Уаз буханка трещит стартер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

сел аккумулятор.
отказало реле включения стартера
подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
износились щетки стартера.
якорь стартера заклинил.
на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.

Выглядит эта неисправность вот так:

В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!

Варианты решения проблемы:

прикурить от другого автомобиля (про это у нас на сайте есть отдельная статья).
завести автомобиль с толкача/буксира (если он с МКПП).
снять и зарядить аккумулятор.

Стартер у вас исправен!

Отказ реле стартера.

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.

Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Износились щетки стартера.

Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания), отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

как на этой картинке:

Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

Как завести машину?

К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.

Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.

Если машина оборудована автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

Заклинил якорь стартера.

Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

На стартер не подается силовой плюс.

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.

Автор: Alex 20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щёлкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Ещё видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска — вы сильно рискуете вывести его из строя (контакты могут попросту обгореть). Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Народ подскажите, кто знает. Машина УАЗ буханка 421 двиг. Проблема со стартером - случаи всегда разные, но причина мне кажется одна. Рвет крышку (просто она раскалывается), или разбивает втулку на крышке, ну пендикс постоянно вырабатывается внутреняя втулка. Все это происходит с периодичностью раз в три месяца. Сначала все работает отменно, потом начинает "гыркать" в одном месте, потом сильней проскакиевает, ну через пару дней всё, взацеп зубья не входят. Иду в магазин опять покупаю пендикс и крышку - езжу три месяца - начинается гемор сначала на горячую всё хрустит (на холодную кстатии заводит) потом и на холодную перестает. Венец внорме (правда есть незначительные сколы, ну это уж я наверное от злости крутил его когда он хрустел!). Помогите что можно сделать! Не охота уже в пятый раз бежать в магазин! ВСЕМ СПАСИБО!

Экцентриковым болтом ртрегулируй вылет бендикса.

Поздравляю! ТЫ ПОПАЛ!

Такая же хрень происходит.
По моим исследованиям в этом виновата несоосность между стартёром и маховиком.
Поидее лечится подгонкой посадочных стартёра под маховик (перенос шпилек перевтуливание посадочного стартёра) надо смотреть по месту (при снятом и разобраннном движке)
Вероятная причина этого кроется в том, что колокол подгоняется к блоку по посадочным коробки,а стартёр встаёт как получится..

Ставил другой с работающей волги (они абсолютно одинаковые) таже хрень, болтом регулировал вынос пендикса все четко (когда рабирал стартер по пендиксу видно что зубья маховика заходили полностью! Почему в пендиксе внутреняя втулка разбивается превращается в фольгу) и втулка крышки разбивается. Вот и получается зазор.Зубья пендикса заходят как надо - а "недостают" до зубьев маховика. Особенно на горячей мотор. Как только остыла - к примеру утром пришел завел с пол оборота! Мож правда стартер новый купит да не заморачиваться.? Мож у него вал ротора гнутый?

Поздравляю! ТЫ ПОПАЛ!

А ты избавился от этой болезни.

Нет постояннно меняю стартёры.
Кстати у меня тоже двихок с буханки..

Все очень банально и трудоемко - биение маховика, а точней, не всего его, а посадочной поверхности под венец, и как следствие самого венца.
Лечится только заменой маховика.

Ну тоже слышал и наверное это единственный и последний вариант, но это теперь до капиталки. Уже приготовил маховик очень даже приличный с 417 движка на котором таких проблем никогда со стартерами небыло! Подскажите они одинаковые маховик с 417 и 421 движки. Если одинаковые то есть какие- нибудь нюансы по его установки (я имею ввиду друго маховика на старый коленвал). Надо ли на биение проверять или нет?

А вот этот вариант я не рассматривал.

Только вот движку всего 12тык назад откапиталил. обидно.

При замене маховика, надо балансировать колено с маховиком всборе.
Или ещё и с корзиной сцепления, если сцепление не диафрагменное.

Есть ещё пара причин по которой может происходить подобный косяк:

1. Несоосность картера сцепления и блока циллиндров. Происходит во-первых если картер не от того мотора (картер и блок обрабатываются совместно), а во вторых если случайно при притяжке картера к блоку, не попали по направляющим штифтам и штифты выдавились внутрь картера сцепления.

2. Если стоит безконтактная система зажигания с импульсным трансформатором и определённая модель коммутатора в которой предусмотрен режим пуска при прокручивании с маленькой скоростью. При небольших скоростях прокручивания стартера импульсный трансформатор может просто не давать импульса. Режим пуска осуществляет хаотический импульс искры и иногда он оказывается не в кассу, мотор отскакивает обратно и бьёт в стартер.

Есть ещё пара причин по которой может происходить подобный косяк:

А если штифты не попали на свои места, то коробка поидеи тоже должна искрашиваться.

А можно поподробнее, про зажигание? А то смысл я понял, а вот , что конкретно не так..

А если штифты не попали на свои места, то коробка поидеи тоже должна искрашиваться.

А можно поподробнее, про зажигание? А то смысл я понял, а вот , что конкретно не так..

По коробке не так заметно. По крайней мере знаю автомобиль который с выдавленными штифтами ездил несколько лет. Единственный заметный побочный эффект по коробке - повышенные вибрации и шум. Но то что они были, хозяин заметил только когда картер прикрутили нормально и вибрации исчезли.

Про зажигание есть следующая тема. Бесконтактный трамблёр с импульсным трансформатором страдает тем, что при небольшой скорости прокручивания не даёт внятных импульсов. Такие машины славились тем что у них были проблемы с холодным пуском при низких температурах когда аккумулятор даёт слабый ток, масло замёрзло и двиг вращается медленно. Одна стороняя фирма решила этот вопрос кардинально: придумала "пусковой режим". Т.е. в таких коммутаторах при включенном зажигании но без внятных импульсов, искра шарашит без разбору. И попадает невпопад, но за то автомобиль запускается. Как называются "нормальные блоки" и блоки с "режимо пуска" я к сожалению не помню. Проще решить проблему становкой либо обычного контактного зажигания либо БСЗ с датчиком холла как на 2108.

Только что валялся под машиной:
Левый штифт вылез к маховику на 4-5мм. Правого нету вообще.
Я так понимаю, надо прослабить все крепежи колокола и вогнать штифты на места, потом затянуть крепёжь и радоваться.
Возникают вопросы:
1 получится ли вогнать штифт со стороны блока? (очень холодно и лениво снимать коробку и маховик)
2 подойдут ли штифты от ЗМЗ24? (они есть в наличии)

Следы зацепа по всей окружности венца маховика примерно одинаковые, явно выраженных мест кривого зацепления нету. - на кривой маховик не похоже..

Когда я на волге, по незнанию поменял колокол без какой либо подгонки по штифтам, то коробки у меня хватало на 5-6 тысяч а дальше разлетались все синхроны (хотя может это было не из-за центровки, так как с родным колоколом отъездил мало и статистики по коробкам с ним не набралось)

Зажигание стоит родное бесконтактное Катушка Б114-06 СССР 87г, коммутатор 131.3734 СОАТЕ

>Я так понимаю, надо прослабить все крепежи колокола и вогнать штифты на места, потом затянуть крепёжь и радоваться.

Ну скорее всего если конечно у тебя не 2 вышеперечисленные проблемы друг на друга наложились.

>1 получится ли вогнать штифт со стороны блока? (очень холодно и лениво снимать коробку и маховик)

Это не пробовал

>2 подойдут ли штифты от ЗМЗ24? (они есть в наличии)

Скорее всего хотя гарантировать не могу. Замерь диаметр

>Следы зацепа по всей окружности венца маховика примерно одинаковые, явно выраженных мест кривого зацепления нету. - на кривой маховик не похоже..

Если бы маховик был настолько кривым что заламывает стартер, то мотор бы разлетелся в клочья при первом же раскручивании до 3000об/мин.

>Когда я на волге, по незнанию поменял колокол без какой либо подгонки по штифтам, то коробки у меня хватало на 5-6 тысяч а дальше разлетались все синхроны (хотя может это было не из-за центровки, так как с родным колоколом отъездил мало и статистики по коробкам с ним не набралось)

Ну ещё у Волги другая коробка, возможно более чувствительная к несоосностям чем УАЗовская. Гы, кстати на том козлике который ездил так же как твой с выпущенными штифтами, коробка стоит полусинхра. Её никто никогда не ремонтировал, пробег далеко за 300 тык. Машина была служебной первый 7 лет жизни, и ещё 4 года на ней ездил друг на работу каждый день.

>Зажигание стоит родное бесконтактное Катушка Б114-06 СССР 87г, коммутатор 131.3734 СОАТЕ

Эту штуку я бы поменял, особенно если есть признаки обратных ударов при пуске.

Хорошая идея про зажигание! У меня именно эта хрень. Когда начинаешь заводить первые вспышки и маховик как пиз..ет по пендиксу! И это часто особенно на холодную заводку, я тож подумал какого хрена назад маховик отбрасывает, но ничего не придумал как позже зажигание повернуть - не помогло. Зажигание тож без контактное, но с такими галюнами все равно заводиться с пол оборота в любой мороз. Отбрасывание маховика в обратку почти прикаждом заводку мотора до сих пор! Нельзя ли поподробнее описать это т глюк и как от него избавиться.

Избавиться просто: установкой либо контактного трамблёра, либо лучше БСЗ с датчиком холла (как на ВАЗах, я себе такое поставил). Такое сейчас стало сложнее найти, но ещё попадается. Специфический только сам трамблёр. Всё остальное: коммутатор, катушка и жгут проводов берётся от ВАЗов. Датчик холла если что тоже можно взять от 2108 и крышку трамблёра.

Спаксибо за информацию, буду искать, это похоже, система АТЭ-2 только на УАЗ. Мож в этом и кроется причина выхода из строя стартера!

АТЭ-2 это как раз правильная система.

Поставил штифты на место стало лучше. Теперь стартёр крутит несколько мягче.
Но ярко чувствуется удары по стартёру, похоже теперь пора мучать зажигание..

Штифты это направляющие шпильки на колоколе? Подскажи что ты делал? Где мне тож подсмотреть эти штифты?

Направляющие стальные шпеньки которые вставляются частично в блок, частично в колокол.

Блин, запутался окончательно ! У меня двигатель 421800 - какой трамблер АТЭ-2 нужен 5406.3706 для двигателей УЗАМ, или 5416.3706 для ЗМЗ-402 и их модификаций.

Просмотр полной версии : Хруст при заводке.

Всем привет, Ребят подскажите такая штука странная, в том году при заводке стал появляться хруст похож на циклический, но бывает и нет, сначала думал что на венце обломало зуб и он как бы когда это место входит в зацепление со стартером хрустит, снял стартер обсмотрел зубчатый венец, ни каких сломаных зубьев не нашол, топом поехал в лес, в лесу вот что произошло, обломило дюралевый конусообразный носик стартера который входит к маховику, приехал домой заведясь с толкача, разобрал стартер поменял от дркгого стартера этот дюралевый носик в общем переднюю часть стартера конусообразную поставил на место и был удивлен, хруст пропал, думал дело в стартере было, но покатался день и хруст снова появился , заводиш он начинает крутить и временами проскакивает хруст. жик жик жик ХРУМ жик жик жик ХРУМ. Вот непойму что смотреть где искать. Может у кого было подобное?

Уаз 31519, 3-х литровый 421 мотор. стартер обычный не редукторный.

Уаз 31519, 3-х литровый 421 мотор. стартер обычный не редукторный.очень внимательно осмотри кожух маховика.со стороны стартера. перед этим не менял-ли стартер?не было ударов-заеданий стартера, типа втулило-когда втулки разбиты. и затяжка усилитилей между двиглом и кожухом маховика-два чёрных кронштейна ,слева справа и проверь затяжку кожуха маховика с двиглом,и центрующие направляющие. имел с этим гемор. проверка кожуха на счёт трещины-очень плохо заметить.

Крепеж стартера скорее всего,у меня вообще стартер от рук был навинчен,колокол болтался,одного черного кронштейна слева вообще не было и все работало!Так что там уж если и гемороит,то сразу видно.Бендикс смотри как вариант.

Ясно , в общем большинство за то что колокол открутился я так понял, буду смотреть его, только не совсем понял что за два чёрных кронштейна, может просто не обращал на них внимания.

На УМЗ-417 (421) со стороны поддона есть 2 кронштейна двумя болтами прикручены в колокол и двумя в блок.

Читайте также: