Троит газель 405 евро 3 двигатель причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Общий привет!Здесь мы рассмотрим одну из причин, почему троит движок змз 405. Почему именно этот двигатель? Потому, что пишу про то, с чем я имел недавно дело.

Итак: газель. Двигатель змз 405. Катушки зажигания находятся в самих надсвечниках. Дело было так. Затроил движок ,ну естественно мы проверили колодцы под свечи. Потому как частенько на этих движках змз 405 и 409, со временем перестают держать прокладки резиновые под колодцы и масло заполняет их и свечи пробивают.

Так оно и оказалось. Сняли крышку клапанов заменили прокладки под него и колодцы и поставили на место. При установки надсвечников-катушек, не расчитали усилие и выломали шпильку, при помощи которой эти надсвечники-катушки крепятся. Сделали залепуху при помощи клея и закрепили шпильку, но она встала кривовато. Ну ничо, держится же. Уехала газель. Усе путем. И через некоторое время приезжает.Водило говорит что троит.

Подумали, что может опять колодцы маслом залиты, А нет! Водило сказал, что проехал на одних и тех же свечах уже тыщ тридцать. Ну скажите мне, где написано, что гарантия на свечи зажигания тридцать тыщ. Ну разве что какие нибудь супер-пупер золотые брильянтовые. Отвернули их, посмотрели зазоры. электроды выгорели так, что зазор под два миллиметра. Поставили новые свечи. Завели. Все нормалек.

Подождите, не уходите, повествование не закончено. Приезжает, опять троит. Водило гдето прочитал, что зазор на этих движках от 0.75 мм до 0.85. Ну ладно поверим инфе. Установили зазор на свечах 0.8 мм. Завели, вроде как не троит. Проехал он круг по територии гаража. Газель едет тупо. Нету той мощи, что были при бывших зазорах.

Я говорю ему, что чо то я не видел новых свечей с такими зазорами как 0.8 мм. Обычно у новых зазор где то приблизительно в районе 1 -1.1, 1.2мм. И пишется в инструкции при этих свечах, что категорически не рекомендуется менять на них зазоры. Он-водило говорит, что давай установим зазоры как раньше было. Я говорю, ну не такие же под 2 мм, а как обычно от 1 до 1.2. Установили. Завели, все нормально уехал он. И…….как вы думаете, что было дальше? Ну конечно! Оно! Он опять приехал, троит. Не знаем, что и подумать, Проверили компрессию, везде 10- 12. Размышляли, может сальники клапанов? Ну тогда свечи были бы в масле.

Обратился водило к своему знакомому спецу. А спец, я слыхал настоящий. Он говорит либо форсунка какая забилась, или дело в системе зажигания. Он обьясняет так, что у этих двигателей, в случае пропуска задигания.Свеча ли не сработала. Мозги отключают форсунку того цилиндра, где свеча дает пропуски. Это говорит для того сделаною что бы не спалить катализатор несгоревшим бензином. И если даже свеча снова работает, то форсунка не включится пока не заглушишь и снова заведешь машину и она снова будет работать до того момента, когда снова будут пропуски, Он, спец то есть говорит, что возможен периодически пропадает контакт проводов с надсвечником-катушкой. Решили заменить разьем к надсвечнику-катушке. Ах да забыл сказать, что у нас отказывал один и тот же цилиндр.

Отрезали разьем от проводки машины с таким же движком,в калашном ряду. Соединили, поставили и.,…. . Нет не угадали. Уже неделя как ездит не жалуется. У 409 движка две катушки зажигания и к ним два разьема. Каждая катушка дает искру на две свечи. Надсвечники обычные. У 405 четыре катушки надсвечника и следовательно четыре разьема. .Отсюда вывод: чем больше разьемов тем меньше надежность. Ну это конечно мое мнение. На этом все. Удачи!

Троит двигатель 405 евро 2 причины

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать

Троит двигатель 405 евро 2 причины

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 - Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 - Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) - напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи - всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

стоишь, скажем, на светофоре, обороты движка падают примерно с 880 до 600, загорается Check Engine - очень на короткий промежуток - может, на пару секунд, и затем обороты снова возрастают, Чек гаснет.

Если думать в сторону подачи топлива, то получается бедная смесь, на холодном двигателе смесь должна быть богаче. Вариант низкого давления топлива, плохой распыл форсунок и еще очень распространенный дефект - смерть датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик мог помереть не окончательно, поэтому ошибки нет, просто показания не правильные, соответственно и не правильный расчет времени впрыска.

обороты движка падают примерно с 880 до 600, загорается Check Engine - очень на короткий промежуток - может, на пару секунд, и затем обороты снова возрастают, Чек гаснет.

Троит 405-й двигатель, только на холодную, как прогреется - работает идеально. В какую сторону ещё копать??

Примерно такая же ситуация, только троит всегда 2 цилиндр
ошибок кроме 202 и 200 нет. троит где-то до 80 градусов. Мозги соатэ (аналог микас 11), двиг 40522. поменял уже все что можно, на диагностике разводят руками, никто ничего подсказать не может.
Думаю что это все таки гидрокомпенсаторы г.
потому как началось после их замены (сделали промывку после покупки машины, начали стучать, решили заменить. Заменили типа у дилера, у тех кто торгует газелями) и началось.
Не знаю может и этим связано: постоянно пищит БК Штат про напряжение, хотя напряжение нормальное, раньше прыгало, так я поставил два реле на 60А а управление с замка зажигания, плюс с акб привел, отдельно вывел плюс и на катушки, чтобы появлялся после включения зажигания) больше мыслей нет, может кто подскажет чего-нибудь.

в общем на сегодня ошибки исчезли, что было сделано:
подтянули голову (отец говорит что не тянулась)
поменял все компенсы на 2 цилиндре
почему-то у меня не совпадает 20 зуб и ВМТ, выставлял на начало 21-го
выпускной поставил 21, впуск на 24 градуса

Итог: ошибок нет, но расход на ХХ - 1,6-1,7, машина периодически вздрагивает, а еще надсвечники погибают постоянно

провода с надсвечниками 9,7-9,8 кОм, один 14 кОм, свечи Бриск, зазор 0,8, катушки поменяны, выведены отдельные провода с ЭБУ на катушки и отдельный плюс с реле на них же.

чего еще делать?
сервисам и диагностам не верю.
про осцилограф у нас походу никто не знает.

Талгат, а откуда взяты такие данные для установки распредвалов. И про 20-й зуб тоже очень интересно. Метка (риска) на шкиве коленвала ДОЛЖНА быть по заднему срезу 15-го зуба, если считать от маркерного выреза на зубчатом венце по ходу вращения. И углы для распредвалов СОВЕРШЕННО другие: впуск - 20 градусов, выпуск - 19 градусов.

пришли холода и вылезла и у меня эта же проблема
после запуска троит, иногда начинает мигать чек и выскакивают ошибки пропусков зажигания, через 3 минуты все выравнивается, а сегодня вообще случилось странное, проработав минуту в "троящем" режиме щелкнула какая то релюшка и двигатель заглох, запустил еле-еле при "тапкавпол", попробовал переключится на пропан - все работает нормально, но не долго т.к. редуктор начинает обмерзать.
недавно менял ДМРВ, ДР, высоковольтные провода, свечи.. где еще копать? Периодически выскакивает ошибка "высокое напряжение ДР".

проблема с запуском, а прогретая работает как швейцарские часы. Маюсь с весны. Дв. 405,22. Симптомы всегда разные. Сначала жестко троила пока не прогреется до 60 гр.
а)Поменял ДТОЖ, ничего не изменилось. Заменил свечи и бронипровода, ничего не изменилось.
б)На СТО поменяли гидрокомпенсаторы и пружинку клапана, ничего не изменилось, деньги на ветер.
в)Немного исчезал при этом тосол, заменил пробитую с весны прокладку, и направляющие двух клапанов, стало намного лучше, но не идеально. Троила при заводах редко. Пока было лето все было терпимо, пока не пришла осень.
г)Заменил бензонасос и клапан давления топлива на рампе. Стало ещё лучше. При заводах больше не троит, но не всегда заводится с первого раза.
На данный момент бывают следующие ситуации (подкачиваю бензин по 3 раза):
1)Заводится идеально, обороты сразу поднимаются на прогрев.
2)Заводится с первого раза, но обороты на прогрев медленно поднимаются с холостых 3-4 секунды
3)С первого раза не заводится (схватывается и сразу глохнет). Со второго раза заводится как ни в чем не бывало.
4)С первого раза заводится, но обороты не растут (900) и машина дергается. Глушу мотор и со второго раза заводится как ни в чем не бывало.
Все эти фокусы с заводом только с утра, конкретной зависимости от погоды не обнаружил. Но при одной и той же уличной температуре может заводиться по разному. Так же чем больше дней простояла машина, тем больше вероятность "фокуса". Далее в течении рабочего дня фокусы отсутствуют, даже если машина постояла 2-3 часа, то заводится нормально.
Добавлю еще один нюанс: раньше при кратковременных стоянках (например заскочил в магазин) можно было завестись не дожидаясь подкачки топлива, сейчас же если не подождать то стартер может долго крутить, как будто топливо не поступает несколько секунд.
С весны эту проблему смотрели наверное 4-5 различных диагностов. Все показатели как они утверждали как в учебнике, никаких нареканий. Поэтому все советы по заменам были основаны больше на собственных догадках мастеров и меня.
Снял видео всех возможных на сегодняшний день "фокусов", если не понятно описал, то могу выложить позже.

P0171 - Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 - Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Читайте также: