Уаз буханка замок задней двери улучшить

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На такой случай можно чуть усложнить схему для возможности открывания двери снаружи, подачей напряжения от внешней АКБ на потайной контакт. А там стоит реле, которое перекидывает одно плечо моста актюатора на этот же контакт. При одной полярности на контакте актюатор закрывает, при другой - открывает.

Мне кажется, что замки подобного (независимого от штатного запора) типа имеет ставить на все двери, поскольку надежность УАЗовских замков вызывает большие сомнения. В плане энергонезависимости я делаю такую систему: управление замками реальзованно через сигнализацию. Она запитана от собственного небольшого аккума через преобразователь-конвертер от бортсети. При отключенной массе от основного аккума работает только аккум сигналки, он развязан от остальных потребителей. В случае посадки этой батареи - предусмотрен в неприметном месте выход через еще одну развязку для подключения внешнего питания на сигналку. Прямого управления замками это, разумеется не дает, надо иметь пульт от сигналки. Такая конструкция представляется мне достаточно защищенной как от отказа, так и от нештатного доступа.

Однако, повторюсь, не могу придумать достаточно грамотного решения по организации электроблокировки или электрозапоров на задние двери. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу, а?

Я такое делал. А именно- электроблокировку на штатный замок.

Только для начала: а оно тебе надо? если у тебя 3962, 3741 или 2206 то зачем? открываешь заднюю боковую дверь и изнутри отпираешь распашные двери (закрытые, естественно, наглухо изнутри, например, болтом с барашком- для пущей неприступности автомобиля). Ведь не постоянно же ты их будешь открывать? или у тебя боковая дверь заварена?
Так что мой совет- не выдумывай, а сделай солидный запор изнутри! А вот остальные двери- обязательно с электроблокировкой! Потому что заводские замки- полная ерунда.

Ну а если все-таки надо электропривод на задние двери (например, я делал, потому что машина была 3909- с перегородкой ), то я делал так: ничего не переделывал, а просто оснастил штатный замок электроблокировкой. Фотки нет, на словах объяснить сложно. Принцип такой- деталь, скажем, э-э-э, "засов" вдвигается в корпус замка и блокирует возможность поворота ручки. Вот этот "засов" и шевелит активатор. Разбери замок и посмотри как он работает, там все поймешь! Основная задача- хитрая подгонка сложной формы этого засова и исключение его смещения внутри замка (во сказанул! )
Точно такая же конструкция стоит у меня сейчас на верхней дверце багажника 31514. Работает уже 7 лет (тьфу*3)
Будут вопросы-пиши, попробую ответить

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

пластина;
скоба;
кривошип;
возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
Снять замок с усилителем и приводом.
Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Купил буханку, замки убитые нужно поменять. Хотелось бы что-нибудь понадёжнее, чем те, что ставятся на заводе (говорят при некотором умении открываются точным ударом ноги).

Пробовал ли кто-нибудь ставить на буханку замки отличные от тех, что идут в стандартной комплектации. Поделитесь советом.

Ставили, в поиск. Вроде бы от восьмёрки. В принципе при помощи сварки и болгарки на уазег можно что угодно поставить :) Но это изменение конструкции, могут быть проблемы с прохождением ГТО.
Ещё раньше врезали обычные дверные замки (сейчас вроде непопулярно). Ещё ставят задвижки-блокираторы типа "штырь" (заодно появляется ЦЗ). Короче, было бы желание поморщить мозг - решений может быть гораздо больше одного :)

Да,было.Белая буханка,замки от 10ки были вместе с ручками.Было это году в 07 помоему вторая половина.Полазь по архивам.Поиском врядли найдеш,только тупо листать страницы.

очень правильная и красивая задумка. Сам хочу такие же ручки поставить. Огромная просьба сделать побольше фоток с разных сторон, и очень интересно продолжение- облагораживание.

Ещё раньше врезали обычные дверные замки (сейчас вроде непопулярно)
И сейчас врезают. Нормальное решение, фотки Бока - подтверждение.
проблем нет
Как решалась проблема - все замки на один ключ? Перекладкой пластин в замке решить можно?

Под один ключ не проблема
пластины в остальных замках подбираешь какие есть ( они с номерами)
а остальные подпиливаешь.

И сейчас врезают. Нормальное решение, фотки Бока - подтверждение.
А если замутить что-то типа электронного замка капота? Кнопку на сиге нажимаешь - все двери заблокировались. Красота :)

Есть такое решение, здесь выкладывали. Например у Дачник 39625.
Кнопку на сиге нажимаешь - все двери заблокировались. Красота
Уехал на природу, ушёл на день от машины, пришёл, а акум сел. Красота:) Для города нормальное решение, удобно.

Уехал на природу, ушёл на день от машины, пришёл, а акум сел. Красота:) Для города нормальное решение, удобно.
Ерунда. Это всё решается элементарно.

Уважаемый Гайкин, а не мог бы ты описать процесс установки таких замков? Просто постоянно возникают темы про альтернативные ручки. А истинно хороших решений только два- от ВАЗа и от Хантера.
Ручки и замки от ВАЗа конечно предпочтительнее: более современная конструкция, можно разблоктровать замок из нутри-шпингалетом, а снаружи ключем, но толщина замка, согласно приведенным ниже фоткам, сильно больше двери, чего не скажешь о замках от Хантера.
Так вот, думаю, что многим былобы интересно узнать- какие запчасти и от чего использованны в твоей конструкции, каков порядок установки, как снимается замок в твоем варианте и какие подводные камни нас ожидают?
а еще кто подскажет- замки от Хантера запертые изнутри- снаружи ключем не открываются же? или открыть все же можно?

Выбирал на свою бухань замки, очень понравились от Нивы-шевролета, там замок идёт моноблоком и сразу с активаторами ЦЗ, вот буду ставить в этом месяце их и заодно красить машину.
Купленны и лежат, дожидаются своего часа.

Это всё решается элементарно.

Холмс после этой фразы объяснял как.

замки от хантера наиболее подходят по толщине двери.весь процес установки есть на фото.нужен замок с площадкой адаптером.площадка врезается в дверь.личинки под ключ и ручки от 3307.установка 4 замков заняла 2 дня(также установлены привода ЦЗ и сигнализация).

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

А вот так — открыто.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В двери обнаруживаем… сосновые палки! Так вот почему стеклоподъёмник крутился, а стекло не опускалось! С фиксатора забыл снять.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

При помощи канцелярского ножа отрезаем от уплотнительной резинки половину её профиля. Без этого евроручки будут давить на резинку, резинка будет давить на стекло, пользователь будет давить на мясорубку стеклоподъёмника… Где-нибудь что-нибудь пойдёт не так. Какой-нибудь узел, включая пользователя, даст слабину и сломается. Нам оно не надо.

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

Дальше всё просто. Напихиваем в евроручки какой-нибудь консистентной смазки для придания им мягкости хода и морозовлагостойких свойств…

… вставляем в посадочное место и прикручиваем. Во время прикручивания выставляем зазор при помощи монеток.

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

Если вы дочитали до этого места, значит вы — реально УАЗовод и вам это интересно.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Задние распашные двери на буханке очень любят самопроизвольно открываться на ходу. Причина банальна — недостаточная жесткость дверного проема и самих дверей. Для борьбы с этим удивительным эффектом есть несколько способов:
— Обварить дверной проем по периметру профильной трубой.
— Наварить косынки в проеме. Видел несколько фотографий, где по диагонали проема вваривали профиль. Радикальное решение, конечно.
— Усилить двери, наварив профильную трубу на них

Это все отличные идеи, которые работают. К сожалению, часто забывают еще один хороший способ — использование контейнерных запоров дверей. У ваксойла как раз есть такие. Они выпускаются отдельно для левой и для правой двери.

Решил поставить только левый запор, потому что из-за глухой перегородки доступ в багажник будет только через улицу. Специфика контейнерного запора предполагает, что его можно открыть только изнутри.

Ваксойловский запор ставится на штатные места. То есть полностью снимается старый механизм замка и прикручивается новый. Понадобятся только более короткие болты. Далее по месту болгаркой подрезаются верхний и нижний край запора, чтобы он не задевал дверной проем при закрывании двери. Также меняется верхняя и нижняя ответная часть замка (та, что на дверном проеме).

В результате имеем очень жесткую конструкцию замка двери, исключающую дребезжание и самопроизвольное открытие.

Уаз буханка открываются задние двери что делать

+1 если автор не против, Присоединяюсь к вопросу.у меня уже регулировка опущена полностью вниз и всё равно открывается.

Думал об этом если проварить весь дверной проем уголком, должно наверное помочь.

Пофотаю выложу. Усилил все уголками за время эксплуатации 1 раз всего открылись на кочке (правда и переднее пассажирское с петель соскочило 😀 )

Фотки бы очень надо.есть идея по четырем углам приварить типа треугольников то есть усилить чтобы в сторону не ходило ничего.

Не мешают они(если грузить чего)? только снизу так сделано сверху не усилял?

Привык быстро. Усиление имеет |__| вид и начинается от верхнего болта крепления ручки (в уголке просверлены дырки и притянуты к кузову) на верху просто приварены усиливающие косынки. Точнее у меня весь кузов в ребрах проварен косынками.

Вот усиление моего бывшего УАЗа, при езде самопроизвольного открывания дверей не было.:)76769

Двери перестали самопроизвольно открываться, после того как отлифтовался подушками подвески кабины Зил + снизу под шайбу газоновские подушки. В результате кузов отвязался от рамы. Испытания показали правильность догадок по этой проблеме. Обваривать каркасом изнутри не пришлось (хотя трубы были уже куплены).

Будьте внимательны: могут появиться трещины на торпедо или его отрыв от остального кузова!

Основная проблема состоит в том, что к кузову и заводским усилителям нельзя приваривать какие-либо испытывающие нагрузку железки вследствие изначально дерьмового кузовного металла.Все равно отваливается!Как вариант видел сделанный из уголка и прикрученный сквозь кузов на болты периметр (уже усиленный по углам)

Благодарю за предельно понятный и лаконичный ответ,буду мудрить!:D

запор на заднюю дверь буханки

Не секрет что одна из болезней всех буханок это само — открывающиеся задние двери.

В инете очень много решений, там и подсмотрел идею, т.к. заказывать готовое не хотел, решил сделать свое, но ни как руки не доходили, а сегодня решил заняться чем нибудь не трудным

тут начитаться подкат, господа админы, если его нет, то это не означает что его не используют 🙂 у меня он не отображается

И так имеется, левая задняя дверь, арматура, трубка и куски запчастей от старых сидений буханки:

Прикинул арматуру во всю дверь, мне не понравилось, т.к. дверь с изгибом и будет много есть места в салоне, а у меня тут должен быть спальник. Поэтому решил делать из 2 частей.

Из уголка, который крепится к сидухам буханки, делаем вот такую штуку

из старого замка кусочка профиля и трубки, изготовлено вот такое

прикручивается на старое место

среднюю часть замутил из основания старого замка

Приварил ручку из уголка, она на шарнире

соединить обе часть решил с помощью гибкого удлинителя из набора инструментов

Вот в сборе обе части

С верху приделал уголок для зацепления, с низу такой же уголок, тупо приварил к полу, почему то не сфотографировал

Ну и вид изнутри, правда не видно ничего 🙂

ИТОГ: Дверь закрывается очень плотно снизу, но не много не равномерно, надо регулировать, с верху есть люфт в 2 мм. использование гибкого удлинителя сомнительно, это именно он играет по оси — соответственно и люфт в верхней части.
Скорее всего заменю на сцепку из 2 пьяных ключей и маленького удлинителя:

Что сделать посоветуйте? 🙂

И еще, как оставить ручку в закрытом положении? параллельно полу или опустить в низ?

Проблемы с дверьми УАЗ 2206

Всем привет! Вот немогу попасть золотую середину! 🙁 двери закрываются если очушуенно змахнуть и хлопнуть. Замки европиодные т.е. нового образца. Кто как их победил?

Комментарии 20

снять уплотнитель и ПОДОГНАТЬ зазор постукивая молоточком или отгибая метал где лежит уплотнитель

окей! Спасибо! 🙂 надо попробовать! 🙂

сними и выровняй двери по проёму потом провари

проблема скорей всего в петлях
пласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет норм
из личного опыта

да на петлях есть пластмасски есть.

изнутри мне ударят молоточком?

вырезал всё и поставил от хантера и закрываются норм и не открываются на ходу

У меня не открываются на ходу! 🙂 Просто нужно хлопнуть дверью чтоб закрылась! 🙁

Снимаешь замок и в полном смысле ломиком подгоняешь дверь чтоб закрывалась и неоттопыривалась, в идеале убрать все уплотнители, после чего замки и уплотнители на место. Так на автовазе двери подгоняют…Вопрос эт ты чего в фары и габариты понапихал?

))) я победил, просто заменил С/О на Н/О и все без проблем, закрывается как в нормальной машине без хлопанья со всей силы.)) Может просто нужно отрегулировать ответную часть замка.

Старого образца и нового образца соответственно)))))

Если дверь закрывается только с размаха, то одна из причин может быть в уплотнительной резинке проема двери. Не открою государственную тайну, что на буханках геометрия никакая, в том числе и дверных проемов. Где-то зазор между дверью и проемом маленький — поэтому в этом месте при закрытой двери для уплотнителя очень тонкий зазор остается.

Было такое. Провисают двери в петлях.Лечил приваркой уголка там где крепятся петли. Там все живое.

запор на заднюю дверь буханки (Часть 2, завершение )

В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.

Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? 🙂 и замков.

Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.
Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.

Наметил место для нового замка и отрезал не много

был у меня в запасе замок от Нисана

Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.

Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси

далее взял лист метала и сделал из него заготовку

Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.

далее отметил необходимое отверстие

Обработал болгаркой все сопли

Механизм открывания реализовал так

Все работает! открывается и закрывается УРАААА!

Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.

На весь день было запланировано сделать только замок, а получилось относительно быстрее, и время еще оставалось… дурная голова рукам покоя не дает.
прибавляем +10 к мощности двигателю!

примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим

Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.

Читайте также: