм действий такой:

Демонтировать рулевое колесо.
Снять переключатели и кожух колонки.
Отключить все подходящие рядом клеммы проводов.
Отсоединить жгуты с колодками от замка зажигания и иммобилайзера.
Маркером пометить расположение хомута на валу и шлицов относительно друг друга.
Ослабить болтовое соединение хомута.
Снять кардан вниз и отвести в сторону.
Открутить два крепежных болта кронштейна механизма настройки угла наклона.
Открутить 4 болта, удерживающие колонку на кронштейне, и снять рулевую колонку с автомобиля.

При необходимости узел разбирается по частям, это нужно для замены изношенных деталей. Если колонка меняется в сборе, разборка ни к чему. Большая часть работ связана с заменой деталей, ремонту они в основной своей массе не подлежат

Доработка рулевого управления УАЗа Патриота

Тюнинг на рулевом управлении встречается нечасто, но по мере эксплуатации возникают ситуации, когда помочь может не замена деталей, а доработка уже установленных или монтаж неоригинальных узлов и механизмов.

Замена новой модели кардана на старый

Рано или поздно владелец Патриота сталкивается с необходимостью замены кардана. Старую модель, которая устанавливалась на ранние версии Патриота, найти проблематично, а новый образец имеет несколько серьезных недостатков:

торцевые отверстия затыкаются поролоном;
косозубое направление шлицов – главный недостаток конструкции (старый образец имел П-образную форму, такие шлицы зарекомендовали себя надёжностью и стойкостью к износу);
деталь стали изготавливать из алюминия, что не может служить показателем прочности и надёжности.

Ввиду значительных недостатков новых экземпляров многие автовладельцы предпочитают устанавливать детали старого образца. Замена проводится следующим путем:

Сначала откручивается крепёжный болт кронштейна вала к лонжерону кузова.
В моторном отсеке откручивается болт, стягивающий вал и колонку, а также демонтируется защита рулевых тяг УАЗ Патриот.
Плоской отвёрткой разжимаются клеммы.
Вал снимается из салона, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить проводку.
Вал меняется на новый. При этом учитывайте, что новые экземпляры значительно уступают старым в сроках службы.

Желательно не менять кардан старого образца, а попытаться его отремонтировать, смазать и установить пыльник. Крестовина также подвергается замене, вместе с тем нужно заглушить отверстие на торце. Такие нехитрые манипуляции позволяют избежать необходимости замены кардана на новые низкокачественные запчасти.

Устранение люфта шлицов вилки

После ремонта кардана вторая по частоте неисправность связана с люфтом между вилкой крестовины и валом. Причина его возникновения в непродуманной системе на заводе – инженеры не предусмотрели надёжного соединения кардана и вала на сварку. Неизбежно со временем возникают трещины между трубой и фланцем. Если не устранить проблему, может произойти полный отказ управления. Ремонтные работы не подразумевают кардинальных процедур:

Шлифовальной машинкой или болгаркой зачищается соединение вала с вилкой.
При помощи сварочного аппарата накладывается на место соединения сварной шов.
Сварной шов должен быть цельным по всей окружности, зазоры не допускаются (в них может попасть влага и пыль, которые превратятся в очаг коррозии).

Ремонтные работы на этом завершены. Для надёжности можно покрасить это место влагостойкой автоэмалью, которая исключит попадание влаги.

Устранение стука рулевого вала

Ещё одна проблема Патриота – это стук рулевого вала, он устраняется очень просто. Для модернизации понадобится обычная тавотница размером М6, шайба, пластиковая заглушка, сверло на 5 мм и метчик на 6 мм, холодная сварка и шприц для закачивания смазки. Процедура доработки такая:

Снять рулевой вал, открутив болты креплений.
Разобрать вал и очистить от остатков старой смазки.
Просверлить отверстие на 5 мм и нарезать метчиком резьбу.
Глухая шайба приваривается сваркой к торцу вала, тем самым отверстие закрывается.

Далее можно собрать узел в обратном порядке и установить на автомобиль, затем забить смазку шприцем.

Автовладельцам приходится устанавливать самостоятельно рулевой демпфер для гашения колебаний и многое другое. Для всех этих операций требуются умение пользоваться сварочным аппаратом, слесарные навыки и знание устройства автомобиля. Инженеры Ульяновского автозавода оставили автомобилистам огромное количество недоработок. Учитывая его стоимость, подобные недоделки непростительны.

Читайте также: