Уаз буханка тянет вправо при движении причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите пожалуйста! Я на батоне заменил передний левый чулок и поворотный кулак,после чего выехал и стало тянуть руль в право сильно. Заехал на схождение в сервис. Выехал , без изменений! Попутно грешил на ГУР Борисовский. Заменил на митсубиси кантеровский. Свой развалился. Без изменений. Шкворни впоряде без люфтов,крутятся колеса легко. Слыхал правда или нет , что в чулках есть отличия между козлом и батоном в платформе под рессору наклон разный. Помогите разобраться , два месяца мучаюсь! За ранее спасибо!

. а чулок и кулак новый? возьми лазерный уровень и замерь развал справа и слева. (угол кастора, теоретически, не должен так сильно влиять).

. например, в ралли-рейдах, после одного-двух прыжков новый мост может прийти в негодность. если история чулка известна, то порядок. а так. можно опять же померить строительным лазером. померь, это же просто. многие вопросы отпадут, только машину прежде горизонтально по этому же лазеру выствь.

ммм. ну это ж просто. схождение мы выставляем с помощью двух метровых металлических линеек и дфух рулеток, пркладывая линейки с наружной стороны колес и замеряя одновременно двумя рулетками расстояния спереди и ссзади колес. можно проще, как описывают во всех книжках с помощью двух реек, измеряя расстояния с внутренней стороны колес. развал точно измерить сложнее, т.к. надо выставить машину на горизонтальной поверхности,например, путем подкладывания фанерок и сверяя по горизонтальному лучу лазера ориетируясь, напрмер, по площадкам рессор на мосту. потом переключаем лазер в режим вертикальный и подставив к переднему колесу поочередно замеряем расстояние линейкой в одинаковых точках вверху и внизу колеса. угол наклона колеса тоже можно померить, но на уазе очень гиморно.
Все эти измерения не очень точны и могут служить для диагностики, хотя при таких частых измерениях как у нас в ралли-рейдах, приходит сноровка и точность. и гоняем. никто не жалуется.

А кто то когдато менял половинки мостов ? Это мне одному так повезло?

Проверь угол наклона площадок под рессоры.

Всем спасибо за советы! Думаю,что нашел причину. При покупке поворотного кулака,спросил в магазине : - Есть ли разница между левым и правым? Ответили: Нет! Я и не придал значения,что у них разный угол наклона продольный. Вот и получается , что один шкворень вперед наклонен , а второй назад. Заметил сегодня сам по нижним крышкам шкворней. Завтра поменяю кулак на другой,думаю перестанет руль тянуть! А развальщик в сервисе даже и не смотрел кастер,а зачем говорит , Все равно не регулируется продольный угол. Хоть я его и просил все промерять. p.s. Ну а разница в наклонах площадок под рессоры между 452 и 469 все же есть. Сегодня сам видел. Будьте внимательны при замене половинок мостов!

Площадку среж и перевари.

Я бы с радостью,но от этого наклон шкворня не изменить. Тянет то из за разницы в наклонах. Буду менять мост.

На фланце крепления кулака отверстия заплавить, выставить кулак, и просверлить новые. Сварка, болгарка, электродрель и много Энтузиазма.

Дак отверстия смещены на пол отверстия,заплавлю нарежу, а надежно будет на 32 колесах,а по сварке просверлюсь…..али нет. нет.

Где-то здесь, на форуме, кажется в теме про кастер, кто-то писал, как я понял, что отрезал фланец от чулка и проворачивал а потом приваривал. Так даже лучше сварка + болгарка. Выставить на разобранных кулаках можно вставив в отверстия для шкворней два куска трубы, один в левый, а другой в правый. и визуально совместив их, чтобы они были параллельны.

Вобщем вчера начал переделывать все косяки на переднем мосту . Переварил левую площадку под рессору правильно по отношению к правой.Ну и рискнул испортить правый нормальный поворотный кулак. В старых оверстиях нарезал резьбу на 12-1,25 , но чуть не до конца, вкрутил болты с натягом,обрезал болгаркой и ей же шлифанул. Накернил по новому и просверлил сверлом на 10,5 Один испортил при сверловке немного просчитался ,но к счастью был запасной. С ним все ок. По левому измерил угол , было 7% и пересверлил правый под 7%. Выехал и на конец все впорядке,надо на схождение только заехать,колеса сошлись немного ,чувствуется но руль не тянет. В поворотах руль возвращается и машина намного устойчивее и некидает по калеям. Руль стал чуть по туже,но дорогу не ловиш , и при полном повороте колеса заметно заваливаются как на мерсе. Так что[B] большое всем спасибо за советы !

Доброго времени суток. У Вас мосты военные или нет ? У меня военные. Столкнулся с аналогичной проблемой. Машину тянет вправо. Гура нет. Помогите решить проблему. Заранее благодарен.

Это кастор однозначно. На регулировку, там меряешь нормальным прибором, там говорят сколько градусов и куда, потом ставишь чулок правильно. Мой друг из-за этого мост поменял.

А что то до этого делали,и как началось это?

До этого купил мосты с принудиловом б/у. Истории их не знаю. Но говорят перебирали их и все такое прочее. Поставили и началось ! жутко тащит вправо. Померяли линеечкой сход. Что смогли подправили. Стало меньше, но ездить невозможно. Сейчас жду когда морозы сойдут. Спрашиваю советы у бывалых.

Меня тоже подобные мысли посещали. Вчера весь форум перерыл. По симтомам похоже. Буду проверять. Узнавал на сервисе. Говорят все проверим-исправим. Когда узнают что за машина слово исправим убирают - только проверим. :) о результатах напишу.

Доброго времени суток всем.
Итак все наихудшие опасения подтвердились. как и у предыдущего оратора площадки на мосту под рессору стоят под разным углом. придется переваривать. диагностика показала что продольный угол (-4градуса). В связи с этим вопросы:
1. какую площадку переваривать левую или правую ? мне кажется правую поскольку левая сторона в нулях и с ней нет проблем ? или не так ?
2. на какую величину пересверливать кулак и в какую сторону ? как поймать эти 4 градуса объясните технику ?

Привет! Расскажу как я справился со своей проблемой у меня тенуло влево,площадки на мосту под рессоры тоже под разным углом были. Я заменил левый чулок и все втало на место. Тебе нужно определить какой у тебя завален если ты пишеш, что тянет вправо то наверно менять или пересверливать правый.

1. какую площадку переваривать левую или правую ? мне кажется правую поскольку левая сторона в нулях и с ней нет проблем ? или не так ?
Переваривать площадку нельзя это ничего не даст .

2. на какую величину просверливать кулак и в какую сторону ? как поймать эти 4 градуса объясните технику ?[/QUOTE]

Не надо ничего ловить .

Берешь две полоски железа 20Х700-800Х10 мм, сверлишь в каждой по отверстию, далее приворачиваешь полоски вместо рессоры к площадке , выбиваешь чулок который менялся и добиваешься параллельности полос, забиваешь чулок, контришь и все, машина едет прямо. Можно все это проделать с обычным уровнем, но с полосками проще.

А сварку убирать не надо что ли ? А по поводу как поймать 4 градуса. Вставляеш сквозь верхний и нижний конец трубу длинной 40-50см. труба как дома на стояках отопления. Она плотно заходит. Под кулаком плотно держиш уровень , а на нем сверху ставиш транспортир и крутиш кулак , как надо и размечаеш. ошибешся на один градус , не чегр страшного. Все поедет.

Привет всем. У меня такая же хрень в право тянет,сначала думал рулевые не отрегулированы,крутил туда сюда не помогает,вот читаю наверное тож чтото кривое. Читал читал так и ничего толком и не понял какие пластины,какая труба. Завтра распечатаю,пойду консультироваться к спецу. Да точно наша раша.

На заводе к чулкам площадки фланец варят на стапеле и процент кривизны очень маленький, а кастор задается именно наклоном кулака относительно этих площадок. Главное , чтобы после установки в корпус редуктора, чулки были установлены параллельно друг другу, проконтролировать это можно по этим площадкам или еще лучше по отверстиям во фланцах (правда это сложнее, но здорово точнее и точно исключает вариант не правильно приваренной площадки), но тоже вполне реально. Наклон редуктора относительно площадок рессор не очень критичен, даже можно приподнять его немного вверх если машина лифтована. Обычно при таких вариантах просто один чулок стоит (обычно после замены или ремонта) неправильно и правильная установка его решает все проблемы. Менять кастор самостоятельно думаю не разумно, а главное зачем?

Чулки колхозного моста на буханки и козлы отличаются углом наклона редуктора. То есть переваривать площадку это полдела, надо еще и дырки под крепление кулака менять. IMHO проще чулок правильный купить.

В предыдущем ответе я написал, что площадки переваривать нельзя. Никто не предлагает переваривать площадки на мостах. Речь идет только о правильной установки чулков в редуктор. Соответственно и применять чулки от козла на бухани , тоже никто не предлагает.

Была когда-то тут тема где-то, кто-то рассказывал, как он это делал все. Сначала глушил старые отверстия крепления шаровых опор к чулкам, а потом сверлил новые со смещением, и таким образом наклон шкворней увеличивал продольный.

По ссылке все видно и понятно. Но на мой взгляд. Боченки это не серьезно и сложнее. Проще нарезать резьбу чуть не до конца в старых отверстиях кулака и вкрутить болты намертво и отрезать болгаркой. Я так делал. А вот ссылка еще раз повторюсь. ;)

Ну собственно с грехом пополам работа выполнена. Поначалу переварили площадку под рессору. Сразу после этого столо заметно меньше тянуть. С кулаками получилось сложнее. Поскольку углы наклона разные было принято решение вместо точных отверстий сверлить овальные пазы так чтобы кулак можно было поворачивать относительно чулка. И уже на сервисе под чутким присмотром техники сместить куак на нужный угол. С третьей попытке попали. получилось на одном +6 на другом + 6,17. 7 не получилось т.к. недосвелили. Так что сделали по максимуму. После всего сделанного затянули болты и проварили шов. Получилось не очень ремонтопригодно. Но зато теперь вправо не тащит. Правда всю прелесть изменений еще не почувствовал.
Всем спасибо за помощь и участие.

полтора года мучался с такой же проблеммой на вояках тянуло и все. перетряхнул всю ходовую но это ничего не решило . а вот не далее как сегодня решил поменять передние колеса на задние по причине их неравномерного износа и все тяга на правый борт исчезла . рад до безумия
:D

Ну у меня вроде как все нормализовалось после изменения кастора. Вот только есть неприятный момент. На кочках, когда машина вверх - вниз клюет руль подергивает то влево то вправо. На колхозах такого небыло. Кто нибудь еще с такой проблемой сталкивался и как боролся ?

Если мост зад. смещён, будет тянуть, разный износ передней резины (одно лучше, другое хуже) тоже будет тянуть. Загони на электронный развал (типа 3д) и тебе конкретно скажут из=за чего тянет, как стоят мосты по отношению друг к другу.

Промерю сначала рулеткой расстояния между мостами слева и справа.
Тоже думаю что из-за этого.
Колёса менял, без изменений.
На 3д развал это уже в крайнем случае

Когда перебирал подвеску , проставки под пакет рессор , часом , не перепутал? Что то смутно помню , что у них расположение бобышек не симметричные.

А вот хз, не помню уже как ставил их. Проставки есть ещё, нужно померить.
Про среднюю точку на раме и мерить диагонали тоже думал.
Завтра попробую померить всё.
Яма ещё у меня неудобная, на полмашины всего.

Замерил рулеткой расстояния между мостов слева и справа отличие миллиметра 3 не более, еще раз проверил схождение колёс, 1мм отличие.
Замерил мост-рама от чашек рессор до моста слева-справа +-2мм.
между чашками тоже 1-2мм отличие
Вообще непонятно что может быть, это всё не так уж и много 1-3мм
Обнаружил правда небольшой люфт левого шкворня, подтяну на неделе, но не думаю что он так влияет, было хуже и не тянуло.
Остаётся только на колёса грешить, но вроде и на летних тоже тянуло, точно и не помню уже, езжу не часто на буханке.
Если после подтяжки шкворня и замены колёс не пройдёт то поеду на 3д сход развал может там скажут.

У меня была такая хрень,поменял колёса с переднего моста на задний,и все прошло.А тянуло писец как сильно,аж руки уставали.

Сними с одной стороны рулевую тягу и поверни вправо-влево по отдельности каждое колесо (на домкрате), может тяга,шкворень или редуктор "закусывает". На 3Д развале у тебя будет точная "картина" как стоят мосты.

Для начала перекинь колёса слева направо, может кривые, развал померить неплохо, хотя бы на глаз посмотреть, при видимом отличии будет тянуть

ОПЯТЬ ЖЕ ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ МОЖЕТ ПОДЗАЖАТ ИЛИ ПРОСТО С ТРУДОМ ВРАЩАЕТСЯ ТОРМ КОЛОДКИ ПОДКЛИНИВАЮТ И Т П.

"но что-то ее держало, толи 3 детей. "

Посмотри износ шин и подклинивание колодок

Колеса перекидывал, тормозные колодки регулировал - всё безрезультатно.
Колеса вращаются свободно, а значит, подшипники тоже в норме.

Схождение около 2 мм. Проверял в прошлые выходные.
Может попробывать и задние колеса поменять местами?
Резина А-357

Схождение около 2 мм. Проверял в прошлые выходные.
Может попробывать и задние колеса поменять местами?
Резина А-357 задние неважны в этом моменте

А МОЖЕТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ХАБ ПОДКЛЮЧЕН?А это точно не причем - я вот ездил чуть-чуть. Заметил быстро - так вот - никуда никого не тянуло

Но ведь так не должно быть. Конечно нет! Просто если вы уже всю механику проверили, то остается износ резины. А если, по вашим словам - и там все в порядке..то что еще сказать..У меня например некоторые косяки сами появлялись - сами проходили..
Тут кстати однажды обсуждалось - что почему то всегда если тянет, то вправо..попробую найти эту темку.

А СИЛЬНО ТЯНЕТ ТО

Когда руль в руках, - никаких усилий на руле не ощущается, но когда отпускаешь, - машину начинает уводить вправо.

Скорее всего нет.

Тянет не сильно, только когда отпускаешь, но резину на правом колесе здорово износило на наружной стороне

Я его купил недавно. Обратил внимание на неравномерный износ правого переднего колеса и увод машины вправо. В мост не совался. Только шприцевал и менял смазку в редукторах. До меня машина была в одних руках.

Несоответствие схождения и развала, плохо читал литературу, уменьши схождение до 1, потом до 0, для теста. Развал надо смотреть, когда смотришь на них, колёса должны быть немного подвёрнуты внутрь как у татры. Если по сторонам отличается, то надо лезть и смотреть шкворни, возможно кулак. Сожраная резина с одной стороны, тоже даёт своё. Либо мост гнутый, либо очумелые ручки что-то со шкворнями натворили.

Поворотный кулак однозначно. У меня было такое - разбитое отверстие под шкворень, изза чего ктото поставил втулку между шкворнем и кулаком, в результате изменился угол развала!

Посоветуйте куда смотреть. Тоже самое, но тянет влево. Не сильно так, нагрузки на руль почти нет, но если бросить, то уходит на встречку. На скорости >60 особенно заметно, руль на на 80-и лучше не бросать вообще - улетиш.
Резина по внешке поедена.
Думал рулевые наконечники ( с завода 120к к ним никто не заглядывал, только мазали), особого люфта не было, заменил их, лучше не стало. Схождение не трогал, закрутил по штангелю как и было. Раскрутиться там ничего не могло, еле открутил всё там.
Полный или только задний разницы нет, хабы выключены.

Думаю на шкворень (или шрус ? или и то и то ?), т.к. на полном приводе при полном вывернутом руле раздаются достаточно громкие щелчки из левого колеса.

ЗЫ. машина покупалась новая, пробег почти 120к, в мост, кроме замены масла, ещё вообще не лезли.
Куда копать ? :(

А что, продольный наклон шкворня, он же кастер, кастор, он же угол продольного наклона оси поворота проверить не судьба? И если резину переставлять, то обязательно только передние колеса и только между собой, чтобы исключить ошибку.

А что, продольный наклон шкворня, он же кастер, кастор, он же угол продольного наклона оси поворота проверить не судьба?
Э. как я его в домашних условиях измерю ? Да и он же не мог поменяться то сам по себе ?

Э. как я его в домашних условиях измерю ? Да и он же не мог поменяться то сам по себе ?

А в автосервис заехать нелья? Тянуть стало недавно? Если недавно, то стоит проверить переднюю резину, переставить левое колесо на правую сторону и правое на левую, если после перестановки колес станет тянуть в другую сторону, то дело в неодинаковом износе передних покрышек.

А в автосервис заехать нелья?
Делаю всё сам. Не люблю за работу,котрую могу сделать платить :) На то у меня и УАЗик. Спрошу, но у нас бедные сервиса. Опять же, повторюсь, кастор же сам по мебе не может поменяться, только развал (или сход,чего там у нас ?)
Если в этом дело попробую уговорить померять сход. Не любят у нас УАЗы чинить.
Тянуть стало недавно?
Месяцев 4-6 назад.
то дело в неодинаковом износе передних покрышек.
Врядле, до этого изнашивалось равномерно, пробег резины около 50-60тыс, стесало за вот это время. (пробег около 10-15тыс)

Заедь в сервис - померяй углы устаноски всех четырех колес - просто померяй, это делает любой иномарочный сервис без проблем и занедорого. По замерам сделаешь выводы. Гадать можно долго и безуспешно - надо мерять. К вышеназванным причинам могу добавит смещение мостов из=за износа резинок и пр. Причем и заднего тоже.

P.S. можно себя утешить самому это не сделать :).

Машину уводит в сторону при прямолинейном движение.

Основные причины которые влияют на увод машины с курса.

1 Не однородность покрышек или их асимметрию. ОЧЕНЬ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА. В этом случае надо поменять передний колеса местами не взирая на рисунок и стрелки вращения. Если машину после этого начнёт тянуть в другую сторону то это уже виновата покрышка. Если тянуть перестало то тоже виновата резина. При нормальной резине первоначальный увод все равно сохранится.

Затем идут уже другие причины.

2 Не расторможенные колодки на каком то колесе. Проверить рукой температуру дисков или барабана. Разница будет как минимум в два раза.

3 Разбитые втулки в рычагах подвески.

4 Сломан один или два листа рессоры или одна из рессор сильно просела. Померить высоту между мостом моста и резиновой подушкой буфера. Расстояние в один сантиметр не страшно. Два сантиметра это уже сильное проседание.

5 Лопнуло переднее ухо первого листа рессоры. Из за чего мост смещается назад на 2. 3см. И машину уже гарантировано будет тянуть в сторону сломанной рессоры.

6 Не отключён хаб (муфта включение переднего колеса) на одном из колесе.

7 Развал схождение. Хотя бы грузиком с ниткою проверить развал колес на ровном полу. Например, при сильном схождении передних колес машину болтает по всей дороге и стираются покрышки колес с наружи по краю.

8 Сильно спущенное с какой то стороны переднее колесо больше чем 0,5 очка.

9 Сбита настройка ГУР. Колёса стоят прямо, заводится двигатель а колеса сами поворачиваются в какую либо сторону.

И все-таки все указывает на несимметричную резину, переставь колеса и проедь, это же недолго, тем более что сам машину делаешь, скорее всего причина в резине, да и развал при эксплуатации не может уйти на плюс, на минус может, на плюс нет, и чтобы тянуло из-за развала, разница должна быть под два градуса, а такую разницу видно на глаз, и из-за схождения машину не уводит, её таскает, особенно на неровностях, так что меняй местами передние колеса.

Заехал к знакомому на шиномонтаж. Огромный люфт в колесе (не силён в терминологиии вообщем в шаровой (между огромным "шаром" и железкой его обхватывающей). В правом, как ни странно, всё идеально. Шкворень ? Или пока не разберу не известно ?
ЗЫ. Главное рукой дёргал - особо не заметил, а тут он приблудой какой то пошевелил и я сам всё увидел.

Ну так я и говорю, что из-за несимметричной резины, а несимметричный износ и бывает при люфтах, бывает даже, что одно колесо съедает до корда, а другое как новое, скорее всего левое сильно съело снаружи и оно касается дороги ближе к внутренней поверхности, а правое более менее целое и пятно контакта с дорогой расположено ближе к середине, отсюда разность плеч, из-за которых и тянет в сторону большего плеча, вот как-то так.

Не согласен. Не симметричность резины это следствие, а не причина. Люфт->поэтому тянет, соответственно жрёт резину.
ЗЫ. Так что там менять при таком люфте, подскажите, мужики. А то в передний мост вообще ни разу не лазил.

По поводу следствия и причины будет ясно, когда устранишь люфт, а увод останется, да даже сейчас можешь переставить передние колеса и увидишь, как увод изменится на противоположный, ну не стану переубеждать, а люфт, скорее всего в шкворнях, а там смотри по месту или подтянуть еще можно, или под замену.

Машина 2008 года, пробег 24000 км, после ТО, на котором делали схождение, стало прилично тянуть вправо. По идее при неправильном развале будет только руль в сторону повернут, а тут руки отпускаешь и сразу вправо. Приходиться всегда поддерживать руль повернутым влево, руки очень устают. Что делать, давление в колесах везде одинаково.

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

А у меня руль слегка повернулся влево, причем перестановкой не исправляется - получается устанавливается слегка вправо. При опущенном руле машина едет прямо. Что это - пружины подсели, амортизаторы или еще что?
ЗЫ: люфта нет, наконечники поменяны.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

Подрегулируй короткой рулевой тягой. Возможно когда наконечники менял изменил её длину. Если после замены всё было ОК, а потом руль "ушёл" от центра, то возможно это и поперечная тяга, и пружины, и задняя подвеска. Пни (камни и т.д.) не бодал?

Ребят, ездил на стенд, схождение идеально (сам видел). Мастер все отнекивался, мол я придумываю, сел за руль проехался и убедился. Говорит, типа пробуй менять колеса местами и балансируй. Я думаю это бред. Из-за чего еще может вправо тянуть? Появилось сразу после ТО со схождением. Может в ступицах что перетянули? Давление в шинах одинакого.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

На моём авто при движении прямо тоже тянет вправо,но не сильно и руки не устают.Я всё это списываю на естесственный наклон дороги(правый).Я полагаю что "благодаря" этому наклону машина стремится ухать вправо.При выезде на дорогу без наклона эффект увода пропадает,и машина стоит на дороге как надо.
Уводить машину может из-за кривой резины,и добиться прямолинейного движения можно эксперементальной перестановкой колёс.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

меня раньше тянуло всё время вправо. Сделал сход развал - теперь тянет в лево.
Колёса перекидывали, та же фигня :(

Надо заехать на стенд развал-схождения и проверить не схождение а геометрию, т.е. параллельность мостов относительно друг-друга, если короче, то желательно взять с собой два комплекта втулок конца продольных тяг, скорей всего износ справой стороны. Проверить очень легко, если расстояние от задней части колеса до арки не одинаковы, то износ стопудова, а если износ, то получается, что передний мост повернулся. Если честно, то на развал надо заезжать с гарантированно хорошо затянутыми шкворнями и рулевыми наконечниками и желательно полиуретановые эти фтулки 8)

а у мну вот влево машину ведет если руль стоит по центру
приходится в право подруливать дабы машина ехала прямо

сход равзал еще не делал. резина стоит летняя вроде как отбалансированная

Лучше не затягивай с этим, резину пожрет, а когда поедеш на развал, проконтролируй что бы оборудование одели на все 4 колеса и проверили геометрию, машину может тянуть не только из-за схождения колес 8)

вот это в принципе похоже на мой случай

а где в Москве есть хороший Сход-Развал по Уазам ?
недалеко Техреал есть
там как ?

кстати нужно отметить что данный эфект у мну был и на зимней - только тогда я думал что это связано с погодными условиями и очень чистыми дорогами
зимняя резина без лишнего износа

на летней резине и чистых дорогах это более видно
ладно по любому в сервис

ну маладец, наконец то, радуюсь за тебя, а я поменял втулки концов продольных тяг на полиуретан, ехало раньше прямо а теперь тож потягивает в сторону и руль немного влево :( но зато теперь не тянет в стороны при торможении

тягу регулировали как я понимаю
она с 2 сторон ослабляется и регулирует положения руля относительно колес
сделали с 4 раза

а я поменял втулки концов продольных тяг на полиуретан, ехало раньше прямо а теперь тож потягивает в сторону и руль немного влево Sad но зато теперь не тянет в стороны при торможении

возьму на заметку - такой эфект тоже есть

poLevoz, можно подробнее ?

Я где то сильно влетел на большой скорости правым передним колесом и крепление на раме концов продольных тяг немножко выгнулось назад, как выяснилось, теперь надо вытягивать обратно, шайбами можно попробовать, но стемненько.

Передний
Начальные:
Развал: левые 0"00", правые 0"00"
Схождение: левые 0"21", правые 0"00, суммарные 0"21"
Конечные:
Развал: левые 0"00", правые 0"00"
схождение: левые 0"06", правые 0"09", суммарные 0"15"

Задний
Начальные:
Развал: левые -0"36", правые -0"30"
Схождение: левые 0"09", правые -0"12", суммарные -0"03"
Конечные:
Развал: левые -0"36", правые -0"30"
схождение: левые 0"09", правые -0"12", суммарные -0"03"

Вот цифры. Говорят все в норме. Но вправо как тянуло так и тянет. Менял колеса местами - 0 эффекта. А нельзя подкрутить палец, который подсоединен к рулевому редуктору, по-моему на короткой тяге который?

Можно проверить регулировку подшипников ступиц (возможно правые перетянуты или смазки там нет). И ещё проверить не притормаживает ли правое переднее колесо. Неисправность могла совпасть с первой регулировкой схождения.

Ступицы на ТО проверяли, все норм. А отчего колесо притормаживать может? А может с задними колесами что?

Андрей677 писал(а): Ступицы на ТО проверяли, все норм. А отчего колесо притормаживать может? А может с задними колесами что?

А может они регулировали подшипники ступиц? :) Если пробег более 40 тыс км, то задние тормоза проверить тоже надо. После зимы бывает, что поршеньки в цилиндрике прихватывает, это сразу можно почувствовать - барабан после 2-3 км нагревается сильно (> 100 гр.). Но задние колёса "руль из рук вырывать" не будут. Если с "геометрией" всё ОК, то только переднее правое.

вот озадачился этой же бедой! поменял рулевые наконечники на нижней тяге. отремонтировал правое колесо. блин в право сильно тянет. заехал сделал развал . поправил руль теперь норма

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Руль в положении "прямо" должен соответствовать среднему положению сошки рулевого редуктора. В противном случае - люфт руля в положении "прямо" и возможный увод а/м от прямолинейного движения.

Ребят, скажите, ну все-таки можно подрегулировать это дело короткой верхней тягой? Резина норм, ступицы норм, сход норм, пробег 30 тык всего.

Проверь, на одинаковое ли ко-во оборотов крутится руль от положения "движение прямо" вправо и влево (желательно как можно точнее). Если есть различия в углах поворота руля, то выравняй их короткой рулевой тягой. Если не поможет.

поставил резину 265/70 и теперь меня куда только не тянет, особенно, когда колейность, однозначно-шприцовка, потом затяжка рулевых тяг, если шкворни болтаются подтянуть, мосты запараллелить и на развал друзья, на развал :wise: маю эфэкт.

poLevoz писал(а): поставил резину 265/70 и теперь меня куда только не тянет, особенно, когда колейность, однозначно-шприцовка, потом затяжка рулевых тяг, если шкворни болтаются подтянуть, мосты запараллелить и на развал друзья, на развал :wise: маю эфэкт.

Все там "ловится" нормально - нужно определить центральное положение рулевого вала, посчитав количество оборотов рулевого колеса из крайнего правого в крайнее левое положение (или наоборот) и разделив их пополам. Это будет центральное положение. На спицу рулевого колеса пока не обращаем внимания. Затем регулируя верхнюю тягу, выставляем положение передних колес в положение движения прямо. Если ничего не гнуто (рулевая сошка), ранее не снималось (та же сошка, сама "баранка") со своих мест, не имеет излишних люфтов (наконечники тяги), то регулировка будет незначительной. А вот теперь можно переместить шлицы вала рулевого колеса относительно вала ГУРа. Если не удастся выставить спицу рулевого колеса точно в горизонталь, то можно повернуть саму баранку относительно вала рулевого колеса (на шлицах). Т.е. имеется две точки смещения - "руль - вал рулевого колеса" и "вал рулевого колеса - вал ГУРа". Тут важно уяснить один момент - необходимо обязательно найти центральную точку положения вала рулевого колеса, иначе изменится радиус поворота в левую и в правую стороны. Схождение же колес при такой последовательности не изменится.
А вообще есть такое: Инструкция

Канечна же знаю, что развал неделается и не хотел ни кого сбить с толку, просто так привык называть мастеров хитрого дела "развальщиками"

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!

В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

Разрушение эластичных втулок
Ослабление крепежа

При поворотах
На неровной дороге
При перестроении, сильном боковом ветре.

стуки и скрипы при проезде неровностей;
раскачивание авто в вертикальной плоскости.

Сбившаяся или отсутствующая балансировка
Деформация шин
Деформация дисков
Неквалифицированный шиномонтаж

При поворотах
При ускорении
На ровной дороге
Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге

отсутствуют балансировочные грузики на ободах
вибрации руля
на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины
биение вывешенного колеса при прокрутке

Износ шарового шарнира
Перекос шарнира

На низких и высоких скоростях
Стук при проезде неровностей неровностях
При разгоне
При торможении

горизонтальный люфт вывешенного колеса
люфт руля
ускоренный износ шин

Износ зубцев рейки (“напильник”) или ее шестерни

стуки при повороте руля
тугой руль
руль имеет люфт
вибрации в руль

Износ шарового шарнира

На неровностях
При поворотах

стук в подвеске
увод в сторону при торможении
ускоренный и неравномерный износ резины

Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок
Деформация рулевой тяги или сошки (схождение)
Деформация рычага или растяжки (кастор)
Попадание в яму на скорости
Попадание в ДТП

На любой дороге
В поворотах
При торможении

колеса стоят под разным углом к дороге (развал)
между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер)
ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю
повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле
при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит

Коррозия несущих элементов
Усталость металла
Попадание в ДТП

На любой скорости
При разгоне
При торможении

неровные зазоры между кузовными деталями
расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится

Утечка масла
Подклинивание штока

постоянный крен авто
слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска

Потеря упругости
Трещина витка

На неровностях
В поворотах
В маневрировании

крен авто
просадка нагруженной машины
“пробой” амортизаторов на неровностях

Естественный износ
Перегрев ступиц
Вымывание смазки
Засорение

При ускорении
В поворотах

свист или гул в подвеске
затрудненный свободный ход колеса
сокращение выбега авто
вертикальный люфт колеса

Износ
Перегрев тормозов

При торможении
В размеренном движении

тормоза постоянно греются
затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки
сокращение выбега

Вымывание смазки “пальцев”
Перегрев
Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза

Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника
Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”

При разгоне
При езде по прямой

хруст на поворотах
стуки и рывки при трогании
порванные пыльники “гранат”

Прежде, чем переходить к углубленному поиску проблем, проверьте затяжку колесных гаек! Иногда причиной неустойчивости является банальное ослабление крепежа.

Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео

Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео

Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Почему машину уводит в сторону в движении: видео

Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

В некоторых случаях при установке колес нештатного размера из-за увеличения или перераспределения нагрузки проявляют себя ранее незаметные дефекты подвески: изношенные сайлентблоки, втулки, амортизаторы и т. д.

Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону

Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Если на кочках машину кидает в стороны и вверх-вниз, проверьте также затяжку сайлентблоков и других крепежей подвески.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: