Трещит сигнализация на авто

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

раньше громко кричала, а после проезда по луже стала шепотом говорить, куда смотреть? менять рупор под капотом? провода отсоединял смотрел не помогло.

Т.к. тема является архивной.

была аналогичная ситуация - меняла рупор под капотом.
доверила коллеге движок помыть, итог: сирена ваще не затыкалась, пришлось отключить - и к электрику

Т.к. тема является архивной.

дворовый вариант, чтоб соседей не будить

Т.к. тема является архивной.

я вот наоборот её отключаю, кому она нафиг нужна:
- пикает при закрытии/открытии, зачем? замки слышно как шелкают, поворотники мигают, брелок пикает, а сирена мешает людям, когда поздно вечером или рано утром в тихом дворе пользуешься
- орет при срабатывании? если ты рядом и слышишь сирену, то 99% что у тебя брелок обратную связь в это время ловит и тоже орет, если ты далековато и не слышишь сирену, то брелок возможно еще ловит и орет, а прохожим абсолютно пофиг на твою орущую машину, только мешает всем при ложных срабатываниях.
Мы в людном месте проволокой вскрывали мою орущую машину с закрытыми внутри ключами, так ни охрана местная, никто даже не посмотрел на нас.
Вообщем переведи в бесшумный режим, а там глядишь, если и не просохнет, то может и не понадобится, привыкнешь в бесшумном использовать:))

Т.к. тема является архивной.

ставлю и снимаю всегда в бесшумном, после постановки перевожу в звуковой, чтоб не пикала при закрытии открытии.

у нас во дворе все соседи реагируют на звук сирены, было такое один чел машину припарковал и когда выходил случайно задел соседнюю, та орать давай, так пол подъезда на него как заорут "фигли ты там трешься?" он давай извиняться.

а было еще у отца на стоянке машину коцнул и уехал, из-за того что сирена орала люди внимание обратили и негодяя номер записали и марку авто, а если бесшумно было бы, внимание бы никто и не обратил.

tord

Здравствуйте, ситуация такая. Машина досталась с сигнализацией от предыдущего хозяина, но она была им как-то отключена и у меня от неё остался только блок управления, о котором я даже и не знал до сего дня. А сегодня сажусь в машину - слышу щелчки какие-то непрерывно с интервалом ~ в секунду, стал искать окуда и нашел, что щелкает реле в блоке сигнализации. При зажигании только бензонасос работает, а машина даже не пытается начать заводиться (стартер не крутит). Щелчки прекращаются только если аккум скинуть. Подскажите пожалуйста, кто знает, в чём может быть проблема? Раньше никогда такого не было. А заодно как можно полностью избавиться от этой сигнализации, ведь не просто же выдернуть все провода из блока управления?

Jozhik

vorch

Я так и делал - просто выдёргивал провода.
Почему так не попробовать - это вам ничего не будет стоить.

ЗЫ У меня тамогавок стоит.

tord

На аккумуляторе 10,3 вольта. В сети - не знаю где померить. Просто выдернуть провода - боюсь, что обратно не смогу их правильно воткнуть, уж больно их много торчит.

Jozhik

вот и проблеиа. должно быть от 11.5 (минимум на заглушенной) и 14 (минимум на заведенной). разбирайтесь почему нет зарядки.

ДмитрийС

Я так и делал - просто выдёргивал провода.
Почему так не попробовать - это вам ничего не будет стоить.

ЗЫ У меня тамогавок стоит.

Я сейчас точно не помню, но по-моему на томагавках 9020, 9030 блокировка стартера идёт через блок сигналки, так что отсоединив блок сигнализации машина просто не заведётся, нужно поставить перемычку на два провода. Но и на других томагавках на выносной реле может быть запрограммирован алгоритм нормально разомкнутый. Тогда тоже не заведется, нужно управляющий провод на массу кинуть.

vorch

Я так и делал - просто выдёргивал провода.
Почему так не попробовать - это вам ничего не будет стоить.

ЗЫ У меня тамогавок стоит.

tord

Провода из сиги выдергивал, машина естесснно не заводилась.
Jozhik, пасиба, дело действительно в разряженном акккумуляторе было, зарядил - щелчки прекратились и всё завелось

Jozhik

vorch

Jozhik

542

cfyz

tord

Не, пока не разбирался. С электрикой у меня пипец какой-то: то на ходу загорится лампа, что недостаточный заряд аккумулятора, то загорится лампа неисправности стоп-сигналов (вроде так она называется), то перестанут гореть туманки, то перестанет гореть ближний, то всё это само починится, то опять сломается - бесит конечно ужасно. Но я как-то не могу решиться разобрать полмашины при том, что, например, в данный момент всё работает, а если что-то перестаёт работать в дороге - то всё равно я в дороге починить это не смогу.

vorch

Рано или поздно многие автовладельцы сталкиваются с тем, что при открытии двери через центральный замок (или просто с брелка сигнализации), из двери раздается громкий треск. Что это такое и как убрать треск, читайте ниже.

Треск при отпирании замка автомобильной двери появляется в результате износа электропривода, который этот замок отпирает. То есть, другими словами, моторчик, отвечающий за запирание и отпирание замка, потихоньку приходит в негодность и в скором времени совсем перестанет работать. Чтобы понять, почему это происходит и откуда берется треск, нужно взглянуть на типичный активатор центрального замка изнутри.

Классический привод, который запирает и отпирает двери в автомобиле, состоит из маленького электродвигателя, пластикового штока и крошечной реечной передачи, при помощи которой соединяется двигатель со штоком. В зависимости от провода, на который было подано напряжение, вал двигателя проворачивается в нужном направлении и через зубчатое колесико сдвигает шток. А тот, в свою очередь, дергает тягу, которая соединена с автомобильным замком.

Треск же активатор начинает издавать тогда, когда зубчики на штоке или шестерне электродвигателя начинают стираться, и они проскальзывают относительно друг друга. То есть моторчик начинает вращать шестерню, но некоторые зубья проскальзывают, издавая треск. Однако соседние зубья все же цепляются за шток и передвигают его туда куда надо. Поэтому трещащие активаторы все-таки выполняют свою функцию.

При этом нужно заметить, что трещат активаторы обычно при отпирании замка. Происходит так из-за того, что они установлены вертикально и в режиме отпирания выталкивают тягу вверх, а при запирании – тянут вниз. Вниз тянуть легче, поэтому при запирании замка даже самые старые активаторы, как правило, молчат.

Теперь вы знаете, что треск, доносящийся из двери при отпирании замка, означает начало выхода привода из строя. Какое-то время он еще будет отпирать дверь, а потом начнет работать вхолостую и возникнет ситуация, когда не работает центральный замок. Поэтому, заметив треск, лучше заменить электропривод-активатор на новый, исправный.

Здравствуйте. Покупал сигнализацию в Украине, устанавливал на пежо 206 2006гв. В принципе всё устраивает, работает хорошо. Но есть один момент. При постановке на сигнализацию и снятии с неё сирена издаёт противное кряканье. Почитал интернет, решил что надо отрегулировать громкость. Зашёл в режим программирования, установил параметр SOUN=9. Результат никакой. При этом если активировать фкнцию поиска машины на парковке, сирена издаёт чёткие короткие звуки.

Вначале стояла обычная сирена, самая простая. Я обратился с проблемой на сайт starline.in.ua, там посоветовали поставить сирену от производителя сигнализации, мол дешёвая не поддерживает регулировку громкости. Ок, купил Starline SB-20, установил. И угадайте что изменилось? Ничего.

Тогда я связался с сервисным центром, в письме описал им ситуацию. У меня взяли контакты, и мне позвонил человек на мобильный, сказал что это такая фишка, и так производитель стремится выделить свою продукцию на фоне остальных систем охраны. Звучит как полный бред! Кроме того в ютубе есть видео с настройкой такой сигналки и там всё нормально. Добавляю видео, где можно услышать о чём речь. Так же фото номера под батарейкой на брелоке.

Вопрос : это нормально, так и должно противно крякать?

Ответы 8

Здравстуйте, Mezko.

Посмотрел видео, послушал.

Это НОРМАЛЬНО - в смысле ТАК И БУДЕТ. Регулировка звуков подтверждения позволяет получить боле-менее благозвучные звуки, начиная с уровня 6 (у некоторых сирен даже 7). Всё, что ниже - хрип и скрежет С БОЛЬШИНСТВОМ выпускаемых сирен. Так получается по простой причине - все сирены рассчитаны на работу при подаче на них напряжения 12 вольт, но сохраняют работоспособность при снижении этого напряжения до некоторой величины, разной для разных сирен.

Это не вина сигнализации и её производителя, это ОСОБЕННОСТЬ схемотехники УСИЛИТЕЛЯ звуков в самой сирене (там целая схемка, состоящая из генератора , усилителя и "динамика"). Так вот параметры усилителя и ограничивают тот уровень напряжения, при котором сирена еще способна хоть как-то звучать. Цифры настройки - это условная шкала (а не уровень напряжения). Но сути это не меняет - уменьшая цифру - Вы понижаете напряжение выдаваемое на сирену и наступает момент, когда сирена начинает хрипеть (как и любой другой усилилитель звуковых частот, если в его схеме нарушаются режимы работы).

В практике мне попадались сирены, работающие и при уровне 5, но не будете-же Вы покупать ящик сирен, чтобы выбрать ту единственную, при которой диапазон регулировок будет шире.

Спасибо за подробный ответ, теперь мне всё понятно. Странный шаг от производителя конечно, можно было ведь:

а) Положить в комплект сирену которая будет работать нормально.

б) Дать возможность пользователю установить параметр SOUN на значение MAX например

Теперь мне остаётся либо убавить звук сирены к нулю, либо включать её через реле? Ну можно ещё купить ящик сирен и развлекаться с ними))

Ну да ладно, я вначале подумал что меня обманывают работники СЦ, а оказалось что это не баг а фича.

а) Положить в комплект сирену которая будет работать нормально.

Нет таких сирен в природе. Все они рассчитаны на напряжение 12 вольт, а надо изобретать сирену, способную работать в широком диапазоне питающих напряжений - например от 3 вольт до 15 вольт. Причем работать так, чтобы от изменения напряжения менялась только громкость, но не тональности или другие характеристки.

Дорогоая игрушка получится. Минимум на порядок дороже обычной сирены. Поверьте, как разработчику радиоэлектронной аппаратуры, волею судеб работающему в службе эксплуатации раноплановой ж

электроники на гос.предприятии (сигнализации - это что-то вроде хобби).

б) Дать возможность пользователю установить параметр SOUN на значение MAX например

А вот тут я не понял Вас. У Вас не получается это сделать? (выставить максимальную громкость)

Да, с завода громкость стоит на двойке (2). Но если зайти в настройки сигнализации (5 нажатий кн. ВАЛЕТ, затем включение зажигания), услышать 5 кряков сирены и увидеть на экране брелока на месте часов буквы AF, затем потыкать кн.2 или кн.3 на брелоке несколько раз ДО ТЕХ ПОР, пока на экране не появится SOUND, а затем (при этой надписи) нажать кн.3 ДЛИТЕЛЬНО (до пилик брелока), отпустить и нажать её же коротко, то мы попадем в НАСТРОЙКУ ГРОМКОСТИ сигналов подтверждения (на экране вместо SOUND появится цифра от 0 до 9, показывающая ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ условной громкости). Теперь кнопками 2 и/или 3 можно менять цифру на экране. Выставляем 9 - получим МАКСИМУМ. После этого можно блольше ничего не делать - система выйдет в обычный режим самостоятелно примерно через 5 сек (поэтому делать паузы между действиями более этого времени не надо, иначе процесс смены настройки прервется и его придется начать заново).

Спасибо, но я уже выставлял уровень 9, судя по всему этот уровень всё равно не подаёт 12В на сирену. Я имел ввиду именно 12В на выходе блока сигнализации при установке параметра SOUN на максимум.

Ну а по поводу того что таких сирен нет в природе в принципе логично, только я не понял зачем надо было делать такую сигналку, к которой нету в природе сирены, которая будет работать нормально)

Спасибо за ответы, я думаю вопрос можно считать закрытым

Спасибо, но я уже выставлял уровень 9, судя по всему этот уровень всё равно не подаёт 12В на сирену.

Хм. А вот это странно. Не сталкивался с подобным. Уровень 9 соответствует ПОЛНОЙ громкости и выдаче полного напряжения на сирену. Еще более странно, что при тревогах сирена (если я правильно понял) - орет напропалую, громко и без искажения звучания. А ведь управляет ею один и тот же транзистор на плате главного блока.

А вот если и при тревогах сирена хрипит, то я бы подоревал неисправность этого самого транзитстора (возможно его "поджарили", коротнув выход на сирену на массу или это производственный брак. Брак - редкость, но и и сключать его полностью нельзя. )

Спасибо за ответы, я думаю вопрос можно считать закрытым

По Украине заявлены два в Одессе, по одному в Запорожье и Харькове. Однако ближайшие к Вам два расположены в Киеве

К сожалению во Львове подобного центра нет (пока во всяком случае нет).

Еще более странно, что при тревогах сирена (если я правильно понял) - орет напропалую, громко и без искажения звучания.

Вот это меня как раз больше всего смущает. При активации функции поиск на парковке например, короткие сигналы без искажений, при тревоге орёт как положено.

у меня также, то нормальный звук, то мерзкое кряканье в итоге пришлось убрать звук закрытия, но из-за тихого брелока порой не понятно закрыл или нет. Косяк по шиму однозначно.

Здравствуйте. Различные сирены реагируют по-разному на изменение громкости. Также влияет подключение массы на сирене.

при установке sound 9 на сирену выдается все равно меньшая громкость, чем в режиме поиска или тревоги.

Изображение описывает место проблемы. Теперь, сама проблема - подключено всё как на картинке (с диодом в верном направлении), реле трещит при автозапуске! Т.е. всё работает, с ключа, с автозапуска, реле защищает от случайного включения стартера при автозапуске, НО в момент запуска двигателя когда на 85 ноге появляется минус а на 86 +, реле начинает щёлкать часто пока не перестанет крутить стартер. Реле менял - без изменений. В чём дело? Моё предположение - на 86 ногу попадает минус импульсно и реле перещёлкивает. Выкинуть диод? Может диод слаб? Диод из комплекта поставки сигнализации.. Спасибо.

Ответы 14

да ещё, черно-желтый провод от силового модуля подключен на 30 ногу реле к штатному проводу на стартер.

На чёрно-белом просто есть минус. Пытался пару раз реализовать эту схему - тоже реле трещало, я перестал так делать.

а зачем вам этот бред? вы что положения ключа в замке не знаете?

на дизельном санта фе без этой схемы не получится нормально сделать запуск.в поддержке зажигания в момент вынимания ключа срабатывает стартер.пы сы.на а93 этот канал не активный.ну это чтоб ни кто не встрял.

первый раз слышу про то что стартер сработает

вот есть такая канитель.только на дизелях с механикой.

и при реализации турбо таймера на автоматах

У меня мама ездит, и ей положение асс и on и str это дремучий лес, она поворачивает ключ, и пока не запустится двс не отпускает его. Так что это важная защита. Треск реле идёт только при автозапуске! Что это даёт = управляющие ноги (86,85) сидят на минусе, на 30 ноге появляется плюс и реле щёлкает. Значит нужно убрать этот плюс при помощи ещё одного диода который нужно поставить между 30 ногой реле и точкой подключения с силовым модулем (черно-желтый провод). Если это действительно так, то почему этого нет в инструкции. И я должен сам догадываться) Ну и в схематичном изображении почему нет подключения черно-желтого провода от силового модуля?

тогда сделайте глушение при снятии с охраны и всё .

Функция №19 — алгоритм работы дополнительного канала

№5 (черно-белый провод разъема Х3)
Вариант 1 — предназначен для блокировки стартера в режиме охраны
и защиты при случайном включении стартера (ключом) в режиме
дистанционного запуска. Для реализации данной функции необходимо
использовать дополнительное реле. Обмотку реле следует подключить
к выходу доп. канала №5 и к цепи зажигания, а силовые контакты - в цепь
включения стартера.

судя по этому описанию вы не правильно подключили. 86 ногу надо на зажигание а не на стартер.

BESHBMW точно в инструкции написано как подключать.ваще забыл.

действительно в описании функций так написано. Спасибо вам большое. Тогда вопрос, как может схема вначале описывать иное подключение?

т.е. одна и та же инструкция меня вводит в заблуждение, указывая различный способ подключения одной и той же функции.

согласен, но для установщика это не проблема . подключите на зажигание и не заморачивайтесь:)

Читайте также: