Тормозная система ваз 2114 неисправности

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

(ваз 2114) В автосервисе трес ходовку передок. Менял все. Поменяли и тормозные шланги передние. Прокачали тормоза. 10 дней езжу с нормальными тормозами. Уезжаю на вахту на месяц. По приезду обнаруживаю, что тормозов нет. Ну они были только если до самого полика нажать на педаль (тормозило правое переднее колесо на юз). Взялся за прокачку, прокачал. Первые сутки все было нормально, тормоза были колом, затем стали потихонечку опять пропадать. Результат, 2-е суток прошло тормоза вернулись в исходное не рабочее состояние. В чем может быть причина? З. Ы, Перед прокачкой менял оба задних тормозных цилиндров. Проверял, утечек не было и жидкость не уходила, да и сейчас не уходит.

Посоветовали поменять главный тормозной цилиндр, поменял. Все равно такая же ерунда. Через сутки-двое педаль опять падает в полик ((

А при прокачки воздух есть в системе?

Да. Воздух был. Разобрались. Проблема была незаметной. При замене тормозных шланчиков в автосервисе был плохо затянут левый. Там и подсасывало воздух.

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

Очевидно воздух травит, может ваккум и сам цилиндр рабочий .

Такая мысль — может неправильно прокачали тормоза, по неумению?

Очевидно воздух травит, может ваккум и сам цилиндр рабочий .

врятли травит, понимает дело в том что могу 3 часа ездить всё нормально педаль жёсткая, а потом хлом и нет тормозом 2-3 качка и снова нормально всё

Такая мысль — может неправильно прокачали тормоза, по неумению?

ну скажу так) у меня отец в ремонте машин бог) и не один раз прокачивали на его и на мое машине тормоза)

просто у меня тёк гравный тормозной и пришлось его заменить и вот такие неприятности выплывают

Попробуй аккуратно шланг от вакума заглуши и попробуй, как будит -точно знать будиш, но только аккуратно иначе бах.

феликс я не знаю как это сделать, ну просто не пойму тормоза прокачаю пока тормоза не будут схватывать при малейшем нажатии. всё работает а потом ёк и в пол печать) а потом всё нормуль)

Аналогичная ситуация у меня сейчас. Чем дело то кончилось? В чем причина была?

Замени. или отремонтируй суппорта передних и задних тормозов!

Посмотри. где лужицы тормозной Ж под машиной!

День добрый. Сейчас обрисую суть проблемы, если есть предположения, помогите решить.
Итак, история такая. После прохождения ГТО была выявлена проблема с задними тормозами. Их практически не было. Задняя тормозная система TRW Lucas. Решено заменить диски и колодки. Прикупил диски с подшипником Skf VKBD1011 (оригинал 4249.34 — ступица диска) и колодки TRW (оригинал 4252.23).

Фото не делал.
Про левую сторону: снял колесо, открутил болты направляющих, отвел цилиндр в сторону, колодки вытащил.
Дальше началось веселье.Гайка крепления ступицы была очень оригинально завальцована, промучились долго, в итоге болгарка помогла)). После этого не откручивались болты крепления скобы суппорта. Они под Торкс 50, грани слизало, еле открутили. Они ещё на герметике от прокручивания были посажены, тяжело пришлось.Был порван пыльник тормозного цилиндра, может из-за этого он и не работал нормально.
Про правую сторону: Всё то же самое. Завальцовано было по-человечьи, гайку ступицы открутил быстро. А вот с болтами крепления скобы суппорта с этой стороны было печальней. Пришлось спиливать один болт. Высверлить тоже не получилось (криво засверлился в первый раз), пришлось ехать покупать другую скобу. В евроавто правая задняя скоба суппорта (оригинальный 4404 67) новая 1630 рублей, б/у 770. Взял б/у. И взял ремкомплект тормозного цилиндра, ведь слева порван пыльник. Был ERT 400454 за 600 рублей, взял его.
Поставил диск, затянул ступичную гайку, прикрутил скобу, поставил колодки. На левом заменил пыльник внешний, на правом внутреннюю резинку. Цилиндр с машины не снимал, менял все на месте. Выдавил цилиндр нажатием на педаль тормоза, вылилось немного тормозухи. В процессе замены пыльников из цилиндра ещё выливалась жидкость. После установки пыльников при помощи специальной приспособы запресовал цилиндр.
ПРОКАЧКА: Долил жидкости в бачок с тормозухой, взял бутылку с налитой в неё тормозухой, открутил на правом цилиндре штуцер, надел на него шланг на 8, другой конец в бутылку, нажал на тормоз несколько раз, вышла грязная тормозуха и пузыри. Завел машину, ещё чуток подавил на тормоз, ещё вышла грязная тормозуха. Закрутил штуцер, отпустил педаль тормоза. Долил жидкости в бачок и сделал всё то же самое с левой стороны. Долил в общей сложности 1,5 литра жидкости, вышло примерно столько же.
Теперь ПРОБЛЕМА: не прокачал. Тормоза вялые, начинают тормозить в самом конце, на незаведенной машине педаль проваливается до середины, при нажатии на неё издаётся звук выходящего воздуха (пшик).
Как правильно прокачать тормоза? Читал, что может быть проблема в том, что воздух попал в АБС? Может из-за того, что при замене пыльников на цилиндрах между корпусом цилиндра и цилиндром осталась тормозная жидкость (или она там и должна быть)? Может завоздушились и передние тормоза (хотя я их не трогал) при прокачивании задних?
Прошу совета.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Тормозная система автомобилей состоит из целой группы узлов, каждый из которых берет на себя определенную функцию. При этом одним из наиболее важных элементов является главный тормозной цилиндр. Благодаря его действию усилие, прикладываемое к системе, приобретает форму гидродавления.

Неисправности главного тормозного цилиндра

Неисправности главного тормозного цилиндра могут привести к ряду негативных последствий. К примеру, возможно снижение эффективности тормозов или их отказ. Во избежание данных проблем каждый водитель должен знать, как распознать и устранить неисправность.

Как работает ГТЦ?

По-другому обстоят дела на заднеприводных автомобилях, где контуры формируются по-иному. Так, один из контуров работает на двух передних колесах, а второй — на колесах сзади.

ГТЦ смонтирован на корпусе вакуумного усилителя. При этом заливка рабочей жидкости производится в 2-секционный бак, находящийся над основным цилиндром. Соединение бака с ГТЦ обеспечено, благодаря специальным отверстиям.

Чтобы упростить обслуживание стенки бачка были изготовлены из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально держать под контролем уровень рабочей жидкости. Как только уровень опускается ниже нормированной величины, датчик дает сигнал на панель управления, и светится лампочка.

В самом корпусе ГТЦ есть два поршня, которые смонтированы один за другим. Первый имеет свободное расположение, а другой, наоборот, фиксирован и касается штоковой части вакуумного усилителя.

С целью повышения надежности поршни уплотнены с помощью резиновых манжет. Возврат поршней в первоначальное положение производится с помощью специальных пружин. К слову, именно они удерживают поршни в первоначальной позиции.

Как только вы нажимаете на педаль, производится вдавливание вакуумного усилителя посредством штока. Перемещаясь по цилиндрической полости, шток перекрывает отверстие для компенсации. Как следствие, в 1-м контуре возрастает давление, приводящее в движение 2-й поршенек. Итог — прирост общего давления и во 2-м контуре.

В момент перемещения поршней формируются пустые участки, которые наполняются рабочим составом. Подача тормозной жидкости производится через специальное отверстие. Движение поршеньков осуществляется до того момента, пока возвратная пружинка не выполнит свои функции.

ГТЦ в разобранном виде

В каждом из контуров уровень давления возрастает до максимума, что приводит механизм в рабочее состояние. После того как машина останавливается, а педаль отжимается, поршни занимают свое первоначальную позицию. При этом уровень давления в контуре выравнивается и становится аналогичным атмосферному.

Втягивание недостающего воздуха производится через специальное отверстие для компенсации. Когда поршень перемещается в обратном направлении, рабочий состав выдавливается обратно в бачок.

Основные неисправности ГТЦ и тормозной системы

Чтобы вовремя диагностировать поломку и устранить ее, важно знать признаки неисправности главного тормозного цилиндра.

1. Сильно износившиеся колодки или появление течи рабочей жидкости в системе тормозов может стать причиной к снижению ее уровня. Как следствие, до выполнения ремонтных работ эксплуатация авто запрещена.

Важно внимательно осмотреть состояние трубок тормозной системы, оценить состояние ГТЦ, проверить рабочие цилиндры , соединительные шланги и суппорты. При обнаружении течи поврежденный узел необходимо заменить.

В случае когда тормоза, наоборот, стали слишком жесткими, высок риск поломки тормозного усилителя или регулирующего клапана вакуумного усилителя, а так же могут быть какие либо проблемы с вакуумным шлангом.

3. Повышается ход педали тормоза. Неисправность может быть вызвана низкокачественной регулировкой тормозов, наличием воздуха в системе и выходом из строя тормозного цилиндра.

4. Неравномерное торможение или резкое снижение эффективности работы тормозной системы. Причин такой проблемы может быть несколько. Одна из них — попадание рабочей тормозной жидкости или смазывающего состава на поверхность колодки.

Если при нажатии на тормозную педаль транспортное средство начинает отклонять в одну или другую сторону, то это сигнализирует о попадании грязи на тормозные колодки или выходе из строя главного тормозного цилиндра. Еще одной вероятной причиной проблемы является износ дисков или тормозов.

Особенности диагностики

Первое, на что нужно обращать внимание — показания на приборной панели. Как правило, они раньше реагируют на неисправность, чем вы сумеете ее диагностировать в процессе эксплуатации. Так, если в тормозной системе есть проблемы, то на приборной панели должна загореться соответствующая лампа.

При появлении первых сигналов неисправности в тормозной системе, первое, чему нужно уделить внимание — осмотру тормозного цилиндра (на нем не должно быть явных следов течи).

Кроме этого, уделите внимание каждому из выходов тормозных контуров, местам стыков и так далее. После внешнего осмотра проверяйте давление в тормозной системе (сделать это можно с помощью специального манометра).

Полученное в процессе измерений давление сравнивается с тем, что рекомендует производитель автомобиля. Если измерения показали серьезную разницу, то можно говорить о выходе из строя одного из контуров. Отдельно стоит проверить герметичность контура, но выполнить эту работу можно лишь на специальном оборудовании.

Как показывает практика, одной из главных причин поломки ГТЦ является его разгерметизация. Заметить это несложно по появлению течи и характерного запаха. Повреждение корпуса, выход из строя возвратной пружины, износ манжет (уплотнительной и входной) или зеркала узла — все это повод для замены главного тормозного цилиндра.

Зная, как определить неисправность главного тормозного цилиндра, вы сможете выявить проблему на ранней стадии, устранить ее и исключить риски для жизни. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

В тормозной системе автомобиля ВАЗ 2114 присутствует главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Основная задача этого агрегата заключается в преобразования усилия, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тормозной цилиндр находится на крышке вакуумного усилителя, а над ним расположен бачок тормозной жидкости. Как и любая другая деталь, ГТЦ может повредиться и выйти из строя. Чтобы заменить его, необязательно отправляться на автосервис, эту работу можно выполнить своими руками.

Признаки неисправности ГТЦ

Когда устройство выходит из строя, водитель может заметить следующие признаки:

Уменьшение эффективности при торможении.
Разгерметизация тормозной системы.
Износ уплотнителей.

Проверить работоспособность главного цилиндра можно простым способом – при заглушенном моторе необходимо зажать педаль тормоза. После этого ВАЗ 2114 следует завести, оставляя ногу на педали. Если она проваливается, то система работает исправно. В другом случае требуется диагностика, а иногда и восстановление герметичности соединения. Разумеется, можно воспользоваться ремонтным комплектом, но тогда детали будут неравномерно изнашиваться. Лучшим решением будет полная замена агрегата.

ВАЖНО! Неисправности главного цилиндра могут негативно повлиять и на работу силовой установки. Проявляется это в понижении динамики, подтеков жидкости, а также в снижении разгона. Опытные автомобилисты в таком случае зажимают вакуумный шланг при запущенном моторе. Если после этого признаки, то необходимо менять усилитель торможения.

Необходимые инструменты и материалы

Замена главного цилиндра должна быть начата только в том случае, если под рукой есть необходимые инструменты и материалы. Начать стоит с инструментов:

Что касается материалов, то к ним можно отнести только жидкость для системы.

Разумеется, стоит приобрести новый тормозной агрегат. Рядом с местом работы должна быть разложена клеенка или другое чистое покрытие. В процессе туда следует класть детали. Агрегат нужно покупать непосредственно для ВАЗ 2114, так как с 2109 и 2111 есть различия.

Процесс замены ГТЦ и тормозной жидкости

Когда инструменты, новый механизм и жидкость подготовлены, можно начинать демонтаж старой запчасти ВАЗ 2114:

Первым делом необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Замена главного цилиндра предполагает полное удаление старой тормозной жидкости – лучше всего это делать шприцем;

Совет! При сборке системы автомобилисты часто путают тормозные трубки. Чтобы облегчить работу, рекомендуется подписать их маркером. Это касается любых деталей в автомобиле ВАЗ 2114.

Также может потребоваться замена вакуумного усилителя. В этом случае следует демонтировать штуцер и повернуть главный агрегат в сторону. После этого необходимо отвинтить шланг и перейти в салон автомобиля ВАЗ 2114, где расположена стопорная скоба пальца. Сняв все крепления, можно установить новый усилитель давления жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

Немного истории

Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

Суппорт тормозной передний – типы конструкции

Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

высокие показатели теплоотдачи;
прочность;
высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

Признаки неисправности

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Переборка переднего суппорта Passat

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Клинит поршень в суппорте

Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

Ситуация, когда клинит тормозной суппорт, не просто неприятная, а опасная для водителя и пассажиров в автомобиле. Суппорт является важнейшим элементом тормозной системы современного автомобиля. Его задача – прижимать тормозные колодки к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. Суппорт является сложным механизмом, и за его исправностью необходимо следить. Нельзя допускать не только заклинивания суппорта, но и появление скрипов, а также стуков в нем.

Как работает тормозной суппорт

В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

Мембрана.
Канал атмосферной камеры.
Следящий клапан с толкателем.
Шток.
Канал вакуумной камеры.
Поршень.
Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

вакуумным шлангом утрачена герметичность;
диафрагма неисправна;
клапана утратили свои свойства;
в камерах нарушена герметичность;
пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

Вариант 1

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

Заведите двигатель.
Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

ВУТ, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о показателях неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114, алгоритме его замены своими руками.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками

Чтоб диагностировать какие-либо неполадки ВУТ, достаточно присмотреться к работе педали тормоза. Если в один момент потребовалось прикладывать больше усилий, чтоб ТС стало затормаживать, можно судить о плохо работающем вакуумном усилителе тормозов. Для проверки сделать следующее:

Остановить машину, заглушить мотор.
Неоднократно нажимать на педаль тормоза, затем остановить ее на середине хода.
Не убирая ногу с педали, завести автомобиль.

При исправном ВУТ педаль тормоза провалится вниз, если этого не произойдет – тормозная система не в порядке.

Визуально осмотреть вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114

Проверить, герметично ли соединение патрубка и обратного клапана.
Убедиться в целостности фланца.
Осмотреть изгибы патрубков. Потребуется их замена, если будут обнаружены трещины или мокрые следы.
Если поврежден уплотнитель хвостовика, расположенный под рулевой колонкой, ТС будет самовольно притормаживать.
Чтоб удостовериться, что причина неполадки тормозной системы в этом, нужно достать коврик и внимательно осмотреть защитный колпачок. Когда он присасывается, уплотнитель хвостовика неисправен.
Демонтировать колпачок, завести двигатель. Покачать несколько раз хвостовик клапана. Если при этом издается шипение, поломка явно имеет место быть.

Если имеется хотя бы какой-то из перечисленных признаков, требуется замена ВУТ ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты:

Алгоритм замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114

Демонтировать шток, который высовывается из вакуумного усилителя, от педали тормоза.

Также ознакомьтесь

Отключить шланг, который от впускного коллектора идет к клапану вакуумного усилителя.

Переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель тормозов (потребуется открутить пару гаек на «17).

Выполнить сборку в обратной последовательности.

Конструкция и алгоритм работы

Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:

диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.

Классический вакуумный усилитель тормозов работает по такому алгоритму:

Пока водитель не активирует тормозную систему, обе камеры сообщаются посредством вакуумного канала. Поскольку давление в них одинаковое, толкатель и шток остаются неподвижными.
После нажатия педали шток перемещается вперед и связь двух камер через вакуумный канал прерывается. Клапан открывает другой проход, соединяющий атмосферную камеру с наружным воздухом.
Из-за разницы давлений диафрагма изгибается в сторону разрежения, тем самым помогая давить на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
Когда шофер снимает ногу с педали, клапан производит обратное действие – перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Давление в камерах уравнивается, пружина отбрасывает мембрану в первоначальное положение.

Справка. В дизельных и некоторых бензиновых автомобилях разрежение создает не впускной коллектор, а отдельный вакуумный насос тормозной системы. Подобная схема безотказно действует в условиях высокогорья с пониженным атмосферным давлением, где обычный мембранный усилитель теряет работоспособность.

Если тормозная педаль удерживается водителем в нажатом состоянии, диафрагма тоже останавливается и воздействует на шток постоянным усилием. Благодаря описанному принципу действия ВУТ работа шофера существенно облегчается, а система реагирует на педаль значительно быстрее.

Признаки и причины неисправностей

Примечание. Усилитель неспособен нормально функционировать без подачи разрежения от мотора. Поэтому симптомы неполадок нужно проверять только при работающем двигателе.

Указанные выше признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов возникают по таким причинам:

подсос воздуха через порыв либо неплотное соединение шланга отбора вакуума;
износ диафрагмы, ведущий к потере герметичности;
выход из строя воздушного клапана;
разгерметизация корпуса;
снижение упругости пружины.

Способы диагностики ВУТ

При обнаружении одного из вышеперечисленных симптомов нужно сразу проверить вакуумный усилитель тормозов на работоспособность без снятия с автомобиля. Диагностика производится просто:

Запустите и прогрейте мотор.
Оставив двигатель работать на холостых оборотах, передавите рукой или пассатижами патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора. Другой вариант – отключить его от штуцера и заглушить последний деревянным клином.
Неизменное поведение мотора указывает на герметичность системы. Исправность воздушного клапана проверяется другим способом, описанным ниже.
Если обороты силового агрегата стабилизировались либо повысились, имеет место подсос воздуха через ВУТ или подающий шланг.

Не запуская мотор, сядьте на водительское кресло и надавите тормоз 3–5 раз. Первые нажатия будут легкими, на последних рабочий ход сильно уменьшится. При этом диафрагма втягивает воздух через шланг и накачивает внутрь корпуса, выйти ему наружу препятствует обратный клапан. Припомните, атмосферный канал закрыт.
Совершив последнее движение, зафиксируйте педаль в нажатом состоянии и запустите двигатель.
После запуска мотора педаль должна опуститься примерно наполовину.

Данная проверка вакуумного усилителя тормозов выявляет проблемы с обратным либо воздушным клапаном. Если первый неисправен, то накачать внутрь корпуса воздух не удастся – педаль будет проседать до упора. Изношенный воздушный клапан не откроет атмосферный канал на работающем двигателе и педальный рычаг останется в верхнем положении или опустится очень медленно.

Герметичность корпуса ВУТ проверяется так:

Заведите силовой агрегат.
Выжмите тормоз до упора.
Не отпуская педаль, заглушите двигатель.

Если корпус или мембрана усилителя не пропускает воздух, педальный рычаг останется нажатым. В противном случае он вернется в первоначальное положение под действием пружины. Тогда необходимо снять механизм и заменить на новый. Отремонтировать ВУТ в гараже – задача довольно сложная, поскольку корпус элемента скреплен заводской вальцовкой.

Читайте также: