Тормоза москвич 412 переделка
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Переделка передних барабаных тормозов на дисковые
- 2шт диска с кулачками
- 2шт тройника москвич трубки
- 2шт маленькие москвич трубки
- 2шт шланга добавлю по одному с каждой стороны
- тормозная жидкость
- Хватаит ли Вазвского обьёма ГТЦ для супортов москвич? Я думаю что передним дисковым нужно меньше обьёма чем передним барабаным?
- ну нужно ли не чего менять кроме этой части которая висит на шаровых?
- и какие крепления нужны на кузове для всей этой системы как я думаю там не обойдётся без сварочных работ?
Правильно, что не правильно.
От главного недостатка старой схемы ты не избавишься.
Привода передних цилиндров надо разделять.
Да и изобретение велосипеда, дело скушное и не интересное, посмотри на схему 2140 или 412го и сам все увидишь
И если стоит ВУ и ГТЦ от 2106, то запчасти тебе нужны будут с 2140.
У них резьбы одинаковые, переходники не надо будет ставить
RMaks
смотрел крутил вертел не чего понял
Зачем туда сюда всё идёт
А что разве отличалась система иж от азлк? я иж не нашел такую.
Вот что 2140 резьба одинакова с Ваз это вы меня очень обрадовали.
тоесть если ставить супорта азлк и шланги азлк то можно будет на прямую ваз трубки втыкать.
а если честно в этом вопросе в обще не чег оне понимаю))
1 2 х контурная в чём отличия? мне нужно так что б по пороще и по дешевле было.
Отличие одноконтурной от двухконтурной в том, что в двухконтурной 2 контура тормозов (Ваш Кэп ). Посмотри на рисунке - один контур выделен красным, второй жёлтым. На перед идут 2 контура раздельных, в отличие от однконтурной системы.
А ты предлагаешь прицепить один контур наперед, второй назад.
Чем барабаны то не устраивают?
Не вижу в списке передних суппортов в сборе.
Контура по другому разделены.
Оба контура имеют привод на передние тормоза.
При потере жидкости в любом из контуров, передние тормоза остаются.
В твоем варианте - есть можно перед потерять полностью.
А одними задними машину не остановишь
На схеме фигня под номером 26.
Она не соединяет контура между собой, а сигнализирует о разности давлений.
Функционально, три верхних трубки соеденены тройником, а внизу - просто прямо
так тпереь что то понял я думал что 26 фигня соеденяет в принцепе можно без 26 фигни. а что значит сигнализирует о разности давление?
можете пожалуйста начертить под ваз ГТЦ как будет чтоб все контуры были. а то у меня не получилось разобратся.
не много трудно эта вещь мне даётся))
Если в одном из контуров утечка, то фигня 26 дает сигнал на красную лампу.
Разность давлений в контурах она контролирует.
Railnolds
а хорошая фигня)) у меня типа такой же стоит только на крышке ваз система.
а что система как на вазе не подойдёт?
Или барабаны оставить лудше? Скажите большая ли разница между барабанами и дисками?
там тормозной путь ну и т.д?
Да ты узнавал сколько супорта дисковые в сборе стоят? Если у тебя всё работает - зачем что-то мудрить?
Тормозной путь зависит от веса тапка. Ну с усилителем тапок поменьше можно
у нас б.у продают за 25$ в комплекте диск супорт.
ну он конечно б.у а новые супорта сколько стоят?
Да и что такое тапок.
Тапок - это нога твоя. Чем больше давишь на педаль, тем тяжелее тапок
Сколько стоят не знаю, не интересовался.
pandex
Дисковые, тормозной путь меньше, я себе задние тоже дисковые буду ставить.
Личьно я разницы не вижу двух или одноконтурные, вазовский или москвичевский, только единственное на москвиче шарик бегает, лампочька загорается если где то пропускает. На москвиче что щас у Wolfa, как то шарик заклинил, лампочька четыре года горела, только тогда на ней отец ездил.
Так что смотри сам, я за дисковые тормоза, но разницы не вижу, или те или те, ну разве еще по стоимости, на вазовском сверху бочька стоит датчик, если где то будет пропускать, то жидкость уйдет, попловок опустится, и также лампочька загорится.
Да забыл, обязательно с вакумным усилителем, а то нога будет болеть.
Вот нашел интересное и верное описание.
1) Барабанные устарели давно и ставят их только на старые модели
2) Диковые современые. Можно еще их сделать дополнительно вентилируемые за счет дополнительных отверстий
3) Барабанные тормоза не вентилируются, поэтому хуже работают при торможении, т.к. перегреваются
4) и т.д.
1 Бред. Оба типа тормозов были придуманы очень давно, ещё до появления первого автомобиля. Дисковые тормоза ставят на автомобили которые приимущественно ездиют по асфальту, потомучто они полностью открыты и совершенно не защищены от попадания абразивных частиц. Барабанный механизм более защищён от грязи, поэтому его применяют на технике которая предназначена для езды по бездорожью. ВАЗ2101, когда его покупали у фиата (1965 год), был с дисковыми тормозами на всех колёсах. Наши конструктора на заднюю ось поставили барабанные тормоза.
2 Про современность уже написал. Вентиляцию дисковых тормозов делают потомучто они сильнее греются из-за высокого удельного давления колодок на диск (тепловыделение пропорционально давлению) и плохо отдают тепло в атмосферу из-за маленькой поверхности. Барабанные тоже можно сделать вентилируемыми.
3 Смотри второе + барабанные перегреваются меньше дисковых.
Тормозное усилие регулируется за счёт удельного давления на рабочих поверхностях; без разницы на какую ось какой тип ставить.
Всему своё назначение. Только не разбирающиеся люди видят однозначное приимущество одного над другим. Дисковые тормоза более просты и дешевле в эксплуатации, поэтому их повсеместно применяют.
Ничего там болеть не будет. Это ж сколько и как сильно надо на тормоза давить, чтобы нога заболела? Тормозите двигателем и меньше жмите на тормоза - и ничего не будет болеть.
От педали газа ИМХО нога больше болит, особенно когда долго по трассе едешь.
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Насколько я знаю переделка тормозной системы запрещена полностью. НО! Ведь были и поздние "Москвичи" с двухконтурной системой, а в доках не указано, что у меня стоит одноконтурная система Клоню к тому, что хочу переделать систему на двухконтурную и поставить датчик уровня тормозной жидкости. Но пройду ли техосмотр.Плюс - родной гидровакуумный усилитель помер и вместо него поставил просто выточенную трубку, в которую вкручивается тройник от усилителя (с датчиком на стопы) Тоже повод не пройти техосмотр? А что же делать - таких усилителей нигде не найти
Не знаю как у вас а у нас техосмотр 1000 руб ,стоит да и к тому же менты откуда знают что там утебя с тормозами какая система.
метиор, в том году проблемы были. Зная состояние машины официально пройти и не думал. Через знакомого делал, но его знакомый ГАИшник узнав, что машина 1975-го года отказался. Нашли другого, но это обошлось в 1500, да и то месяц почти ждал.
Ну гайцы не все дураки. И те кто сидят на ТО, основные моменты знают. Но насколько мне известно на переделку подобного рода - т.е. 2-ух контурную систему от Москвича на Москвиче не особо смотрят. Смысл один - система от одного типа машин, и не является ухудшением.
Я тоже не знаю что мне в гаи скажут на это.
Это интересный вопрос конечно. Если помыслить логично, то очевидно, что обе системы в свое время проходили сертификацию. Существует литература с описанием всех вопросов по замене старой системы на новую. Завод я так понимаю был не против. Главное, что ты устанавливаешь систему полностью заводского производства, просто более позднего выпуска. Это нужно в ГАИ думаю конечно уточнять, но по идее проблем быть не должно, ведь автомобиль давно снят с производства.
siniy_sumrak
1) Ни один гаец, скорее всего даже не заметит какая ТС, одно- или двухконтурная
2) Если и заметит, то вовсе не факт, что он знает/помнит что была еще и одноконтурная система
3) Если заметит и вспомнит, то фиг он угадает год, с которого начали ставить двухконтурную ТС
4) Помнится, в старом "ЗР" была подробно описана переделка ТС Москвича на двухконтурную, а "ЗР" в те времена точно бы не стал печатать статью о чем-то незаконном.
siniy_sumrak
1) Ни один гаец, скорее всего даже не заметит какая ТС, одно- или двухконтурная
2) Если и заметит, то вовсе не факт, что он знает/помнит что была еще и одноконтурная система
3) Если заметит и вспомнит, то фиг он угадает год, с которого начали ставить двухконтурную ТС
4) Помнится, в старом "ЗР" была подробно описана переделка ТС Москвича на двухконтурную, а "ЗР" в те времена точно бы не стал печатать статью о чем-то незаконном.
Честно я в ГАИах не разу не встречался с таким вопросам у нас на украине или на монстров внимания не оращают или просто повиг дал бабки и вали.А без бабулек так они те воще скажут что у тя должна по ТО 6ти контурная,выхлопная с катализатором,да и воще лутьше покрась в зел цвет и отгани в посадку и не парь нам мозги.
переделка тормозной системы, с одноконтурной на двухконтурную, заводом разрешалась, органы ГАИ были не против, так как переделка происходит в рамках одного модельного ряда, и считается не переделкой, а модернизацией
охота свою передалать как на 21406
одноконтурная.стремно както как я понял позже был раздельный(на перед и зад). а 21406 как я предпологаю диагональный?подпись DiG_eL
DevilDucky,
Вы там вместе живете. Не стесняйтесь.
Разделка в Москалях отличается от тазиков и Волг. 1-й контур - это контур малых передних тормозных цилиндров. Второй - больших передних и задних тормозов. Естественно я говорю для варианта с передними дисками. Поверьте - за много лет езды - претензий нет. Сейчас, конечно, имея АБС , немного по другому смотрю, но надежность РАБОТАЮЩЕЙ двухконтурки на москале - выше чем на других моделях совавтопрома. ИМХО.
На счет 21406 - посмотрю, навскидку говорить не буду, просто не помню. Хотя, посмотрите раздел литературы, там по москалям я и бум много выкладывали, может что и есть по данному вопросу.
Mikenat, Ну допустим, я 5 лет был владельцем 21406, но честно скажу - дальше замены колодок и рабочих цилиндров заглядывать не приходилось. Поэтому подробно рассказать об отличиях системы дисковых тормозов и барабанных (на передних колёсах) не могу. Но рекомендую - если уж и переделывать, то только на классическую (дисковые спереди, барабанные сзади).
Mikenat, Конечно, двухконтурная. Но вроде не диагональная - в Москвичах диагональные схемы вроде не применялись.
DevilDucky,
Вы там вместе живете. Не стесняйтесь.
ну да) есть немного))
Mikenat, Ну допустим, я 5 лет был владельцем 21406, но честно скажу - дальше замены колодок и рабочих цилиндров заглядывать не приходилось. Поэтому подробно рассказать об отличиях системы дисковых тормозов и барабанных (на передних колёсах) не могу. Но рекомендую - если уж и переделывать, то только на классическую (дисковые спереди, барабанные сзади).
DiG_eL, скручивай с обычного 2140 с дисковыми тормозами, вместе с супортами, распределителем, ГТЦ и вакуумником. Шланги надо брать новые, я брал чешские по 3 бакса/шт.
Вакумник старого образца можно найти в магазине -сам лично видел ! Оказывается такой же устанавливали на РАФ. А барабанные тормоз не хуже дисковых,главное следить за состоянием манжеток на рабочих цилиндрах,если они потекут,и тормозуха потечет-тормоза никакие будут.
Valentinos, небольшое уточнение. Это не ВУ, а ГВУ - гидровакуумный усилитель. И устанавливался он не только на РАФ, но и на ЛуАЗ. Может и еще куда-то не в курсе.
Доблесное племя ГАЙя пользуется определенной нормативной базой и при проверке соответствия тормозной системе марке авто должно пользоваться, в частности, книгой для ИТР СТО "Автомобили "Москвич" моделей 2140, 2138: ремонт/Л.Р. Горелов. 1990". А там указано, что "недопустимо применение тормозных цилиндров задних колес и главного тормозного цилиндра тормозной системы с дисковыми тормозами(2140), в тормозной системе, полностью оборудованной барабанными тормозами(21406), и наоборот". Это к тому, что менять что либо, даже вцелом - ТО не пройдешь, просто посмотрят, какая модель -и отлистывай. Но если решился менять - меняй полностью (перед, зад, главный+трубки и т. д.). У себя на АЗЛК 2140 убрал сигнальное устройство - поставил тройник, регулятор давления -отключен. По поводу двухконтурной системы - перетерлась трубка на контур малых цилиндров левого супорта - жидкость начала уходить, педаль провалилась, но в последней трети перед и зад брали мертво - работал некогда было заглянуть в чем причина - ездил 2 недели, доливал жидкость. а заменил трубку за 30 минут (с прокачкой).
Добрый вечер всем москвичеводам. Сегодня статья пойдет об установке новых тормозов с вакуумным усилителем со стороны водителя. На моей машине не стоял даже старый вакуум. Его до меня еще выбросили. Я перерыл весь драйв но по данной теме хорошей статьи, которая разжевывает все по кусочкам не нашел. Надеюсь опишу все понятно и подробно. И так поехали!
ШАГ 1.
Покупка ВУТ и ГТЦ
По моим соображениям самый лучший вакуумный усилитель на данный момент на рынке это ВУТ Вектор "Vektor". Он ставится на москвич 2141 и Реногор. Его диаметр на 15 мм больше стандартного москвичевского 40го. Но он становиться вплотную к цилиндру сцепления и сцепление никуда переносить не нужно. Проверено!
ГТЦ я купил от москвича 2140. Производства СССР.
НЕ ЗАБЫВАЕМ! Необходима уплотнительная резинка на ГТЦ когда он вставляется в ВУТ. Без нее никак. Иначе ваш вакуум не будет корректно работать, а двигатель скорее всего троить. Так же стоит помнить что при покупке ГТЦ от 40го москвича, вам будут необходимы переходники вворачиваемые в ГТЦ. Т.к в москвиче 412 — трубка тормозная 5.1 мм. А в 2140 — трубка 4.75 мм. Резьба в штуцерах тоже разная. И так, необходимо 3 переходника для 412 москвича чтобы подключить ГТЦ от 2140.
Размеры переходника: ПАПА М10х1,25 МАМА М12х1
ШАГ 2
Снятие старого ГТЦ и подгонка ВУТа
Старый ГТЦ удаляем вместе с усиленной пластиной. Откручивается пластина с салона, т.к болты в пластине со стороны двигателя приварены. Сделано для удобства снятия. Чтобы не держать вторым ключом со второй стороны.
После чего у нас уже есть готовое отверстие под новый ВУТ. Т.к он немного больше родного от 2140, он упирается в ребра жесткости и не плотно прилегает. Необходимо подпилить верхнее и боковое ребро болгаркой где то на 3-4 мм. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сравнивайте молотком ребра вместе с кузовом, т.к они теряют жесткость и при сильно нажатии на педаль газа можно просто в какой-то момент продавить металл.
После погонки ВУТ становится на место. Шток его регулируемый и его укорачивать НЕ НАДО. Как в некоторых инородных вакуумниках. Не забываем при регулировке оставлять небольшой свободный ход педали. Совсем небольшой.
ШАГ 3
Гидравлическая схема
У меня ранний Москвич 412 АЗЛК с барабанной одноконтурной системой тормозов по кругу. Распределителя тормозных усилий на задние колеса тоже нету. В будущем установлю дисковые тормоза и больше усовершенствовать ничего не буду. Суппорта поставлю от 2140, но параллельно. Так как считаю что этих тормозов на 412 москвич достаточно. Это не спортивная машина на которой развиваешь скорость более 100 — 120 к.м в час и необходимо резко затормаживать.
Вот самая правильная схема подключения.
1. РТЦ от 2140 Трубки для них делал отдельно.
2. Тройник
3. Тормозной шланг
4. Впускной коллектор
5. ВУТ Vektor
6. РТЦ 2140
Самая обычная тормозная схема для москвича.
ШАГ 3
Установка тройника от старого ВУТа
Тройник который идет на передние колеса я установил от старого ВУТа с лягушкой. Он подходит по резьбе прямо в переходник. НЕ ЗАБЫВАЕМ для герметичности прокладывать в соединениях медные шайбы.
ШАГ 4
Установка сигнального устройства стопов
Можно подключить сигнальное устройство сразу в переходник на ГТЦ. Можно подключить лягушку под педать. Так будет надежнее, т.к лягушка в тройнике имеет свойство поздно срабатывать. Под педаль ставиться в
основном лягушка ВК 415.
Ну вот мое описание процесса. Может кому то поможет мой труд:)
Спасибо что меня читаете…
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
3. Задние тормозные механизмы остались практически без принципиальных изменений. Сигнальное устройство и колдун мало влияют на эффективность торможения, поэтому оставим их в данном повествовании без внимания. Сигнальное устройство, кстати, несло очень полезный функционал - мгновенно сигнализировало о разгерметизации одного из контуров: при падении давления в одном из них, в отличии от концевиков в крышках, которые дают тревожный сигнал только после значительного снижения уровня ТЖ в бачке. Кстати, упомянул про два контура - в один из них входили тормозные цилиндры задних колес и малые цилиндры передних, а в другой - большие цилиндры передних колёс.
Как видим, тормозная система была вполне современной, используемые узлы были надёжны и эффективны, а по отдельным узлам - был даже громадный запас по прочности.
Остаётся лишь один вопрос: почему же, несмотря на всё это, мы слышали и слышим так много нареканий на тормозную систему Москвича.
Дьявол кроется в мелочах, как и всегда. Лицензия - прекрасное дело, но со временем, в силу всеобщего морально-экономического падения, качество отечественного производства падало, неизбежно ухудшая эффективность и надёжность узлов. Мощные многопоршневые суппорты нуждались в б о льшем внимании, требовали смазки и регулярной езды - в противном случае поршни могли закиснуть, постепенно потерять подвижность и недотормаживать. В конце концов, тормозной диск - не очень большой и невентилируемый, что тоже иногда играло свою роль. (Зато он практически был вечными ооочень редко требовал замены - классно же:)
Вот видео, в котором я собираю всю тормозную систему воедино. Машина постепенно обретает функционал:)
Резюмируя, хочется подвести итог: большинство бед , связанных с недостаточно эффективностью тормозов в 40-х Москвичах, происходят по причине ненадлежащего состояния и кроются в недостаточном уходе за узлами. Любая конструкция имеет свои хитрости и требует своего подхода. В исправном же состоянии - тормозная система Москвича является очень эффективной и достаточной даже для сегодняшнего дня. Хороших вам тормозов. Любите Москвичи, ездите на Москвичах, и до новых встреч!
Установка двухконтурной системы тормозов.
Вообще-то какая либо переделка тормозной системы запрещена ПДД, однако, на М-412 ставились (в одно и то же время - с 1972 по, примерно, 1980 гг.) как одноконтурная система, так и двухконтурная с барабанными передними тормозами. Данная особенность отмечена в альбоме "Автомобиль "Москвич - 412"", идущем вместе с автомобилем. Альбом датирован 1972 годом.
Вот, собственно то, что будем ваять.
Итак, начнём.
Понадобится инструмент.
1. правильно заточенные руки ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.
1. Вакуумный усилитель тормозов (лучше взять ИЖмаш-евский). [~25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [~12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [~0.5$]
4. Сигнализатор аварийного состояния тормозной системы в сборе [~7$] и латунный "двойник" [~1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!
5. Регулятор тормозных усилий в сборе - т.н. "колдун". Ставить его или не ставить - вот в чём вопрос. Ясно одно: по инструкции надо ставить.
6. Тормозные трубки. Медные: 1шт на 60-70 см (от сигнализатора до переднего левого колеса) [~1.2$]; 2 шт короткие ~30 см от ГТЦ до сигнализатора. [~2.5$] Если будете устанавливать "колдуна", то понадобится ешё одна трубка ~30 см.[~1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[~5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [~1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[~3-4$]
9. "Жабка" на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[~2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то "жабку" просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у ~2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.
Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.
Установка. Установка начинается с . разборки.
1. Сливаем ТЖ.
2. Разбираем гидравлику: от ГТЦ вплоть до шлангов передних колёс и тройника на лонжероне. Заодно ревизируем задний шланг, а если ему больше 5-х лет, то меняем без ревизии. Если попутно переходим с БСК на "Неву", то спиртом промываем оставшуюся гидравлику. Если ещё осался на правом крыле гидровакуумный усилитель, снимаем его. Если в нём плещется ТЖ, то сразу в утиль, иначе - в музей или отдаём другу-ЛуАЗоводу/РАФоводу. Да, чуть не забыл: за двигателем проложены 2 тормозные трубки. Ту, что длинее, оставлем; короткую снимаем.
3.Снимаем старый ГТЦ и переходник (такая Х-образная пластина с 2-я дырками и 4-мя болтами). Для более лёгкого снятия можно предварительно снять педаль газа (3 шплинта). Смотрим на тормозную педаль. Старого образца? Нового образца прикупить не забыли? На "жабку" наворачиваем колёсную гайку - будет контрогайкой (если штатно не имеется) - и наворачиваем её на крепление педали.
4. Из моторного отсека примеряемВУТ в сборе с ГТЦ - возможно понадобится подложить шаёбы под крепление ВУТ-а. Прихватываем 2 верхних болта.
5. Из моторного отсека в салон вытягиваем 2 провода,, которые крепились к датчику давления. Протягиваем их под торпедой в сторону педали. Проверем и при необходимости меняем контакты.
6. Крепим педаль, затягивая все гайки. Собираем педаль газа (если снималась). доворачиваем "жабку" до момента касания педали + 4 оборота.
7. Переносим блок предохранителей выше см на 15-20 их щтатного расположения и крепим там их саморезами/болтами. На старое место блока (в его нижнее резьбовое крепление) болтом М5 будем крепить сигнализатор.
8. Собираем сигнализатор (если он ещё не собран): прикручиваем с одной стороны штуцер (контур передних колёс), с другой стороны - заглушку (контур задних колёс). Не забываем подкладывать медные шайбы. Крепим сигнализатор на левую стенку моторного отсека (см. п.7). Я прикрепил его вдоль (а не поперёк, как на схеме) кузова, трудки от ГТЦ идут к нижним , а на контура - от его верхних штекеров - так легче вытравить из него воздух.
9. Собираем по схеме гидравлику. По необходимости меняем тормозные шланги на новые. Если переходим с БСК, то предварительно промываем систему спиртом. Ещё раз напоминаю: передний (по ходу авто) штуцер ГТЦ подключается к контуру задних колёс, а задний штуцер - к контуру передних колёс. В противном случае можно получить более раннюю блокировку задних колёс и почти полное отсутствие блокировки передних - так и в кювет не долго улететь. По поводу формовки и подключения трубок:
1) трубки гнём руками но не перегибаем;
2) при подгонке угла изгиба к закреплённоми агрегату (ГТЦ, входной штуцер шданга) удобно использовать спецключ в качестве рычага;
3) при подключении трубок к сигнализатору удобно его снять, наживить трубки (чтобы они ещё имели подвижность) и формуя трубки осаживаем руками и крепим сигнализатор. дотягиваем трубки.
10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.
Читайте также: