Туго крутится руль ауди а4 б5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Главная причина тугого руля - отсутствие регулярного технического обслуживания, износ компонентов и несвоевременное обслуживание. Проблемы с рулевым колесом могут поставить под угрозу вашу безопасность, не стоит ждать, пока ситуация ухудшится. Без системы рулевого управления, автомобиль мог бы двигаться только по прямой, без поворотов. Вот некоторые распространенные причины, почему руль автомобиля может поворачиваться с трудом при поворотах:

Низкий уровень жидкости ГУР
Часто рулевое колесо может туго крутиться из-за недостатка жидкости в системе ГУР. Нехватка возникает при наличии утечек из шланга под давлением. Заливка новой жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления только на время решит проблему. В первую очередь, нужно устранить утечку.

Густая жидкость ГУР
Как и все виды автомобильных жидкостей, жидкость гидроусилителя имеет срок годности. От времени она становится слишком вязкой или теряет свою способность смазывать. Загустевшая жидкость затрудняет повороты руля на малых скоростях. Единственное решение слить испорченную жидкость и долить свежую. Следует придерживаться рекомендаций производителя, чтобы знать срок замены жидкости ГУР.

Неисправность насоса ГУР
Насос ГУР создает нужное давление для поворота руля. В случае выхода из строя насоса, повернуть руль будет сложно. Кроме того, когда насос ГУР неисправен, он издает жужжащий звук при повороте руля.

Неисправная рулевая рейка
Из-за экстремального воздействия температур и дорожного мусора рулевая рейка автомобиля повреждается. Поврежденные внутренние втулки вызывают утечку в системе. В результате накапливается грязь, разрушая рейку и редуктор

Неисправность опорных подшипников
Опорные подшипники – связующее звено между подвеской и кузовом автомобиля. Подшипники испытывают значительные нагрузки, их быстрому износу способствует попадание пыли и грязи, влага и агрессивный стиль вождения. Стук под капотом, скрипы и тугой руль, могут являться признаком проблемы с опорными подшипниками.

Кроме неисправностей, указанных выше, руль может стать тугим и по ряду других причин. Желательно регулярно сдавать машину на техобслуживание и не игнорировать признаки неисправностей.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных, также выполнить визуальный осмотр на предмет герметичности узла рулевой системы и срока эксплуатации жидкости гидроусилителя руля
Если имеется ошибка на блоке управления электромеханического усилителя руля, то при данной рекламации в первую очередь необходимо выполнить обновление программного обеспечения блока управления электромеханического усилителя руля в соответствии с таблицей и провести тестовую поездку
Если после прохождения тестовой поездки загорелся индикатор о неисправности рулевой системы, необходимо выполнить повторное считывание кодов в регистраторе событий и на его основании производить дальнейшие работы

При проявлении симптома туго крутится руль эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.

Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.

Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.

смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.

Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.

Теперь мы видим сам клапан.

Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.

Народ подскажите почему на холодную на месте нормально руль крутиться,а когда поездишь то при парковке тяжело крутится,приходится поддавать газу,тогда легче.

Народ подскажите почему на холодную на месте нормально руль крутиться,а когда поездишь то при парковке тяжело крутится,приходится поддавать газу,тогда легче.

1. загрязнён охладитель ГУР
2. залита не та жидкость, либо уже требует замены
3. приходит конец насосу ГУР

Наверное насосу конец,сильно загудел и жижа пенится.Жижу выдавило через крышку,на асфальте лужа,а уровень в бачке в норме.С гудящим гуром можно до сервиса ехать?Или откачать немного жижи из бачка,всё равно насосу кирдык,а то выдавит через какие нибудь сальники в рейке.

народ,нужен совет по гуру. на выходных заменил насос гура и залил новую жижку гура,правда неоригинал за 200р. первые километры гур гудел,но руль вращался легко. сегодня утром тоже легко вращался,но шум перестал,работал очень тихо сам насос. теперь ехал с работы,шума в гуре нет,даже в крайних положениях руля,НО руль стал тугой,на месте очень тяжело крутится руль. Жидкось вместо зеленой стала серой. че делать то?

Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TD I AFN 110 hp 1997г.
Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.

Серая жижа- это скорее всего стружка металлическая из нового насоса. Поэтому и руль тяжелый на ХХ, что насос уже не работает.
Откачай шприцем из бачка немного жижи и посмотри на свету. Если там действительно пудра, то насосу трындец.
Бывало на моей памяти такое. С не оригинальными насосами.
Что за насос-то ставил? Не ЖП Груп случаем?

Серая жижа- это скорее всего стружка металлическая из нового насоса. Поэтому и руль тяжелый на ХХ, что насос уже не работает.
Откачай шприцем из бачка немного жижи и посмотри на свету. Если там действительно пудра, то насосу трындец.
Бывало на моей памяти такое. С не оригинальными насосами.
Что за насос-то ставил? Не ЖП Груп случаем?

Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TD I AFN 110 hp 1997г.
Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.

146%- насосу кирдык. Масло холодное- густое- крутит легче, ибо давление выше. Как прогревается- давление падает, ибо масло разжижается. Итог- руль тугой. Именно поэтому иногда при таких симптомах в ГУР заливают АТФ-ку. Она более густая в равных условиях с ВАГовской жижей.
Как я уже сказал- в масле у тебя наверняка стружка. Виной тому скорее всего качество насоса. Из-за не оригинального масла такое вряд-ли.
Итог: замена насоса. Промывка системы Смена жижи.
Хотя можно поэкспериментировать.
Попробуй не меняя насос промыть систему и залить АТФ Декстрон II или III. Может помочь.
Хотя. Если износ насоса пошел, то он будет развиваться. И замена насоса всё-равно неизбежна.

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

как давно насос поменян? сколько км после замены проехали?

Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TD I AFN 110 hp 1997г.
Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.

4 месяца назад менял, но правда тогда ещё стояла закусывающая рейка KOYO, сменил на б.у. ZF . сегодня пробовал декстрон 3 залить с промывкой , всё равно зузжит . опять поменял на оригинал 00400 , благо был запас. насос г. ? JPгрупп , чтоб его.

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Почему гудит- чесгря не знаю.
Гудит всегда при повороте руля или при удержании в крайних положениях?
Если постоянно, то насос скорее всего на подходе. Если в крайних положениях, то это нормально. Клапан отрабатывает.

Как ни прескорбно , но гудит всегда ,. а при небольшом повороте руля бывает взвизгнет , поддашь оборотов , затыкаеться . короче насос нужно искать

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Слышал неоднократно, что насос от Нивы (или Шнивы. ) ZF подходит один-в один. И дешевле в полтора-два раза при этом.
Сам правда не сталкивался. Но, как вариант стоит рассмотреть.
К тому-же запчасти от тазов должны быть в наличии. Сходить в магаз, да прикинуть что к чему.

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

всем привет.вообщем купил оригинальую жидкость дял гура в объеме 2х литров.1 литром промыл 2 раза, второй залил,грамм 300 соталось. Когда сливал норигинальную жидкость она была достаточно чистой,через шприц можно было рассмотреть ее зеленый цвет,во вторых стружки и точек мелкого железа(продуктов износа гура,как описали выше) я не обнаружил. Жидкость,которй мыл системы,слил в бутылку и оставил на запас - она довольно таки чистиая.Но изменений в гуре не замечено,на холодную крутить нормально,на горячуюю при прохождении километров 10 по городу руль становится довольно таки тугой,особенно при парковке,на ровной трассе не замечаю. Получается паленый насос всучили? Система у меня без радиатора охлаждения жидкости гура,вот думаю может поставить радиатор такой,чтоб жидкость охлаждала? сам насос подвывает при маневрировании..

Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TD I AFN 110 hp 1997г.
Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.

Тугой руль на горячую

Добрый вечер! Мучаюсь с этой проблемой с самой покупки Пассата. В поиске подобное встречал, но все говорят насос. История такая: при прогреве авто, особенно в жару руль становится очень тугой . Чтобы повернуть руль на месте приходиться приложить не мало усилий. После покупки авто родной насос в таком режиме прожил где то пол года, тогда подумал, что на это влияет отсутствие радиатора(который был, но висел просто для красоты). Я подсоеденил радиатор, купил новый насос правда не оригинал(китай) поставил, вроде стало норм , но все равно на горячую крутился чуть туже(особенно после пробок). Проездил так год, через год он тоже умер. Тогда я решил , что виной всему китай, купил ZF поставил , тишина , но горячую все равно туже. Отъездил год и опять он начинает выть, и на горячую тугой. Может всему виной рейка за время моей эксплуатации с ней ни чего не делали? На сто которые занимаются рейками, говорят меняй насос, сколько можно? Прошу совета!!

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

В общем, если систему не промывал, то мог просто убить новый насос остатками железа в старом масле.
А на рейку не греши- она не при чем.
Если не течет, то всё с ней нормально.

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

На декстроне 3 сейчас езжу. Промывал двумя литрами.Перед летом опять масло менял. Если рейка не виновна придется брать опять насос. Подскажите на счет насос с нивы шеви, он подходит не на все двигатели, разница в кронштейне или в чем?

Присоединюсь. На холодную и до температуры на улице 7-10С насос ведет себя нормально. При более высокой температуре руль крутится туже и насос подвывает. Насос ZF новый (поставлен в мае15), до этого в 13году ставил родной насос после капиталки, заливал оригинальную жижу. Симптомы те же были, вот и поменял на новый, а с ним те же грабли. Есть предположение, что при замене артикула оригинальной жижи производитель изменил и вязкостные характеристики. (до этого вроде как минералка была, а сейчас синтетика). Попробую найти пентосин под старый артикул и заменить. Декстрон3 не вариант, рулевую рейку добить может.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"?
Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"? Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Итак друг.
1. У декстрона несколько иные вязкостные характеристики, чем у G002 и G004.
2. Инженеры совсем не дураки, да и производитель не просто так указывает что заливать в бачек ГУР.
3. Изношенная рулевая рейка (как у большинства форумчан тут, не всем везет с новыми машинами) при наливании в нее декстрона с более вязкостными характеристиками, создаст более высокое давление, что порвет\повыдавливает уплотнители и резинки. (это уже из моей практики обслуживания моих авто и авто моих друзей).
4. А на счет ВМГЗ или "веретенки" - пробуйте, хоть ртуть :-) может да прибудет с вами счастье и удача.
5. Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки - может из-за того что он под них изготовлялся? (или они под его характеристики).
6. При более вязкой жидкости насосу надо больше усилий для создания давления. + на насос ГУР будет повышенная нагрузка + повышенный нагрев насоса.
7. От шевиНивы насос подходит НЕ на все 4х цилиндровые пассатовские двигатели Б5, из-за кронштейна крепления.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

нуда когда с оригинальной жидкостью насос не может создать нормального давления из за износа.
дектрон чуть повысит давление в рейке, но не настолько чтобы выдавить сальники итд. в лучшем случае руль чуть получше будет крутиться

и сколько проходит рейка после такого?

из машин которые наблюдаю.
- ауди 2000года и месяц неотходила.
- пассат 98 4000км и уже воет насос.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Один факт из жизни. Пассат бЭ 5, 99 г.в. В ГУР было залито И-20 и ездила машина два года на нем. Хозяину было в лом менять, а залил он эту жижу, с его слов, когда менял шланг ГУРа и старое масло вылилось, а под рукой было только И-20
Для информации: У И-20 температура замерзания -15*С.
Поэтому расскажите лучше о своих страхах психологу, а не в техническом форуме.

В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.

И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.

Вот на это отвечу отдельно.

И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!

.Карел., как-то слишком просто у тебя всё - лей любое масло. Сам же говоришь - от вязкости зависит давление в системе.

Вот на это отвечу отдельно.

Клинит руль на холодную. Побеждено. Мини отчетец с фото.

Приветствую всех! В общем достала меня проблема клина руля на холодную! Подсобрав инфы и мужества решил я это дело победить! Получилось. Проблема не так уж и страшна на самом деле. Т. е. проблема то страшна, а вот решение не очень. На форуме не раз уже обсуждалось, что клин руля зависит от рейки. Не замена насоса, ни замена жижи проблему не решат! В общем так. Тему слива, замены и прокачки жижи, снятия рейки, трогать не буду. Все описано не раз. Итак. Рейка снята и перед глазами. Ставим метки или фотаем расположение рулевого вала, Сорри за качество. Телепон однако. Хотя расположение вала, по большому счету, важно только если стремает руль снимать и заново выставлять. Меня не стремало. Откручиваем алюминиевую заглушку снизу рейки , видим под ней гайку Удерживая вал ключом на 15, отворачиваем эту гайку. Со стороны рулевого вала снимаем стопорное кольцо АККУРАТНО, со стороны гайки выбиваем вал из корпуса рейки! Смотрим состояние червячной резьбы, грязи в отверстиях и состояние фторопластовых колец. Если все в норме то смотрим внутрь полости откуда ентот самый вал выпрессовали. Более чем уверен что картина будет примерно та же На фото видны полосы выработки в корпусе от колец на золотнике. Смысл золотника в том, что он распределяет поток жидкости в зависимости от поворота руля. Кольца на золотнике делят полость на несколько раздельных камер. По прошествии времени, фторопласт протирает алюминиевый корпус, и жижа, через не плотности, пересекается из камеры в камеру. Падает давление от насоса, пропадает усиление, клинит на холодную, ну и всякие прочие плюшки! В специализированных конторах с этим борются гильзованием полости и восстановлением работоспособности камер. Но в нашем случае противный зеленый зверь в спячку не впал! Да и голова с руками вроде есть! Решение элементарно. Берем шаебочку, толщиной миллиметр. Сильно толстую нельзя. и ставим ее вот сюда. Аккуратно собираем все в обратной последовательности. С метками или без. При таком минимальном вмешательстве в механизм рейки, ничего глобального натворить там практически нельзя. Хотя как постараться. В моем случае рейка была собрана, поставлена на место. Руль и контактное кольцо сняты, колеса прямо, руль с причиндалами на место! Жижа залита, прокачана ну и далее по букварю (база знаний). Желательно сделать на всякий случай развал-схождение. Едем и радуемся заметно полегчавшему рулю. А как приятно утречком все это дело проверить. Руль сразу же после заводки работает! И хорошо работает! От холодного клина осталось только воспоминание. Многие наверно сидят и матерятся. Какая нафиг шайба? Зачем? Что дальше? А дальше все! Смысл шайбы в том, что бы сместить уплотняющие кольца на ровную, без выработки поверхность! Т. е. сделать наши рабочие камеры опять раздельными и не перепускающими между собой! Миллиметра как раз достаточно. Больше не стоит! Можно рабочие отверстия перекрыть! Вот в принципе и все! Удачи на дорогах. П.С. такое лечение поможет только при исправной в остальном рейке. Лично у меня кроме утреннего клина и слегка тяжеловатого руля, других проблем не было! В других случаях лечение нужно другое. П.П.С. Такой болезнью ,с картером, болеют вроде только ZF! По остальным производителям причины холодного клина могут быть в другом! Все!

Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела

Читайте также: