Тойота виста пропала искра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Нет искры, помогите.

Здравствуйте, машина Тойота Виста 40sv. Была замена двигателя с 3 на 4sfe. Вместе с двигателем поменял родную косу и компьютер. Когда включаю зажигание ток идёт до катушки зажигания, а далее не идёт. Стартером кручу, а катушка не пробивает искру. Бензонасос впорядке.

1,247 342

36 4

0 0

210 77

А искры нет? Что Вы этим желаете сказать? Вы на язык ее пробовали? Какой к черту корпус, какое к черту напряжение к катушке? Если с катушкой Вы вытащенной свече нет искры? Или копаться в проводке или заменить катушку на соседнюю. Не будет искры, копаться в проводке.

16 3

Когда включаю зажигание ток идёт до катушки зажигания, а далее не идёт. Стартером кручу, а катушка не пробивает искру. Бензонасос впорядке.

А с катушки? Если норм, то смотрите бронепровода. А лучше новый комплект, если их никто никогда не менял, то они к этому времени уже точно выработали свой ресурс. И не экономьте, ставьте, как вариант, синий NGK.

210 77

Как на ВАЗе? а замыкание электронное (датчиком Холла) али контактное? При контактном искра меж контактов прерывателя проскакивает, удобный метод выставления момента зажигания.Чистка контактов именно монеткой иногда очень помогала.Есть искра при кручении трамблера или нет? Пока не появится не выставляем зазор и момент зажигания. Дык как у Вас?

12 10

Последний раз контактное зажигание на тойоте я видел на машине 81 года выпуска. Датчики холла тойота вообще никогда практически не использовала, потому как надежность их не на высоте. Тойота пользует в основном индукционные датчики. Я бы начал с проверки самой катушки, если сопротивление обоих обмоток катушек в пределах нормы и следов пробоев нет, надо проверить массу, обычно там на выпускном коллекторе, в районе моторного щита и в очень недоступном месте точка соединения. Там три или четыре коричневых провода.
Если есть сигнал о вращении ДВС, который снимается в трамблере, то хот бы форсунки должны работать.

Кстати, может для кого-то это нонсенс или глупость, но встречались матёрые мастера, которые пять собак и шапок съели при ремонте этих авто, а оборванный ремень грм не слышат:)

люди добрые спасайте , у меня виста 1992 года рождения SV32 кузов двс 3s fe не поступает ток на катушку (бобину) когда вкл зажигание срабатывают вентеляторы охлождения проводку все косы вскрыл не порывов не окиси нет может кто сталкивался с таким гемором

Питание на катушку поступает через предохранитель AM2 и замок зажигания.

а вы где мерили напряжение на катушке? лампочка чек при вкл зажигания загорается? ошибки читали? косу то подрывать зачем было? ремень грм целый?

я по проводке делетант механика да куда не шло . на катушку не идет ток импулс . и вентеляторы начинают работать а так не должно быть все датчики темпера проверил . акому подсоиденяеш к клеммам идет напруга на акб

я по проводке делетант механика да куда не шло . на катушку не идет ток импулс . и вентеляторы начинают работать а так не должно быть все датчики темпера проверил . акому подсоиденяеш к клеммам идет напруга на акб придохранители все целые

на вентиляторы датчик в радиаторе стоит. и от датчика давления кондиционера.
а вот искры нет, я подозреваю, что либо ремень грм порвался, либо фишка с трамблёра слетела (или провод обломился на ней)

впрыск топлива идет на камутатор ток идет а с него нет как его прозванит проверит сопротивление и какое должно быть

впрыск топлива идет на камутатор ток идет а с него нет как его прозванит проверит сопротивление и какое должно быть

зайт туд скачат с там книг и читать читать чиать

все с вентеляторами разобрался при вкл зажигания не крутяться. датчик который в радиаторе накрылся .но в автомате срабатывает реле запрета запуска

двигатель 4 S, сообствено ехал по трассе и не с того не с сего заглохла и все больше не заводится. До сегодняшнего дня никаких проблем не было. Что в первую очередь смотреть ума не приложу. Провода внешне нормальные. Свечи тоже нормальные,а искры нет. Может кто сталкивался?

Может быть дело в распредилителе зажигания или в предохранителях? Такого я нигде не встречал (кроме отечественных ТАЗов).

Проверь питание +12 В на катушке при включении зажигания.
А что говорит бортовая диагностика? Check горит?

Такая же х. я была.Диагностика показывала 13,14 ошибку.Мастер подключал и другую катушку,не помогло.Сказал заменить трамблер,там датчик стоит,отдельно не продается.(3S\4S FE).После замены как "бабки" отшиптали.
Да, еще были случаи при установки сигналки,используют провод для управления катушкой,бывает там косяк.
Плюс, версия с питанием "+12в" к катушке тоже вариант,заедь на СТО.

В трамблере магнитный "прерыватель", подает на катушку импульсы. Говорят закидывает металличемким порошком его зазор и он перестает работать. Возможно в нем причина.

всем спасибо! причину обнаружил,порвался ремень ГРМ, говорят на этих движках клапана не загинает,после праздников буду делать! когда искал причину,знающие люди сказали сразу, проверь ГРМ, потому-что электронника в этих движках практически не убиваема. Снял крышку трамлера,крутанул, результата ноль-вот и весь тест.После ремонта отпишусь! кстати читал во многих отзывах про японские авто, после замены ГРМ обычно 30-40т.км. и рвется,не знаю правда нет и как вообщее выбрать надежный более менее ремень?

Всем привет! Всех с 9 МАЯ! Жаль не могу пожать руку Георгию Константиновичу!

По поводу ремня ГРМ: нужно брать только ОРИГИНАЛ и есть смысл проверить заодно и ПОМПУ. Желательно ПОМПУ менять ПРИ КАЖДОЙ замене ремня ГРМ, тогда его и рвать не будет через 30-40 т.км. Помпу брать только ОРИГИНАЛ.

По идее, всё нада брать оригинал, но не всегда средства позволяют.
Себе ставил помпу Ruville, пока нареканий нет.

Скрывать не буду, мне оригинальную помпу подогнали друзья на день рождения (2800 р). Да и раз в 100000 км оригинал поставить не напрягает, если все постепенно покупать. За то полная уверенность в надежности.

К стати, на предыдущем ТО поставил передние колодки неоригинал (потому что оригинала не было), так они с трудом прошли 9000 км в отличии от оригинала 15000-20000 км.

на Прессии (понятно, что она легче) проезжал на одном комплекте колодок до 30000 км. оригинал никогда не ставил. для интереса заезжал на диагностику - тормоза в норме. може, педаль реже жать надо?

Не знаю что за фирма стоит у меня,проехал на комплекте колодок (перед) 2 года,пробег под 50 т.км и еще 3-4 мм осталось. Стиль езды город 80-90,за городом 120-130.Вроде бы какието зеленые.(SV30 4S-FE94г)

Починил я свою ласточку. Ремень ГРМ не порвался,съело зубцы.Вообщем разобрал,весь ремень в масле. Все сальники были задубевшие и соответственно масло сочилось на ремнь,он размок и вот результат. Поменял ремень,оба ролика,передний сальник и сальник на маслонасосе. После этого проехал километров 100 и снова разобрал,чтобы убедится,что масло нигде не сочится. Вроде все в порядке было. После ремонта поменял масло в двиге,пришло время. Фильтр купил оригинал стоимостью 350 руб,в отличии от дубликата в 120 руб. как в другой теме сказано,проблема такая же,на холодную несколько секунд горит лампочка давления масла,после замены фильтра,проблема не ушла.
Затраты: ремень грм-1500 руб,ролики 500 и 600 руб,сальники по 150 руб.
примерно полторы тыщ км.назад я поменял задние колодки,название щас не помню,в желтой коробке. мало того,что они до сих пор скрипят при торможении еще имеется непонятный скрежет в движении. Едешь и слушаешь как сзади что скребет,звук такой словно какая-то вращающая деталь обо что-то задевает. Немного придавливаешь педаль тормоза и звук пропадает. Я разбирал,колодки стоят правильно,вроде там косяков никаких нет,на барабанах выробатка есть конечно,но не думаю,что из-за этого скрежет.
Может кто что посоветует,достал скрежет,даже музыка играет,а все равно спецциально прислушиваюсь

Diman06, поздравляю с починкой! :-) ты сам все меня, не на сервисе? сложно?
фильтр можно ставить VIC, нормальный вроде. цена (у нас) 150 рэ.
я тоже надавно (750 км, неделя назад) менял масло и фильтр. лампочка горит ~2-3 секунды. на горячую ~1,5 секунды. для старых двигателей это нормально. если я правильно понимаю, лампочка срабатывает (отключается) от показаний датчика давления масла. пока давление в двигателе не установится - она будет гореть.
тормоза у тебя разве барабанные? вывеси зад, покрути клеса вперед/назад (чтобы понять, откуда звук). скрежет бывает на некачественных колодках, с вкраплениями металла. так что снимай колодки и смотри поверхность. когда берешь китайские колодки, надо смотреть, чтобы вкрапления металла были только меди, при наличии металла стального цвета колодки будут скрипеть, его китайцы добавляют, чтобы колодки ходили дольше, при этом диски/барабаны пилятся. Доказано, что на интенсивность изнашивания тормозного диска достаточно сильное влияние оказывает материал тормозной колодки. Например, исследование шести различных материалов тормозных колодок отечественного и зарубежного производства, в которых связующим является фенолформаль-дегидная смола, а твердыми включениями — стальная высечка (вата), слюда, алюминиевая и латунная (медная) стружка, показало, что материалы тормозных колодок с содержащимися в них грубыми и твердыми стальными и латунными включениями изнашивают тормозной диск больше, чем с содержанием алюминиевых и латунных (медных) включений более мелкой фракции. вообще проточки/пропилы сильно влияют на торможение. я бы посоветовал проточить (сам этим займусь, как деньги появятся)

Всем привет! помогите мне, машина не заводится!а точнее пропала искра куда то, а перед этим заводился и работал двигатель нормально поставил на ночь машину, а на утро не завелась, пыхнула пару раз наверно на парах.

Почему решили, что искра пропала? проверяли? Свечи заливает повышенной нормой впрыска на морозе может.

думал что залило, поехал купил новые, перед тем как вкрутить, решил покрутить двигатель чтобы выплюнуть бензин из цилиндров, заодно посмотреть искру!!
а её нет?? может потому что свечи новые?

нет искры. при этом топливо есть и свечи заливает. предики надо проглядеть на просвет и реле IG пошевелить. Проверить питание на коммутаторе импульса для ВВ проводов. Коммутатор управляется компом напрямую, учитывая датчик коленвала. Так то редкий случай, интересно.

Прикуривался когда заводился?

какой город? может кто из форумчан поможет.

у меня такое бало только на сузуки - вечером поставил(летом) а утром хрень со. ть - как оказалось комп помер (все крутится вертися а искры нет и ошибок тоже нет, почему никто не знает) - но на тойотах у компов хорошая защита(как мне сказали на сервисе) - еще может датчик коленвала помер или сломался(отошел контакт - тож искры небудет) - бывает иногда - так что пошевили все фишки или сними и одень обратно (лечше в тепле это делать) - -мож поможет.
а если на морозе и в баке моло бало бенза мож и сгорел топливный мотор - проверь живой ли он (есть ли подача топлива в топливную рампу)

_________________
С уважением troyanlimit!

Извиняюсь, но уточню, искру-то как проверяли? на массу корпус свечи закорачивали? Клапанная крышка вроде не катит, она на прокладке, лучше на болт на коллеторе. Да при яром солнце ее не всегда разглядишь

топливо есть, бензонасос работает, компьютер выдает ошибку "№14" (система зажигания) свечи новые, аккумулятор крутит бодро,

14--- Р1300 + Система зажигания (№1, 4). этот код указывает на катушку 1 и 4 провода. Надо ее проверить. ща поищу в книге вольтаж.

PS: как вариант, может нет массы на двигателе. закис, окис провод на массе?!

большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.Но прошу прощения за мою тупость, просто когда я решил выплюнуть бензин из цилиндров, выдернул реле ig2 вместо реле насоса вот искра и пропала.
ну сам виноват!
Ещё раз всем большое спасибо

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Читать дальше: Покраска машины в камуфляж

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

Читать дальше: От скольки тонн нужен платон

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

После замены катушки не заводиться, т.е. после замены проехал 1-2 км, заглох и не заводиться. Диагностику сделали, бензонасос проверили, датчики в норме, причины не можем установить.

Почему меняли катушку? Может новая попалась бракованная?

Искра на свечах есть, проверили? Подача топлива к форсункам имеется? Какое давление топлива?

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Читать дальше: Как подключить сабвуфер к четырехканальному усилителю

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

Воздушный зазор на распределителе

Причиной тому, что машина не заводится, может быть увеличенный зазор распределителя. Проверить размер зазора можно плоским щупом. По стандартным параметрам величина должна быть в пределах от 0,2 мм до 0,4 мм. Превышение нормы может привести к повышению напряжения высоковольтных деталей и заблокировать искрообразование.

Подобное нарушение в системе зажигания решается путем замены узла корпуса распределителя или узла зажигания.

Читайте также: